Під час однієї подорожі на велосипеді «KELLY’S” по 6 африканським країнам: Кенії, Танзанії, Замбії, Зімбабве, Намібії та ПАР зафіксовано рекорд України у категорії «спорт, туризм». За час поїздки було подолано 10 тис. км, з яких – 2,5 тис. км на велосипеді. Дата встановлення рекорду: з 30 січня по 16 квітня 2006 року.Вторник 31 января 2006 г. Каир – ворота Африки, если ключи в ваших руках. У нас не было их, поэтому ворота плотно закрыты. С велосипедами и обоим багажом, имея визы, мы вынуждены сутки сидеть с вещами, уподобившись челнокам. Нил, Гиза, пирамиды, ах как хотелось их увидеть хоть одним глазком, но нам его выкололи. Причина проста и в тоже время ужасна. В каирском аэропорту нет камеры хранения!
Дикие люди – так думали окружающие, обводя нас взглядом. – Точно с крайнего севера. На улице +18, а мы на посадку, да еще куда? В Кению! В зимних ботинках, штанах и куртках, из карманов которых торчат шапки и перчатки. А что нам делать? Когда экспедиционный груз плюс гуманитарка килограмм на 70 тянет. Вот и приходится истекать потом, чтобы хоть как-то скинуть грузокилограмы. Местным не понять, что эти двое странных, в бурках начинают велоэкспедицию по Африке!
Четверг 2 февраля 2006 г. Танзания, район великого Африканского разлома. Мы в поселке Му-там-бу, открывающего путь в такие заповедники, как озеро Маньяра, кратер Нгорангору и плато Серенгетти. На задворках этих оазисов царит нищета, граничащая с голодом. Мало воды, земли, худые люди и животные, вынужденные бороться за свое существование. На это одно из немногих мест в Африке, где дети малоимущих просят не деньги, а ручки и карандаши. Они хотят учиться и мы приехали помочь. Наш проводник масай Айсак садится на велосипед и мы отправляемся в долгий путь. Мы привезли карандаши, ручки, тетрадки, а на десерт конфеты и шарики. Детский хаос около „раздачи слонов”. Его регулируют розгой масайка. Несколько десятков маленьких ручонок тянутся к деревянной палочке и стержни. Она волшебная – несущая знания. Айсак: «А где мальчик, которого я ищу?». Его фотография в анфас была сделана мною год назад и напечатана в журнале “National Geographic” Украина и я его разыскивал. Айсак, изучив толпу детей по затылкам, вытаскивает одного ребенка. – „Вот этот затылок, точно этот”, – уверяет он. – „Айсак, это ж девочка?” – А какая разница, мальчик, девочка, сейчас всем туго, – отвечает он. – Может он в другой Боме? – Может: а чего ж мы ехали сюда?” – спрашиваю я его. – „А потому, что здесь детей больше, а значит и нужды”, – отвечает он.
Понедельник 6 февраля 2006 г. Танзания. Всю ночь мы карабкались на вершину вулкана Ол-Диньо-Ленгаи. По масайским верованиям – это гора богов. Неслучайно, ведь это действующий вулкан высотой 2878 м. Последнее сильное извержение было 30 лет назад, а небольшие происходят до сих пор. Отправляясь наверх, вниз уже можно не спуститься. Склоны вулкана изрезаны пропастями, выточенными лавой, а из его недр часто вырываются удушливые газы. «Божий знак» не заставил себя долго ждать. Началось извержение одного из зубцов вулкана. Иностранные вулканологи, ожидающие извержения неделями, были ошарашены, увидев двух велосипедистов, катающихся рядом с текущей лавой. Такого здесь еще не видели, куда мир катится? Застраховавшись от лавы и пепла, они наблюдали, как двое чокнутых разгуливают у самого жерла проснувшегося вулкана. Поднимаются многие, а спускаются не все. Преодолев опасные каменные склоны и невредимыми целыми спустившись вниз, мы умирали от жажды. До воды 20 км. по голым землям под палящим солнцем среди трупов домашних и диких животных, превратившихся в мумии. Саша с Айсаком и проводником Самаони пешком, а я на колесах. Вдруг чернокожие друзья садятся под куцый куст. Саша спрашивает их – Чего расселись?- Как чего, у нас сиеста! Вдвоем, оставив гидов начинаем долгий путь к воде. Туча слепней Сашу заставляют бежать, а не идти. Не удалось их место обитания проехать, но дальше велосипед приходится по песку толкать. Саша не выдержал и напился мутной воды из протянутого масайкой колебаса. „И как они здесь выживают?” – с недоумением спросил Саша. Измученным добравшись до реки, понимаешь справедливость выражения: „имидж ничто – жажда все!”
Вторник 14 февраля 2006 г. Танзания. День Святого Валентина, час ночи. Мы с рейнджером Бернардом лезли на очередной вулкан Меру. До этого все наши попытки попасть на Килиманджаро оказались тщетными. Дирекция категорически запретила подниматься с велосипедами. Вот и здесь, украдкой, я два дня нес байк в чехле на голове. Выйдя с велосипедом из приюта, меня тут же совет рейнджеров и гидов наградил „черной меткой”. – За подъем с велосипедом 200$! – „Братцы, не портите праздник!” Вчера так мило сидели, все ели немытыми руками (местные часто едят руками, без ложек) и я в знак солидарности тоже. Сегодня меня тошнит и не по-детски „колбасит”, а они еще деньги выманивают. Зря корячился, пришлось плюнуть и оставить велосипед. „Братцы” к нам на всякий случай приставили еще одного черного полицая: вдруг у Саши в рюкзаке парашют или дельтаплан? Так мы под порывами ветра лезем наверх по каменистой тропе, которой среди ночного мрака невидно конца. Мой организм бунтует, – тошнит, живот болит, а ноги заплетаются. – Черт! Килиманджаро и Кению прошел, с гор Рувензори живым спустился, а тут тебе Меру высотой 4562 метра сломить готова. Но где взять в себе силы идти дальше? – Только в сердце! Когда еще в день всех влюбленных выпадает такой шанс (удивительная возможность)? Признаться в любви с вершины горы девушке, за тысячи километров. Ради такого стоит даже ползти! К рассвету, когда первые солнечные лучи стали прорезать пелену из облаков. Я вконец обессиленный достигаю вершины. Дело сделано. Выражаем благодарность, торжественным поднятием флагов Украины и своим спонсорам „KELLY’S” и „ELITE CLUB”. А от меня лично признание в любви, через пару минут. Шарик в виде сердечка с надписью – „Настя, я тебя люблю!” взмывает в воздухе. Окружающие умилено наблюдают за полетом этого крохотного сердечка в огромном мире. Что его ждет вперед? Неизвестно! Но пока мы любим – мы верим: а вера дает нам силы бороться!
Воскресенье 26 февраля 2006 г. Архипелаг Занзибар. Дождит, вся погода не располагает разъезжать на велосипедах по острову. Ну что ж, будем изучать его сердце, старый город Стоун Таун. Некогда это один из главных центоров работорговли в Восточной Африке. Ныне остров специй – своеобразная туристическая Мекка. Здесь много старинных мечетей и храмов соседствующих с друг другом, узких арабских улочек, домов со знаминитыми резными дверями, форта и порта. Остров славится и своими пляжами, на которых нам предстояло еще побывать. Арабские лодки „доу”, большие и маленькие носятся по Индийскому океану, а мы расположившись в конце набережной поочередно купаемся в теплых водах. Я тут же ловлю небольших лангустов, которым вскоре будет возвращена свобода. Пусть растут, ведь морепродукты по нашим меркам здесь стоят копейки. Два жареных кальмара на долар, а о рыбе я вобще молчу. Дороги лишь специи которыми так славится остров, но виной тому туристы. К примеру в той же континентальной Танзании, специи в два три раза дешевле. Народ здесь приимущественно дружелюбный чего нельзя сказать о материке. Вечером, обязательно все в мечеть, а уж потом только есть. Ну а на ночь не забыть пропустить стаканчик, другой прохлодительной „мивы”, сока из сахарного тростника и лемона смешаного со льдом. Так и живут на этом острове – за счет рыбаков, специй и туристов. В большинстве своем люди (островитяне) о будущем незадумываются. „А зачем голову сушить? На все воля Аллаха!”, – отвечают они.
Понедельник 6 марта 2006 г. Танзания. Все тревоги позади, в Дар–эс–Саламе Посольства Замбии и Зимбабве выдали нам визы. В процессе их ожидания нас в очередной раз радужно принял и разместил у себя директор Русского культурного центра (в Танзании) Рафат Кадырович. Беспокойство по поводу ситуации в Зимбабве тоже исчезли. А было от чего волноваться. На одной из встреч и выставок живописи, проходимой в культурном центре мы поинтересовались у наших врачей, работающих в Танзании: „Какая обстановка сейчас в Зимбабве? – „О, очень тяжелая! – „Президент Роберт Мугабе согнал белых фермеров с земли”. – „И что, сейчас делают с белыми?” – „А ничего, их просто убивают!” Надо же какая оптимистическая информация. Получается – Welcome to Zimbabwe! Хорошо, что центр есть центр! Некий славянский перекресток на африканской земле. Здесь не делят – русский, украинец, белорус – все наши. А сколько наших столько мнений по поводу ситуации в Зимбабве. Консультация авторитетного источника – заместителя Директора Института Африки РАН, д.и.н. Владимира Геннадиевича Шубина была куда более полезней. „Чепуха! Я только что оттуда. Не скрою, в стране кризис, но процент убийств белых по сравнению с той же цветущей Южной Африкой в несколько раз ниже!” „А что слышно про Намибию?” – „Давно там не был. Но уверен если вы туда доберетесь, вам понравиться. Ну а Кейптаун есть Кейптаун, что сказать – сказка!”
Понедельник 13 марта 2006 г. Замбия. Здесь в Ливингстоне, в городке расположенном недалеко от знаменитого водопада Виктория у нас появились велосаратники – местный парень Гивин и Шон из Сингапура. Таким интернациональным составом мы ездили на Замбези порыбачить к водопаду и в поисках слонов. Уже несколько дней подряд я вдоль Замбези безуспешно искал встречи со слонами. Гиганты были где-то рядом, о чем свидетельствовали их экскременты, но постоянно ускользали: увы, то мы приежали слишком рано, то слишком поздно. Создавалось впечатление, что слоны летают. Конечно, проблема была бы решена, посетив мы один из частных заповедников. Но с байками нас туда не пускали. Исключение составила крокодилья ферма. Директор разрешил нам бесплатно ее осмотреть. Вместе с байками! Вот и стоим мы в четвером в вольере с гигантскими нильскими крокодилами. Еще полтора метра и ты можешь обниматься с рептилиями. Но как то не хочется, глядя на их лапы. У многих сородичей они были изувечены или откушены. Тому в рот не клади, они сами его положат причем своих собратьев. Здесь же в террариуме, где разводят маленьких крокодилов, содержат и ядовитых змей. До сих пор распространено мнение, что в Африке змеи на каждом шагу. Но где? В столице Замбии – Лусаке Саша на нее чуть не наступил. Вечером жена Шона – Кет сообщила, что в буше, километрах в двадцати от города, погиб слон. Его обнаружили по скоплению в небе грифов. Возле туши собрались жители с нескольких деревень, и теперь его едят. Я себе локти кусал – вот так зрелище пропустил.
Пятница 17 марта 2006 г. Замбия. После принятия ванн, в небольших быстрых потоках, несущих свои воды в Замбези, и освежающего душа из брызг водопада Виктория, я, Саша и Шон отправились в деревню Макуни, расположеную в буше. Это очень большая деревня – в ней проживает 7 тыс. жителей. Руководит ими Совет старейшин, а основное занятие сельское хозяйство. Земли в округе отличные и все бы ничего, если бы не набеги. Нет, саранча уже в прошлом – ее место заняли слоны. Вчера я еще раз был у останков слона. Его убили рейнджеры, а съели местные жители – своеобразная месть за набеги. Но место гиганта займут другие. Открытого противостояния людей и животных нет – здесь идет „холодная война”. Прогуливаясь среди дворов, огороженных от животных соломенным забором мы наблюдали за размеренной жизнью людей. Дети играли, а женщины либо готовили еду, либо перебирали фасоль, маис, арахис. „А где мужчины?” – поинтересовались мы. Кто работает, кто пьянствует. Знакомая ситуация. Походив по огородам, где нам раскрывали тайны разных лекарственных растений и способ их применения. Мы встречали множество следов слонов и буйволов. Люди к непрошенным визитам уже привыкли. „День принадлежит нам, а ночь им! Так и живем”. В Мукуни мало кто понимает по-английски, впрочем, как и я. Батока говорит на языке своих предков – твалумба! – так звучит благодарность за все увиденное, что я оттуда вынес. Каждому из нас запомнилось, что-то свое, особенное. Мне – детские глаза, они горят как самые яркие звезды.
Вторник 21 марта 2006 г. Зимбабве. Уже несколько дней я путешествую один, Саша вернулся домой. Здесь на зимбабвийской земле ни много, ни мало я стал миллионером. Поменял 10 американских долларов и получил два миллиона зимбабвийских долларов. Местные порой вынуждены деньги в коробках носить, а что делать кризис, инфляция. Мои долгие поиски слонов увенчались успехом. Животные кругом. Бородавочники и мелкие антилопы разгуливают даже по Виктории – Фолс, городку живущему за счет туризма. Кроме того, мне крупно повезло: оказавшись нелегально в частном заповеднике, меня не только не выгнали, а наоборот разрешили бесплатно принять участие в сафари на слонах. Правда, верхом я не ездил, зато сопровождал слоновый караван в буш, где лицом к лицу сталкивались с буйволами и антилопами. А рейнджер Пол поделился секретами дрессировки африканских слонов. Ведь они не такие податливые ученики как азиатские собратья. Вот и сейчас помимо слонов, миссис Тришь, сотрудница компании Shearwater договорилась, чтобы меня взяли на борт вертолета. И я увидел, глазами Богов насколько красива африканская земля. И надо же у нее получилось. Через тридцать минут я поднимаюсь в воздух. Какая красота, но больше всего впечатляет Моси–Оа–Тунья – „Дым, который гремит” – так называют местные водопад Виктория. Знакомое нам название дал ему знаменитый шотландский путешественник Давид Ливингстон в 1855 г., потрясенный этим чудом природы. Я тоже настолько был потрясен, что чуть было не уронил фотоаппарат. Хорошо богам – они бессмертны. Но потому, что мы смертны и красоту мы ценим больше.
Среда 5 апреля 2006 г. Намибия. Полоса черная – полос белая – жизнь подобна узору зебры и моя не исключение. Пережив разбойное нападение на Замбези и с большими трудностями попав в Намибию, я снова поймал удачу за хвост. Еще бы, благодаря письму от министерства культуры и туризма Украины. Сначала Паула Оливер, а потом Лиз Кирби директор туристической фирмы Wild Dog Safaris отправили меня на настоящее сафари, о котором я не мог и мечтать. Позади уже равнины Калахари, река Оранжевая, Фиш ривер Каньйон, Аус с его прекрасными лошадьми. И вот сейчас мы неслись по безупречной дороге к Людерицу, немецкому городку на побережье Атлантического океана. По дороге пересекая пустыню Намиб, заезжаем в мертвый город Колманскоп. В 1909 году здесь нашли алмазы. В пустыне возник городок с театром, различными заведениями и казино. Но вскоре выяснилось, что здесь алмазные россыпи. Алмазы исчерпались, и город вымер. Природа, исправляя человеческие ошибки, постепенно поглощает городские постройки – дюнами. Что касается Людерица, то он как жемчужина между Атлантикой и пустыней. Аккуратный чистый городок с разноцветными домиками, правда, люди здесь редки, как и во всей Намибии. Жизнь кипит только в центре и можно полчаса прождать пока по улице пройдет очередная фотожертва.
Пятница 7 апреля 2006 г. Намибия. Встретив рассвет на дюне № 45. Высота громадины 110 метров и это не предел. В пустыне встречаются дюны высотой 350 метров, недаром Намиб самая древняя пустыня на земле. Хорошо, что я сюда не отправился на велосипеде, а ведь хотел. Меня остановили, сказав – поехать ты можешь, но ты там умрешь! Теперь я понимал справедливость этих слов. На сотни километров в округе нет воды, лишь песок и солнце. В Сосусвлее я остался один на один с пустыней. Раймонд, наш гид увел остальных в Десвлей. Иду не знаю куда, ведомый цветами, высохшими деревьями и дюнами. Прошло много времени с момента моего старта. Меня мучает жажда. Впереди появляется мираж – Озеро среди песков. Надо же, как быстро проходят галлюцинации, с моим приближением озеро отдалялось, как бы тая в пустыне. И все-таки я решил идти до конца. Ноги ступили в теплую, грязную воду – мираж превратился в реальность. Это было озеро, которое постепенно высыхало, о чем свидетельствовали мертвые в округе деревья и растрескавшаяся земля. Живое зеленое дерево, стоя в воде, не подозревало о том, что опасность уже близко. Кругом неземные пейзажи. Пора было возвращаться, меня уже искали. Бросая последний взгляд, я понимал – здесь красота, которая убивает!
Вторник 11 апреля 2006 г. ЮАР. За спиной уже Кейптаун, Столовая гора, Кампс Бей. Но в бухте Хот Бей я не удержался и искупался в холодных водах Атлантики. Вода аж ноги сводит, как в Днепре в это время. Ну, теперь не грех покупаться и в Индийском океане. Меняю курс, и к обеду я уже плещусь в более теплых – +14 градусов водах Индийского океана. Но нужно спешить, до мыса Доброй Надежды еще 35 км., а у велосипеда пробито колесо. Благо, заправки по дороге встречаются и подкачать не проблема. Но как не заехать посмотреть колонию африканских пингвинов, расположившихся прямо в Симсон Тауне. Удивительные птицы живут по соседству с людьми. Кроме них, эти места облюбовали котики, акулы и киты. Горные склоны за антилопами и бабуинами, а небо за чайками – гармония. Лишь к пяти часам вечера добираюсь к воротам парка. „Мы через час закрываемся, приезжайте завтра”, – отвечают мне. Проехав пол- Африки я ложился и вставал с мыслями добраться к двум океанам! И тут …… мне разрешили. Жму последние десять километров по плоскогорью в объезд горы Васка да Гама. И тут бац – парковка. Дальше пешком или на фуникулере. Мыс один, но имеет два хвостика. – Доброй Надежды и самый крайний Кейп Поинт. Холодный ветер нагоняет пелену из облаков, все в дымке я стою у маяка, а внизу волны двух океанов разбиваются о скалы. Скалы стоят, несмотря на эти бешеные удары стихии. На то он и мыс Доброй Надежды. Здесь нет особых красот – здесь есть надежда. Надежда на лучшее, что ждет нас впереди. Пока она будет жить – мы будем бороться!
P.S. Кстати, дневник другого участника приключения можно почитать здесь http://velokiev.com/forum/viewtopic.php?t=26226&highlight=%C0%F4%F0%E8%EA%E0
