Если ты не в дороге, то ты на обочине

А если шило в заднице, это к хирургу или к невропатологу?

Если честно, то вначале даже не хотелось браться за этот отчет. С каждым сезоном техника у людей становится лучше, планы амбициознее, а прохваты все дальше. Если еще пару-тройку лет тому назад 90% народу каталось максимум в Крым и все мечтали о подвигах Синуса или Петрухина, то теперь никого не удивишь прохватом продолжительностью в месяц и длинной в 10-15 тысяч километров. На фоне таких поездок, отчеты вроде моего начинают смахивать на монументальные труды на тему: “как я вчера вечером героически сходил за хлебом”. Т.ч. вместо вдохновения были только мечты: “вот куплю BMW и как поеду, а потом, как напишу…”. Но трезво оценив свои перспективы, подумав немного, решил написать, пусть будет, на память. Сын вырастет - дам почитать, пусть знает, чем я занимался вместо его воспитания.

Итак, еще пару лет назад, после успешной и очень насыщенной поездки в Крым (http://mototravel.info/846.htm) на чуде украино-китайского мотопрома, в голову закралась идея прокатиться вдоль Черного моря немного дальше, а именно в Абхазию. Страна манила своей экзотикой и разношерстными отзывами от очень положительных до крайне негативных, а так как я натура очень пытливая, то лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать.

Первая попытка добраться до страны души завершилась полным фиаско. Бравый китаец поломался, едва ступил на землю русскую, отъехав от паромной переправы несколько десятков километров (http://mototravel.info/piton/5.htm). Потом были локальные покатушки по стране, “покорение” Арабатской стрелки, семья, работа, пьянки-гулянки, радости и горести и наконец, рождение ребенка. Казалось бы, ну вот и все, отъездился, курчавенький. А нет. Идея поездки в Абхазию глубоко засела у меня в голове и я знал, что не успокоюсь, пока ее не осуществлю.

Ближе к весне я стал пытаться собрать компанию для поездки, но в итоге оказалось, что ехать никто не хочет/не может/сомневается/может, но позже и т.д. В итоге образовалась возможность воплотить в жизнь и другую свою идею, попробовать себя в более-менее дальнем одиночном плавании.

Итак, подготовив мотоцикл (в процессе подготовки выяснилось, что то-ли кривыми китайскими ручонками, то-ли не менее кривыми руками наших хохло-сборщиков, был не правильно установлен воздушный фильтр и арабатская пыль, попадающая по этой причине в двигатель, порядком его угробила, так что пришлось повышать компрессию присадками), всеми правдами и не правдами уладив все вопросы на работе и наслушавшись комментариев о своих умственных способностях от домашних, ранним субботним утром я выдвинулся в сторону границы с Россией.

День 1-й.

Не знаю, у кого как, но у меня работает одна закономерность. Если по прогнозу погоды есть дождь, то он начинает идти, как только я сажусь на мотоцикл. Стоит мне с него слезть, тут же ярко светит солнце, поют птицы, а в близлежащих пампасах распускаются пальмы. Так было и в этот раз. Хорошо, что еще зимой, я подарил себе новенький дождевик, а мусорные пакеты и скотч - самые лучшие бахилы в мире, кто бы, что не говорил.

Дороги. Заявляю вам авторитетно. Это полный 3,14здец, уважаемые товарищи. Помню, как я хаял дороги славного Мелитополя, так вот, забираю свои слова обратно. Если перефразировать Паниковского, то можно сказать так: Вы думаете, что вы знаете, что такое плохие дороги? Поедьте в сторону границы через Антрацит, Артемовск, Дебальцево и вы поймете, что такое плохие дороги. Забегая вперед, скажу. За эту поездку у меня полностью умерли амортизаторы. На обратной дороге они пробивали на каждом ухабе и прыгал я, как заправский мустанг на родео. Про отпавший “хвост” мотоцикла я уже молчу. Номер и его подсветка вместе с креплением доехали до дома, вися на одном проводе.

Граница. На границе меня ждал сюрприз номер раз в этой поездке. Мне на встречу вышел совсем молодой пограничник, вежливо так попросил мой техпаспорт и, найдя на раме номер, начал сверять его с документами. Каково же было мое удивление, когда он мне заявил, что эти самые номера не совпадают. Уж не знаю я, кто виноват в этой истории: салон, в котором что-то напутали, когда выписывал мне справку-счет для оформления в ГАИ, или какой-то невнимательный гаец, который вместо буквы U на раме, вбил букву V в техпаспорт, но факт остается фактом, номера не совпадали и это было проблемой.

Решений этой проблемы мне предложили аж два. Решение номер раз: вызываются гаишники, которые препровождают меня под белы рученьки к себе в номера и там оформляют по полной программе или, решение номер два: я плачу штраф на границе и еду, куда захочу. Второе решение выглядело очень заманчиво, тем более, что, как я думал, под штрафом подразумевалась взятка. Но нет. Штраф оказался самый что ни на есть официальный, через кассу, с чеками, протоколами и другой макулатурой. На мой вопрос, что мне делать дальше, мне ответили просто: “а что хочешь. Можешь ехать обратно домой, можешь в Россию”. Когда я сказал, что если я поеду дальше, то меня тут же “обслужат” на российской стороне, на что погранец с нескрываемой гордостью ответил, что это их ноу-хау и кроме них этим никто не занимается. Молодцы какие, инноваторы-рационалисты, блин. Самое смешное, что когда я проходил этот переход на пути домой, к мотоциклу даже никто не подошел. Опять мне “повезло”. Еще один бесценный урок от жизни был пройден. Осталось сделать из него выводы. Второй парадокс заключался в том, что меня пообещали пустить обратно в страну без штрафа. Прозвучало буквально следующее: “скажешь на обратном пути, что ты уже платил, если спросят”. Охренеть, дайте две. Ну да ладно. Поживем-увидим, что из этого всего получится. Для успокоения души, вытребовав у этих товарищей копии протокола и квитанций об оплате штрафа я покатил в Рассею.

На российской границе отделался заполнением миграционок и деклараций под разговоры на извечную тему: “сколько прет - сколько жрет”.

Россия. С первых же метров начинаешь испытывать культурный шок от местных дорог. После наших направлений это просто сказка. Даже захотелось съездить куда-нибудь в Европу, чтобы разочароваться в Украине окончательно. Бензин существенно дешевле, чем в Украине, примерно на 20% в зависимости от местности. Федералка М4 “Дон” просто песня. Широкая и гладкая, как стекло. По ней я и попиликал в сторону Ростова.

Удивило большое количество Камазов всех мастей и возрастов, которые нещадно коптят на подъемах и смердят перегретым сцеплением. На наших просторах они, похоже, скоро вымрут, как класс. ГАИ много, посты у них добротные и стационарные. С камерами, весами для большегрузов на крайней полосе, стационарными радарами и т.д. Сразу скажу, что на пути в Абхазию ГАИ меня остановило только один раз, на сочинском посту. Молодому гайцу захотелось поговорить и попутно проверить документы. Просто мой крейсер не превышает 100 км/час, да и номеров спереди на мотоцикле, к счастью, нет.

Самое приятное в этой трассе было то, что крайняя правая полоса по качеству ничем не отличалась от других. Едешь себе свою сотню, головой по сторонам крутишь да тихоходов обгоняешь. Красота. Впечатление портила только погода. Один раз я попал в такой ливень, что даже львиная доля машин стояли на обочине с включенной аварийкой. Пока ехал до ближайшей автобусной остановки, чтобы спрятаться, думал, что меня просто смоет с дороги. Даже расстроился немного, но ничего, дождь закончился и я поехал дальше. Еду себе и чувствую, что очень сильно пахнет свежескошенной травой. Глядь на обочину, а там слой града в палец толщиной лежит. Настроение сразу улучшилось. Подумаешь, под дождик какой-то попал.

О людях. Самое смешное, что Россия оказалась самой беспроблемной страной на моем пути, вопреки всем ожиданиям. И в Украине и в Абхазии я попадал в истории. Про историю на границе я уже писал, про Абхазию - чуть позже. Люди, которые попадались на всем пути от Украины до Абхазии, были крайне доброжелательны и отзывчивы. И типичный браток на BMW X5, с которым мы пережидали дождь на автобусной остановке, разговаривая «за жизнь» и заправщики с гаишниками и другие водители на дороге. Кстати, культура вождения у них гораздо выше, чем в Украине. Может благодаря обилию ГАИ и хорошим дорогам, конечно, а может… В общем, главное, что ездить приятно.

Изначально, т.к. бюджет поездки был ограничен 400$, ночевать в дороге планировалось в палатке, а нормальное жилье снимать только в Абхазии. Но как говорят: хочешь насмешить Бога, расскажи ему о своих планах. Начало темнеть и тут я реально начал нервничать. Попробуйте представить себе мое состояние. Еду я один, на китайском мотоцикле, по чужой стране, с утра проехал уже более 600 км., почти всю дорогу под дождем, нервно и с проблемами прошел границу, темнеет, лесопосадок нормальных, чтобы поставить палатку нет, одни жиденькие деревца, с дороги не съедешь, все раскисло от дождей, отелей придорожных тоже не видать. Доехал я с таким настроением до станицы Кущевская. Вижу, в стороне не посадка, а целый лесок, а на краю леса этого светиться вывеска отеля. Ну думаю, черт с ним, один раз живем. Чачи в Абхазии меньше выпью, но посплю сегодня, как человек. Но все оказалось не так просто. Цену за номер без душа и с туалетом в конце коридора мне выкатили больше 200 грн. Номер с удобствами стоил 350. Стоянки нет, как таковой, а контингент там, строители какие-то не русские, человек семь, да парочки сладкие всякие, которые развлечься приехали. Да и после штрафа в 260 грн. на границе, тратить лишние деньги не хотелось, т.к. поездка только началась. Разговорившись с мужиком, который там был вроде смотрителя, я задал ему вопрос:

- А что у вас за лесок тут? Не против, если я в нем палаточку поставлю да переночую по-тихому?

Надо было видеть его реакцию. В его сознании не укладывалось, что человек может вот так вот запросто ночевать один в палатке в придорожной посадке. Но пообещал, что тут все тихо и никто меня не тронет. Ну не тронет и на том спасибо. Развернулся я своего коня узкоглазого и поехал в лес. С трудом заехав поглубже, чтобы с дороги меня видно не было, распаковался, палатку поставил, чаю на горелке закипятил, банку консервов съел да спать увалился. Спалось замечательно, только шумно. Движение на трассе не затихало всю ночь. На то она и федералка.

День 2-й.

Проснулся - красота. Солнышко светит, птички поют. Чайку себе закипятил горяченького - еще лучше стало. Упаковался, коня протер тряпочкой, цепь подтянул-смазал, выехал из лесу потихоньку и поехал дальше по трассе, к морю. Грязи в лесу на колеса столько насобирал, что километр еще на федералке ей отплевывался.

Но, не долго музыка играла. Только я пообедал в придорожном кафе какой-то станицы, сел на мотоцикл и снова здравствуйте. Начался дождь. Опять остановился, запаковался в дождевик, пакеты на ноги и скотчем их, скотчем. За Краснодаром пошел на Горячий Ключ, а там на Джугбу, к морю.

Перевал скучный. Отменный асфальт, практически никаких серпантинов, дорога широкая, а как через перевал перевалил, так вообще, как в другой мир попал: жара, солнце, лепота, одним словом.

А вот на побережье все стало гораздо интереснее. Олимпиада ведь в Сочи в 2014-м должна быть, но в отличии от нас, с нашим Евро 2012 хваленым, они еще что-то строят даже, готовятся чудаки. А дорога до Сочи то одна, вдоль побережья и серпантины там покруче чем у нас в Крыму от Судака до Алушты будут, да еще и с той поправкой, что у нас эта местность практически не населена, горы и горы, а там санаторий на санатории, гаишники за каждым кустом и разметка сплошная такая везде белая, свежая и красивая. А сплошная у них это “лишенческая” статья. Вот и получается, что тянутся за каким-нибудь очередным длинномером вереницы машин, а доблестные гаишники сидят в своих засадах и ждут, когда же у кого-нибудь сдадут нервы. И это все при том, что это был еще не сезон. В сезон, по словам очевидцев, пробки в тех местах тянутся на многие километры.

Правда, опять же, стоит вспомнить о культуре водителей. По всей дороге есть специальные карманы и таблички с надписью “водитель, пропусти колону” и нужно сказать, что не все, но многие водители длинномеров к этим табличкам прислушиваются. И еще один момент. Как я уже сказал, эта дорога - единственный наземный путь для доставки всего необходимого в большие прибрежные города вроде Сочи и Адлера и мириады санаториев и здравниц по всему побережью. И вот представьте себе, как водители фур ездят по дороге, которую знаю хорошо и не первый год? А я вам отвечу: ездят они по ней очень быстро и уверенно. И вот когда ты карабкаешься на своей 250-ке вверх по серпантину, а из слепого 180-ти градусного поворота на тебя сверху вылетает длинномер… Это, как говорил Петросян: непередаваемые очучения.

Вот таким вот макаром допиликал я до Сочи, подивился в очередной раз размахам стройки тамошней, проехался по тоннелям местным (кстати, вентиляция в туннелях такая, что когда я подъехал к первой шахте - чуть не упал. Меня чуть не сдуло вместе с мотоциклом, с учетом того, что во мне весу без 4 кг. сотня + поклажа + сам мотоцикл), мостам и развязкам. Впечатления просто супер. Все делается качественно, современно и с размахом. Уже в Абхазии услышал от одной россиянки фразу: “ох и опозоримся же мы в 2014″. Улыбнуло. Слова, которое бы характеризовало, что сделаем мы в 2012, в моем скудном лексиконе не нашлось.

Кстати, заправки на участке от Джугбы до Адлера встречаются очень редко, т.ч. нужно быть бдительным. Мне остроты ощущений добавил момент, когда я километров 20 ехал по крутому серпантину на резерве и представлял, что же будет, если сейчас закончится бензин. На том участке никто бы физически не смог остановиться.

Так вот, ближе у вечере я допиликал до Веселого, границы с Абхазией. И вот она, очередная граница. И опять дежавю. Молодой гаишник на российской границе, берет в руки мой техпаспорт, смотрит на раму и пытается сравнить номера. Такого выброса адреналина я не испытывал ни когда прыгал с парашютом, не с банджи с самого высокого моста в Украине. До дома 1200 км., чужая страна, в которой расценки на штрафы и взятки такие, что мне даже на бензин обратно не хватит, не то, что на Абхазию и тут такое…Но на улице было жарко, а мой спешный рассказ о всех тяготах моего пути сделал свое дело. После поверхностного осмотра я был пропущен на границу. Но после этого инцидента у меня начался мандраж и я никак не мог успокоиться, за что и поплатился немного позднее…

Граница. С российской стороны, граница, как граница. Никаких отличий, разве что в Абхазию россияне могут выпустить тебя только по загранпаспорту. В третьи страны по национальному паспорту Россия хохлов не выпускает. Масштабы попроще, чем на переходе с Украиной, народ специфический. Никакой очереди, сплошная суматоха + мое состояние после инцидента с гайцом, в итоге, миграционку я переписывал 2 раза, таможенную декларацию трижды. Встретил двух русских дальнобойщиков, которые ехали в Сухуми. Удивились, что я еду так издалека на такой технике, спросили, чего так волнуюсь (историю с несовпадающими номерами я не стал рассказывать на границе) и дали несколько советов, которые сводились к следующему:

- народ дикий. Все построено на родственных связях, законы и правила для галочки;

- на Абхазской границе лучше не спорить и заплатить все взносы, которые потребуют (это временный ввоз, страховка себя любимого и страховка техники);

- на дороге лучше вести себя очень аккуратно. Правил нет вообще, все летают как угорелые. Об этом, подробнее, дальше;

- селиться лучше ближе к границе (чем ближе - тем спокойнее);

- с наступлением темноты лучше особо не шариться, а сидеть себе дома и не искать приключений на пятую точку;

После этих коротких напутствий мы простились и я покатил на Абхазскую границу. И тут началась экзотика. Для меня, человека не искушенного и видевшего в жизни границ раз, два и обчелся (несколько раз был в России, один раз ехал через Белоруссию транзитом и Турция ) это был шок. И так, попытаюсь описать, что же такое Абхазская граница. Еще перед поездкой меня пугали тем, что официально, это оккупированная территория Грузии, что при въезде мне поставят штамп в паспорт и, что с этим штампом попав в Грузию, меня посадят в тюрьму всерьез и надолго. Ну и прочие страшилки. На деле все выглядит так:

Паспортный контроль: я подошел к железной будке в которой сидел гордый собой абхазский пограничник и спокойно, с достоинством, разговаривал по мобильному телефону. Мое появление ситуацию не изменило. Когда прошло минут пять и я попытался привлечь к себе внимание, он, не прекращая разговор, взял свободной рукой мой паспорт, развернул его двумя пальцами, пробежал глазами и молча вернул мне его обратно. Никаких компьютеров или журналов, никаких печатей, штампов, миграционных карт и таможенных деклараций я не заметил. Может у них, конечно и был штамп, но потом в нем закончились чернила и с тех пор, штампы в паспорта никому не ставят? Я не знаю. Ситуация повторилась и в следующих будках, где с меня брали деньги и выдавали взамен какие-то клочки бумаги, без печатей, подписей и т.д. Просто бумажки с вписанными от руки данными. Деньги брались по принципу “сколько скажут”. Никаких прейскурантов нигде не висело. И тут произошел сюрприз номер 2 в этой поездке. Как я уже говорил, я очень волновался после инцидента с гаишником, так вот, когда я перевел сумму, которую я заплатил, чтобы въехать в Абхазию, получилось что-то около 500 грн. Я охренел. Начал перебирать бумажки, которые мне выдали - они все без указания сумм, начал вспоминать, кому и сколько я платил и вспомнил, что за страховку себя любимого с меня взяли 1250 рублей, а это около 350 грн. Как я узнал позднее у местных жителей, меня развели, как минимум в 10 раз. Вот так вот. Сколько я всего перечитал про достопримечательности этой страны, а навести справки на счет стоимости пересечения границы, не удосужился. Ну и поделом мне. Будет мне наука, хотя не в первый раз уже. Когда то на пути из Москвы меня подобным образом развели менты на границе, придравшись к отсутствию регистрации. Вывод прост. Если ты не делаешь выводов из уроков судьбы, то она будет тебя учить снова и снова, пока не научит.

Абхазия. Первые километры дороги и как будто другой мир. По дороге ходят коровы, везде пальмы, цветут цитрусы, а вдалеке виднеются заснеженные вершины Кавказского хребта.

И снова хорошие дороги. Да ек макарек, неужели они плохие только в Украине? И очень много венков вдоль дороги, точнее не венков, а своеобразных лампадок что-ли, но в таком количестве… просто мрак. Были участки дороги, где они встречались через каждые 100 метров. После такого до самых Гагр ехал 60 и над самой обочиной.

Недаром, Гагры считались одним из самых престижных курортов в бывшем союзе. Высокие горы очень близко подходят к морю, создавая неповторимый микроклимат, а единственная центральная улица, которая тянется по самому побережью, утопает в пальмах, фикусах, бамбуке, цитрусах и прочей экзотике. Настоящие субтропики, одним словом.

Т.к. на улице уже темнело, то с жильем решил не эстетствовать. Притормозил у ближайшего магазинчика, возле которого сидели люди, спросил, где можно остановиться и собственно все. Я в Абхазии. Остановился я в большом двухэтажном доме сталинской эпохи, с высоченными потолками, большим балконом с колоннами и радушными хозяевами: маленькой полненькой абхазкой Ивой и ее мужем, турком Ильханом, очень колоритной личностью. Он приехал из Турции, успел повоевать с грузинами и осесть в Абхазии навсегда. Дом этот стоял у самого подножья гор в начале большого ущелья, уходящего высоко в горы. Под самым домом убегала прямо в море чистая горная речка, а во дворе росло все, что может расти в раю, от пальм до бамбука высотой метров в 5-ть. Из этого бамбука, кстати, у них сделаны держаки у лопат, метел и другой домашней утвари. Вот так вот, для нас экзотика, а для них обыденность. Под окном, как сорняки росли кактусы, которые мы дома бережно выращиваем в горшках на подоконниках.

Я еще не доехал до черноморского побережья Турции, но пока у меня создается впечатление, что вдоль этого моря всех людей, которые сдают жилье, объединяет одна черта. Они абсолютно не хотят этим самым жильем заниматься, что-то в него вкладывать и как-то его благоустраивать. Такое я наблюдал по всему ЮБК, когда меня селили в беленые сараи, из которых, судя по всему, совсем недавно, выгнали курей, с тем же столкнулся и тут. Огромный и красивый дом был в плачевном состоянии и это всех устраивало. Такса на частное жилье у них фиксированная (300 рублей/сутки), в сезон, особенно в последние кризисные годы, наплыв отдыхающих очень большой (со слов местных, прошлым летом, машины на границе стояли по трое суток, а колонна тянулась до самого Адлера), так зачем напрягаться? А потом они искренне удивляются, почему вместо черноморского побережья, люди все чаще предпочитают Турцию.

Через дорогу был берег и пляж. После нашего Крыма, для меня пляж на Черном море, это маленький узенький кусочек суши, ограниченный или горами или заборами санаториев да частных владений. Когда я вышел на этот пляж, у меня отвисла челюсть, нечего тут говорить, лучше смотрите на фото:

В кафешке на берегу, я первый раз за последние двое суток поел горячего, попробовал местной хваленой чачи (на самом деле, обычный самогон, который делают из винограда, оставшегося после производства вина) и пошел себе домой. Дома меня ждал сюрприз. Хозяева начали угощать меня вином и домашним коньяком. В общем наугощался я так, что в какой-то момент понял, что отключаюсь и побрел спать. Еще одна интересная особенность, это полное отсутствие комаров. Засыпал я с полностью распахнутым окном, под журчание горной речки, а ветер, дующий с моря, наполнял комнату сладким ароматом цветущих цитрусов.

День 3-й.

После вчерашней чачи, вина и домашнего коньяка от меня стояло такое амбре, что ни о каких поездках на мотоцикле, по крайней мере, до обеда не могло быть и речи. Посему решено было идти на пляж. И вот лег я на берегу, расслабился и решил проанализировать все происходящее. Получилось следующее: плюнул на все, оставил жену и трехмесячного ребенка, поехал на китайском мотоцикле, на котором и за город выезжать страшно, хрен знает куда, оштрафовали на нашей границе, развели на абхазской, денег впритык…Ну и ладно. Ребенку в таком возрасте гораздо нужнее соска и материнская грудь, чтобы не говорили его бабушки и дедушки, с мотоциклом я морально был готов расстаться, если бы случилось уж что-то экстраординарное, деньги нужно просто меньше тратить, украинская граница - сам виноват, а вот развод на абхазской - это обидно. Не то, чтобы очень было жалко денег, а угнетал сам факт, что развели, как школьника. В общем, испортило мне это происшествие весь отпуск. Ничего не мог с собой поделать. Есть у меня непонятное обостренное чувство справедливости, которое мне всегда мешало жить. Ну и было как-то одиноко, что-ли. Мне очень нравилось одному в дороге, но когда слез с мотоцикла и перевел дух, то понял, что не хрена я не волк-одиночка, а все-таки животное стадное и социальное. Т.ч. первая задача была решена. Я для себя понял, что компания в путешествиях нужна, а то грустно как-то. Даже поругаться не с кем. Осталось решить вторую задачу, а именно посмотреть на страну души изнутри и попробовать ее понять. Чем я и занялся после обеда.

К обеду состояние здоровья улучшилось, но не на столько, чтобы общаться с местным ГАИ. Т.ч. было решено посетить первую достопримечательность, а именно гору Мамдзышха. Гора эта примерно на 500 метров выше нашей Ай-Петри и на ее вершину ведет 33-х километровая дорога, которую еще при союзе добротно заасфальтировали. Только в отличии от дороги на крымскую вершину, тут нет такого потока транспорта. За всю дорогу я встретил всего два лесовоза. На вершину, где по словам местных, находятся альпийские луга, а пастухи, как и сотни лет назад, выпасают скот и коптят сыр и мясо, я увы не добрался (снова хочу эндуро), но и то, что я увидел с асфальта, меня поразило. Смотрите сами:

Кстати, о пастухах с их живностью. Выпасают они не только козочек да овечек, но еще и собак размером с небольшого теленка. И вот еду я себе спокойненько на вершину, а навстречу мне пастух гонит огромное стадо коз. Красота. Справа отвесные скалы, слева - море, впереди море козье. Как же себя, барана решившегося на такую авантюру, не запечатлеть в окружении себе подобных? И вот достал я свой фотоаппарат, сделал пару снимков, глядь, а за мной уже “выехали”. В общем, улепетывал я от этих собачек по серпантину метров 500. Настырные попались и дури у них, хоть отбавляй.

Незабываемым был и спуск. Говорят, что эту дорогу спроектировали еще в начале XX века, как фаэтонную, так вот, скажу я вам, что проектировщик знал свое дело отлично. Когда я начал спускаться, я решил заглушить двигатель и катиться какое то время накатом, чтобы дать остыть мотору после подъема. Так вот двигатель я не завел ни разу до самого низу. Ощущения - просто сказка. 33 км. красивейшего серпантина в абсолютной тишине. Только шум ветра да шелест колес. Красота.

Дальше был вечер, немного вина под разговоры с хозяевами. На следующий день было решено ехать в Сухуми, столицу Абхазии, которая находилась в 83-х км. от Гагры.

День 4-й. Сухуми.

Скажу сразу, после этого дня у меня случился культурный шок и больше по стране на мотоцикле я решил не ездить. Озеро Рица, Новоафонский монастырь и знаменитую Новоафонскую пещеру я посещал на автобусе, но обо всем по порядку.

Еще в первый день своего пребывания в Абхазии, гуляя по Гагре, меня поразило огромное количество дорогих машин с абхазскими номерами, многие были и вовсе без номеров, а еще очень много машин каталось с номерами стран евро союза (в основном, с немецкими). Я ожидал увидеть бедную, разбитую войной страну, где ездят если и не на ослах, то, по крайней мере, на старых прогнивших жигулях или москвичах, но уж никак не на Каенах, Круизерах и Хаммерах. Мото техники не видел нигде и никакой. Слышал, правда, что в Сухуми есть байк клуб, но специально встречи с ними не искал, а на дороге не пересекался.

И вот покатил я, значит, с утра пораньше в Сухуми. С дорогами в Абхазии все просто. Она фактически одна. Сухумское шоссе идет вдоль побережья, параллельно ей идет железнодорожное полотно, поросшее травой, по которому сейчас раз в день ходит поезд Москва-Сухуми, с ж/д станциями, которые повергают в шок. Выгоревшие и разбитые, с заколоченными окнами и давно не функционирующие.

Дорогу пересекают несколько рек, которые несут с заснеженных гор мутные потоки воды и впадают в море. Эти пейзажи невозможно описать словами. Это нужно увидеть.

Водители ездят на все деньги. Никакие сплошные, знаки ограничения скорости, лежачие полицейские и прочие мелочи жизни им не мешают. Картина маслом: на моих глазах, машину ГАИ обогнала через сплошную какая-то усталая иномарка, а ее, в свою очередь, чуть ли не по обочине встречной полосы обогнал свеженький круизер без номеров. Реакция гаишников - ноль внимания. На пути к Сухуми есть несколько постов ГАИ, так вот, когда я на них сбрасывал скорость, до допустимой по знакам, наблюдал только одно: все, как один, гаишники показывали мне жест “крути”. Несколько раз на встречку вылетали местные джигиты, не обращая никакого внимания на мотоцикл, с включенными фарами. Приходилось оттормаживаться и уходить практически на обочину. Вот такое вот дорожное движение. А еще, практически везде, замечательный асфальт и работы по его укладке. Местные поговаривают, что эти работы спонсирует Россия. В свете будущей олимпиады, Абхазию рассматривают, как туристический маршрут для иностранцев и ведут переговоры с Грузией по поводу использования Сухумского аэропорта для доставки зрителей.

Переехав знаменитый мост через реку Гумиста, я остановился у мемориала героям Абхазии, увешанного портретами погибших в этой нелепой войне. На меня такие места производят гнетущее впечатление, а когда они находятся в таком раю, тем более. Как живя в таком месте можно воевать, я до сих пор не понимаю. Как по мне, люди, живущие в этом раю, должны походить на буддистов, полностью отрешенных от суеты этого мира.

И вот я добрался до Сухуми. А еще говорят, что Нью-Йорк - город контрастов. Сразу при въезде в город тебя встречает 9-ти этажка, в которой одна квартира остеклена стеклопакетами, на стене висит кондиционер, а у квартиры этажом ниже, кусок стены вырван снарядом, а из окна растет дерево.

Мимо сгоревшего и изрешеченного пулями здания железнодорожного вокзала ездят красивые и дорогие машины,

в полукилометре от шикарной президентской резиденции и красивейшего фонтана возле русского театра, полная разруха и несколько выжженных дотла пятиэтажек.

В общем, одни контрасты.

А теперь я расскажу, почему же я зарекся ездить по стране на мотоцикле. В Абхазии нет ни одной платной и охраняемой парковки. Стоит оставить мотоцикл на пять минут и отойти от него на 100 метров, как его тут же облепляют, аки мухи известно что, абхазы и абхазки всех мастей и возрастов. Они не просто ходят вокруг него или аккуратно к нему прикасаются. Они бесцеремонно на него залезают, нажимают и дергают за все, что только можно, даже пытаются его завести. А еще они искренне удивлялись негодованию его хозяина по этому поводу. Мол, что тут такого? Но последний гвоздь в крышку этого гроба забил местный гаишник-регулировщик. Увидев мотоцикл, он бросил свой пост и уверенно направился ко мне. После долгих ахов-охов в ответ на вопросы, откуда я еду, мне поступило вполне конкретное предложение: продай. Я посмеялся и попытался отшутиться, но, как оказалось, человек говорил вполне серьезно. Продай и все тут. На вопрос, как мне добираться домой, мне сказали: “Вах, я табэ денег дам столко, на самалете дамой палэтыш, дарагой”. Ну, думаю, сражу его последним аргументом, мол, как же мы его оформим? На что этот представитель власти хитро ухмыльнулся и изрек следующее: “кому нахэр тут нужны тваи дакумэнты.”».

Когда мой новый знакомец в пагонах понял окончательно, что мотоцикл я продавать не собираюсь, сразу стал серьезным и посоветовал мне нигде мотоцикл без присмотра не оставлять, а то я пожалею, что не продал его ему. Я спросил дорогу на сухумский обезьяний питомник и на этом мы попрощались.

Но в полной мере смысл его слов я понял, когда возвращался обратно в Гагры. На обратном пути я начал присматриваться к водителям авто с немецкими номерами и понял, что за рулем сидят далеко не европейцы, приехавшие, как и я, за экзотикой. Окончательно все встало на свои места, когда вечером я разговорился на тему машин, документов и номеров с племянником хозяйки. Он, т.ж., как и гаишник, хитро так усмехнулся и сказал, что сейчас еще ничего, а вот лет пять назад он свои номера сам нарисовал. Три пятерки и буквы, какие в голову взбрели, да абхазский флаг прилепил. Так и ездил несколько лет. Потом рассказал, что у их постояльца чуть не увели X5-й и если бы не он, загнали бы его куда-нибудь в горы на отстой и никогда бы он его уже не нашел. На вопрос, про машины без номеров и с буржуйскими номерами, ответ был прост: “ну а ты как думаешь?”. Я уже ничего не думал, я уже все давно понял и в тот же вечер договорился с Ивой, что меня утром заберет автобус, везущий экскурсию из Сочи и Адлера и повезет показывать Рицу и Афон.

Но вернемся в Сухуми. Отчаявшись погулять по городу из-за отсутствия парковок, я поехал искать знаменитый обезьяний питомник. Парковки само собой не было, но у входа смотрители продавали корм для обезьян. Купив пакет корма и, за скромное вознаграждение, оставив мотоцикл на попечение смотрителю, я пошел кормить макак и мартышек. Получил массу удовольствия и услышал историю, которая сильно задела за живое. Оказывается, когда Сухуми был захвачен грузинскими войсками, питомник был уничтожен, а обезьян просто выпустили из клеток. Так вот часть из них ушла в горы и погибла, а часть обосновалась на центральной площади Сухуми и сидела с протянутыми лапами, выпрашивая у людей еду. И жители города, которые сами фактически голодали во время блокады, подкармливали, чем могли, несчастных животных. Вот так вот бывает.

Проезжал я и мимо знаменитого ботанического сада, но опять же, нет парковки, а значит не в этот раз, к сожалению.

А еще в Сухуми я допустил оплошность, о которой иногда жалею и сейчас. В моих заметках по городу, одной из достопримечательностей значилось разрушенное во время войны здание парламента. Так вот, когда я гулял по набережной возле президентской резиденции, на одном из зданий я увидел табличку “парламент республики Абхазия”, подойдя к пожилому дворнику, я спросил о разрушенном здании, но мы, видимо, друг друга не поняли и он сказал мне, что война была давно и здание уже восстановили. Так я не увидел здание бывшего, как оказалось парламента, которое находится на площади Свободы, центральной площади Сухуми, которую я тоже не посетил. Вот такой вот просчет при планировании маршрута. Ну ничего. Я расцениваю это, как лишний повод туда вернуться, а разрушенных войной зданий я и так насмотрелся вдоволь.

Когда я вернулся в Гагры, у меня было очень своеобразное настроение. С одной стороны я увидел сегодня огромное количество красот неописуемых, а с другой я был поражен тем, насколько могут быть неблагодарны и безалаберны люди. Почему то сразу вспомнились скандинавские страны, построенные на голых камнях, обдуваемые ледяными ветрами и постоянно борющиеся со стихией, но вопреки всем трудностям, имеющие один из самых высоких уровней жизни на планете. И смотреть после этого, как обитатели рая на земле, где температура даже зимой редко опускается ниже нуля, а земля и море сами дают все необходимое для жизни, в угоду своим амбициям так легко могут все это растоптать сапогами, расстрелять из танков и автоматов и ничуть об этом не сожалеют. Это видно мартышки на меня так подействовали. В таком настроении я оставил мотоцикл, взял фотоаппарат и пошел гулять по вечерней Гагре. Вот несколько зарисовок на тему:

День 5-й. Экскурсионный.

Всю ночь шел дождь, а утро выдалось сырым и пасмурным. Практически возле дома меня подобрал автобус и повез на экскурсию вместе с остальными отдыхающими с сочинского побережья. Экскурсия, как экскурсия. Предполагалось посещение озера Рица, Новоафонской пещеры и Новоафонского монастыря, основных достопримечательностей, ради которых многие и едут в Абхазию. В ходе экскурсии я в очередной раз убедился в том, что правильно сделал, не поехав в эти места на мотоцикле, ну разве что, за исключением Рицы. Парковок нигде нет, на осмотр каждого объекта нужно не меньше часа, а гулять час вдалеке от мотоцикла и представлять, что в данный момент от него откручивают предприимчивые абхазы, моя детская неустоявшаяся психика отказывалась. Итак:

Озеро Рица. Слышали про него практически все, многие видели, но все равно это что-то. Причем, как само озеро, так и дорога к нему. Дорога проходит по заповеднику, через Юшпарский каньон, вдоль водопадов, голубого озера, каменного мешка и прочих достопримечательностей, о каждой из которых опытный гид рассказывает красивые легенды. Пожалуй, единственное место, дорогу к которому обязательно стоит проделать на мотоцикле. И я до сих пор немного сожалею, что не остался еще на день и не сделал этого сам.

Следующие две достопримечательности находятся в городе Новый Афон. Кстати, в море напротив города я заметил два военных корабля, стоящие на рейде. Экскурсовод объяснила, что после событий в Южной Осетии, российские военные корабли патрулируют эту акваторию постоянно.

Новоафонская пещера. Одна из крупнейших пещер в мире, занимает второе место по объему после какой-то пещеры в штатах. Я бывал практически во всех пещерах Крыма, но эта меня поразила своим благоустройством. Вход в комплекс напомнил мне какой-то театр или как минимум дворец культуры. Просторный зал с мраморными полами, цивилизованной кассой, все очень чисто и опрятно. В пещеру и обратно посетителей доставляет своеобразный метрополитен, несколько вагончиков на электротяге без машиниста. Все смотровые площадки с навесами, звуковым и световым сопровождением. В одном из залов, в определенные дни, даже дают концерты классической музыки. В общем, все поставлено на широкую ногу. Есть чему поучиться нашим крымским спелео-бизнесменам. Хотя сами залы пещеры, за исключением последнего, кроме громадных объемов, больше похвастаться ничем не могут.

Симоно-Кананитский монастырь. Очень большой и красивый православный монастырь. Но кроме его красоты и исторической ценности у меня была еще одна причина его посетить. Дело в том, что когда мои домашние поняли, что отговаривать меня от поездки бессмысленно, моя мама сделала мне своеобразный заказ. Мне было велено купить в этом монастыре икону и обязательно довезти ее до Днепропетровска, что и было сделано. Икона была куплена на последние деньги и доехала таки в рюкзаке до адресата, через 1200 км., две границы, дожди и грозы, обмотанная полотенцем и тройным слоем скотча. Сдержал я свое обещание, хоть и привез вместо Иверской богоматери, Казанскую (не силен я в иконах, прости меня, мама).

Вся наша экскурсия сопровождалась бесконечными заездами на всякие дегустации и в сувенирные лавки, тут уж ничего не поделаешь. В дегустации на пасеке я с удовольствием поучаствовал, мед не покупал, ибо дорого, а вот местных напитков, вроде медовухи, сбитня и чачи на меду прикупил. От дегустации местных вин отказался, т.к. попробовал их до этого. Да простят меня абхазы - барахло редкостное. Пока народ дегустировался, разговорился с водилой нашего автобуса, повыспрашивал про границу, рассказал свою историю с ее пересечением и в очередной раз услышал, что меня развели, причем развели по-крупному. Ну никак я не мог забыть эту историю и смириться с тем, что обули меня, как лоха наивного и продолжал заниматься самоедением, выискивая себе подобных собеседников.

А потом я в очередной раз понял, почему я не люблю массовый отдых и экскурсии. С винзавода вышел надегустировавшийся народ, сел себе в автобус и экскурсовод предложила нам факультатив. Оказывается, что неподалеку, в селе Лыхны, есть старый православный храм, в котором, в отличии от Симоно-Кананитского монастыря, довольно бедного на иконы, есть большая коллекция древних уникальных икон. Цену за этот факультатив “заломили” аж 100 рублей с человека (27 грн. на наши хохлобаксы). Вы бы видели, как эти товарищи, которые потратили на дешевое пойло на дегустациях минимум по тысчонке каждый, возмутились. Целых сто рублей за какие то там древние иконы, что вы, дорого, грабеж. А один особо продвинутый индивидуум даже изрек, что, мол давайте лучше еще одну дегустацию вместо иконок замутим. Экскурсовод, пожилая абхазка, которая, как оказалось, в лучшие времена работала учительницей в школе, с иронией пошутила, что наш путь к богу похож на путь Симона Кананита, который уверовал в него, только после первого чуда Христа, когда тот превратил воду в вино на свадьбе его брата, но шутку никто не понял. Слишком тонким оказался юмор для профессиональных дегустаторов. Вот такие вот мы братья - православные. Просрать на пойло тысячу для нас норма, а приехать в другую страну и потратить на иконы 100 рублей, это событие из ряда вон выходящее. И попробуйте кого-то из них на Пасху или Троицу работать заставь. Что вы, мы ж православные, у нас праздник великий, грешно это. Ну да ладно…

Вернулся с экскурсии я уже затемно, лег на кроватку и понял, что надоело мне путешествие путешествовать. Да, можно остаться еще на денек, полежать на пляже, прокатиться на мотике к Рице, сделать еще сотню фотографий, а зачем? Шило в заднице на то и дано, чтобы стимулировать поступательное движение вперед вне зависимости от места, где ты сейчас находишься. Четыре ночи на одном месте, роскошь непозволительная. Собрал вещички, попрощался с удивленными хозяевами, обрадовал жену, что выезжаю в сторону дома и раненько утром выдвинулся с сторону Украины.

День 6-й. Абхазия-Украина.

Когда я выехал в сторону дома, только начинало светать. Не спеша доехал до границы, подошел к будке с двумя сонными абхазскими погранцами и попытался протянуть им документы. Один товарищ проснулся, посмотрел сначала на меня, потом на мотоцикл и изрек фразу, от которой я остолбенел:

- Вах, какой красавэц. Проезжай.

Я просто охренел. Вот так вот я покинул маленькую, но гордую страну по имени Абхазия.

А дальше все было скучно и не интересно. Российская сторона тоже долго не задержала, а т.к. дороги в России хорошие, отели дорогие, а палатку ставить негде, то было решено во что бы то не стало, за один присест, добраться до Украины и ночевать уже на родине. Ну и поехал я. Современные сочинские тоннели, двести с лишним километров утомительного серпантина с фурами и коварными ментами, проливные дожди (ну а как же без них, я ведь снова сел на мотоцикл), разговоры с гаишниками, которые на обратной дороге стали гораздо больше интересоваться моей персоной и дорога, дорога, дорога. До границы доехал уже под вечер. Заправился дешевым российским бензином на последние рубли и порулил на таможню. Российская сторона мурыжила довольно долго, заставили открыть кофры и рюкзак, пристально проверили документы. Украинская сторона, наоборот, впустила в страну быстро и без проблем. Изобретателей ноу-хау с проверкой номеров агрегатов на месте не оказалось, т.ч. времени на лишние разговоры и доказательство факта оплаты я не тратил. Когда въехал в страну, уже смеркалось и так как все эти дни дожди не прекращались, то о ночевке на обочине в палатке не могло быть и речи, все раскисло и лужи были по щиколотку. Нужно было что-то решать с ночлегом. Устроить мотопробег Гагры-Днепропетровск было заманчиво, но не на этом мотоцикле и не по ночным хайвеям луганской области. Подошел к дальнобойщикам узнать на предмет гостиницы. Постояли - потрещали, оказалось, что гостиниц в округе нет, ближайшая находится под Антрацитом, но есть охраняемая стоянка для фур, где круглосуточно дежурит охрана и есть очень приличное кафе. Идея созрела сразу. Зайдя на стоянку, в дальнем углу я увидел зеленую полянку, отгороженную от внешнего мира забором. Замечательно. Охранник, которому я озвучил свою идею, сначала немного офонарев, сказал, что я замерзну и умру на охраняемой им территории, потом попытался пригласить ночевать к себе в будку, но когда я сказал, что в моем спальнике мне будет спать теплее, чем ему в будке, сказал, что должен обсудить это с начальством, а потом и вовсе, поразмыслив немного, запросил с меня 20 грн. и разрешил располагаться. Дальше был ужин в кафе, украинские новости по телику, которых я не видел уже неделю и сладкий сон в палатке.

День 7-й. граница - Днепропетровск. Помните, я вначале ругал наши дороги? Так вот, я понял, что нужно, чтобы по-настоящему оценить их состояние. Нужно было проехать 1500 км. по дорогам хорошим, а потом вернуться обратно. Это было что-то, так тяжело мне еще никогда не давался ни один прохват длиною в 500 км. Плюс ко всему окончательно умерли амортизаторы. Ну и дождь конечно, куда же без него. Ночью на мою палатку не упало ни одной капли, как, кстати, и в первую ночевку в России. Зато, когда я сел на мотоцикл. В общем, наша песня хороша: дождевик-пакеты-скотч. И поскакал я по просторам нашей необъятной родины: Антрацит - Красный Луч - Дебальцево - Артемовск - Константиновка - Димитров - Красноармейск. Дорога мечты. Когда куплю себе эндуру, первым делом поеду туда. Такие буераки нужно еще поискать. А ямы полуметровой глубины, залитые водой, добавляют всему этому особой пикантности. Когда в одном из этих населенных пунктов, шахтный Краз, под завязку груженый углем, провалился в эту яму на половину своего, отнюдь не маленького колесика, я представил, что случится со мной, если такую ямку поймаю я. В общем, стиснул я зубы и валил на все деньги до самого Красноармейска. Там пообедал и по знакомой донецкой трассе благополучно добрался домой.

Вот такая вот поездочка, длиною в неделю и протяженность в 2600 км. у меня получилась.

А почему же назад в будущее, спросите вы? А потому, что в такие поездки я езжу не за достопримечательностями, километрами пробега или чтобы доказать что-то себе или окружающим. Езжу я в них, чтобы понять, узнать что-то новое и увидеть мир (пусть хоть и маленькую его частицу) не с экрана телевизора, а своими глазами. Вот эта самая жажда познания толкает меня на такие поездки и не дает мне покоя ни днем, ни ночью.

И вот за 4 дня пребывания в Абхазии эта страна мне показалась гипертрофированным гротеском на нашу любимую Украину. Сначала может показаться, что между этими странами нет ничего общего, но если присмотреться, то это далеко не так:

- Из-за национальной нетерпимости в Абхазии была развязана война, в которой погибло огромное количество людей, в развитии страна была отброшена на многие десятки лет назад, неугодные изгнаны из страны, а абхазы возведены в ранг титульной нации. Хотя население страны очень разношерстное и по данным последней переписи населения составляет всего около 215972 человек, из которых коренных абхазов там всего около 15%. Для справки в Турции проживает около 600-700 тысяч абхазов, которые не спешат возвращаться на родину.

А теперь посмотрите на восток и запад Украины и на постоянные свары по поводу языка, титульности украинской нации, разборок на тему, кто кого кормит и прочие условности, которые мешают нормально развиваться стране.

- Абхазия откровенно не делает ничего для собственного развития, надеясь исключительно на помощь старшего соседа в лице России. Страна до сих пор стоит в руинах, хотя война закончилась еще в 1993 году, вся предприятия, оставшиеся после распада Союза, или полностью разрушены, или не функционируют. Работы нет. Люди либо занимаются натуральным хозяйством, либо сдачей жилья отдыхающим, либо, если имеют доступ к деньгам, идущим из России, просто их разворовывают.

Посмотрите на Украину. Сначала мы пять лет ждали, когда нас позовут в Евро союз, теперь мы дружим с Россией, только делать что-то самим, для того, чтобы хорошо жить у себя в стране без помощи большого брата, почему-то не спешим.

- Абхазия поражает разрушенными зданиями до которых никому нет дела и полным беззаконием на дорогах. Вернемся к нашим баранам. Да, у нас не было войны, но когда я последние десять лет хожу по центральным улицам Днепропетровска, на меня смотрят пустые окна давно заброшенных, обнесенных заборами зданий, которые давно кем-то куплены, но их новым хозяевам нет до них никакого дела. И это в городе-миллионнике, где на одном жилом массиве людей живет больше, чем во всей Абхазии. Да, у нас по дорогам не ездят краденые машины без номеров, зато у нас ездят машины с такими номерами и ездят так, что абхазским шумахерам даже не снилось и это никого не смущает. А дороги у нас в таком состоянии, что можно подумать, что война прошлась и по ним, причем с использованием тяжелой артиллерии.

Так что, господа присяжные заседатели, понял я для себя только одно. Если мы и дальше будем кичиться тем, что мы рафинированная европейская нация и ничего не делать, чтобы хоть как-то соответствовать этому гордому званию, то гротеск очень незаметно может стать реальностью, с той лишь поправкой, что пальмы у нас не растут, а зимой холодно.