Если ты не в дороге, то ты на обочине

8 мая. Пустыня - Кунград - Муйнак - Кунград - Нукус - крепость Чильпык.

Пустыня. Как и казахская степь, узбекская  пустыня разрушила ещё один мой стереотип. На Гуглмап в этом месте уже должна быть пустыня , но что-то она очень похожа на казахскую степь. Те же колючки и глинистая почва под ногами. Я вспомнил слова братьев Синельников, которые проехали семь пустынь, что все пустыни разные - каменистые, песчаные, глинистые. Но на фото я видел барханы!!!! «Терпение» -подумал я. - «Всё ещё впереди».

Перед сном вчера нас беспокоило две вещи - дождь и люди. На горизонте нарисовались облака, и если ночью пойдёт дождь, выбраться по мокрой глине на дорогу будет очень сложно. Дождь пошёл,  но земля была такая сухая, что после маленького дождя влаги на ней не было видно вообще.

Ну а люди? Вообще-то странно, что в такой пустынной местности в 2-3 км от трассы в пустыне нужно опасаться людей. Но тем не менее, как только мы остановились вечером и собрались разбить лагерь - со стороны трассы к нам припылила «шестёрка». Встала метрах в 50-ти от нас. Никто не выходит. Я подошёл к мотоциклу с той стороны, где у меня была закреплена заточенная монтировка, Коллега раскрыл рюкзак, где у него лежал страшного вида нож. «Шестёрка» постояла и подъехала к нам. Из неё вышли два мента!!!  Тут мы расслабились. Поспрашивав нас - откуда и куда, озабоченно спросили: «Вы чабанов не видели?». Оказывается, один из них приехал в гости к другому и им был очень нужен барашек, чтобы посидеть за рюмкой водки. Во дают! У нас так не парятся, когда забухать хотят. Грустно вздохнув - они уехали за горизонт напролом через пустыне-степь.

Утром, как обычно, быстрый подъём в 5 утра и вперёд. Коллега лечится народным способом - дышит луком. Правда по мотодебильному - кулёк с нарезанным луком под шлем, и кайф на 2-3 часа обеспечен!!!

Была суббота, и в Кунграде был базарный день. Чуть запутавшись, проехали по самому базару. Пыль, люди, ишаки, лавки, опять люди и опять пыль. Фух!!! Остановились, чтобы узнать дорогу на Муйнак. Оказалось, на въезде в город на кругу надо было уйти налево. Выскакиваем на круг, но приходится искать бензин, чтобы дозаправиться. Находим одну заправку, на которой есть бензин. Оказывается, в Кунград не пришёл вагон с бензином и когда придёт - неизвестно. Вот и нет бензина. Удивившись и ничего плохого не заподозрив, дозаправили мотоциклы. Канистры не заливали, ведь впереди столько аулов и городков - где-нибудь заправимся. Наивные, ё-маё!

Быстро проехали 90 км до Муйнака. На въезде останавливают гаишники. Опять процедура записи в журнал. Думали быстро проскочить. Но не тут-то было. Разговорились. Старший из них оказался очень образованным и приветливым человеком. Рассказал нам про Аральское море, про консервный завод, который во время Великой отечественной поставлял на фронт аральскую рыбу. Говорит, что Гитлер даже карательный отряд снарядил, чтобы найти этот завод.

Очень сожалел, что русские ушли из Узбекистана. Даже критически отозвался о соотечественниках, которые после ухода русского населения совсем одичали - даже маршрутки штурмом берут, очереди не соблюдают. Кто сильнее - тот и едет. Рассказал про безработицу и неграмотность. Из-за этого, даже если и есть работа, например по разведке нефти и газа, всё равно работают иностранцы по контракту, так как среди узбеков нет геологов и инженеров.

Порывался пригласить к себе домой - угостить обедом. Говорил, что жена быстро приготовит и плов, и яичницу. Только скажите!!! Однако надо было ехать и, узнав у гаишников дорогу к побережью, мы отправились смотреть на остатки Аральского моря.

Информация из Википедии:

“Ара́льское море - бывшее бессточное солёное озеро в Средней Азии, на границе Казахстана и Узбекистана. С 1960-х годов XX века уровень моря (и объём воды в нём) быстро снижается вследствие забора воды из основных питающих рек Амударья и Сырдарья с целью орошения. До начала обмеления Аральское море было четвёртым по величине озером в мире.

В 2001 году в результате падения уровня воды остров Возрождения соединился с материком. На этом острове Советский Союз испытывал бактериологическое оружие. Это является причиной опасений того, что смертельно опасные микроорганизмы сохранили жизнеспособность, и заражённые грызуны могут стать их распространителями в другие регионы.

Согласно расчётам учёных, спасти Аральское море уже невозможно. Даже если полностью отказаться от забора воды из Амударьи и Сырдарьи, то прежний уровень воды в нём восстановится не ранее, чем через 200 лет.”

Что тут сказать? Остатки - это громко сказано. Смотрите что осталось:

Поднявшись со дна моря  -))) , обнаружили узбеков, готовившихся залезть на наши мотоциклы.

Разговорились. Оказалось, они помнят это побережье, когда об него ещё бились волны. Грустная история. Они рассказали, что когда-то у руководства республики было желание сделать на юге Аральского моря второй Крым. Министерства СССР начали строить пансионаты, привозили детей со всего Союза. Но море отступало. Сначала дети ходили пешком метров 500-800, потом море отступило и к нему возили автобусами 3-5 км. А когда до него было уже не менее 15 км - туристический бизнес зачах. Закрылись и консервные заводы, оказался на дне  немаленький рыболовецкий флот. Вот так, люди ради хлопковых полей угробили целое море. Причина - в создании мощной ирригационной системы, которая должна была обеспечить узбекским хлопком весь Советский Союз. Воды Амударьи потекли по степям, но мимо Аральского моря. Вот так оно и закончилось.  Информация из Википедии:

На выезде с Муйнака увидели ветеранов, которым местные власти накрыли стол в кафе в честь Дня Победы. После всего услышанного, стало вдвойне грустно.

Вернувшись в Кунград опять, на всякий случай, заправились. Держим путь на Нукус. Нукус оказался  довольно большим городом. Опять надо заправиться. Первая заправка  - пусто, вторая заправка - пусто, третья заправка - бензин закончился за одну машину до нас, заехали по совету узбеков к кому-то в частный дом. Но там оказался 76-й бензин и нам не понравилась ухмылка узбека, когда мы спросили о качестве этого 76-го. Не рискнули. Четвёртая заправка - пусто, пятая заправка - пусто.

И только на шестой заправке на выезде из Нукуса заправились такой же мачмалой, как нам предлагали и у частника.

За Нукусом увидели даже аэропорт, на котором стояло штук пять Ту-шек. Проехав ещё километров тридцать, Коллега резко вильнул в сторону от асфальта на грунтовку. Не понимая, что к чему, я попёрся за ним.

«Куда его чёрт несёт?» - думаю. «В Казахстане ж уже сворачивали, чтоб к какой-то луже подъехать. И чем закончилось? Полизали соли на берегу и потрусили обратно. Блин!»

Однако километра через два Коллега остановился и показал мне на холм впереди.

«Странно, что это за цилиндр на верхушке?» - сказал я. Цилиндр оказался крепостью Чильпык.

Чильпык. Культовое сооружение II-IV вв, IX-XI вв. н.э.
Кольцевидное в плане сооружение Чильпык расположено на трассе автомобильного пути, в 43 км от Нукуса на юг (в Хиву, Самарканд, Ташкент), на вершине конического холма высотой 35-40 м.
В плане он имеет форму незамкнутого, немного приплюснутого круга диаметром около 65-79 м. Стены достигают высоты 15 м.
Во II-IV веках он был воздвигнут, как зароастрийская дахма.
В IX-XI веках его использовали местные жители округи в качестве сигнальной башни.

Коллега решил по-крутому заехать на моцике прямо внутрь.

Однако песок на дороге не позволил . Объехали с другой стороны и присоединились к узбекам, которые приехали из Нукуса посмотреть на эту крепость. У подножия оказался и местный житель с «балалайкой», который подрабатывал исполнением народных казахских, узбекских и каракалпакских песен для туристов.

Пел он нам довольно долго и весело. Исполнил даже «Катюшу» с узбекским акцентом.

Прикольно!!! Узбеки хапанули насвая, им стало весело и они потянули танцевать Коллегу.

Тут меня пошторило конкретно - в пустыне Каракалпакии, в тысячах километров от Днепра, абсолютно расслабленно сидим у подножия крепости, которой более 1500 лет, хлопаем в ладоши, слушаем народную музыку живьём, танцуем с незнакомыми людьми узбекские танцы и делимся с ними своим житьём-бытьём.

Где ты, суета мегаполисов, житейские проблемы и вся прочая шелуха, которой полна наша жизнь?

Вечерело, и мы поехали поближе к Амударье. Искупаться не удалось - не было подходящего уютного места - зато закат был чарующим.

Вернувшись к Чильпыку, поставили палатку и спокойно заснули.

9 мая. Дневной пробег 434 км. Крепость Чильпык - Кипчак - Хива - ночёвка в пустыне за 165 км до Бухары.

Опять встали с рассветом. Понемногу начало приходить ощущение Дороги, когда кайфуешь от рассвета, спокойно смотришь на километры впереди, ложишься спать там, где тебя застали сумерки, легко знакомишься с чужими людьми и просто едешь, едешь, едешь.

В общем, собрались и поехали. Коварный Чильпык опять засосал Коллегу, но желание увидеть Хиву было сильнее.

Выскочили из песков и наконец-то впервые за эти дни обслужили цепи на мотиках. Тут же и позавтракали.

Было 9 мая и узбеки шёпотом жаловались на своего президента, который вместо Дня Победы сделал День скорби. «Молодые не понимают, почему день скорби. И историю забудут, и про Великую Отечественную не будут знать!» - жаловались старики.

За несколько километров от Хивы дорога стала просто шикарной. Большие борды оповещали нас, что в городе проходит фестиваль искусств. Въехали в город и попали прямо к крепости.

Информация из Википедии:

«Город-заповедник Хива лежит в сердце пустыни Каракум, на левом берегу Амударьи, в 450 км от Бухары. Легенда гласит, что основана она была ещё самим Шемом (Симом), сыном легендарного Ноя. Некогда Хорасмия, позже Хварезм и Хорезм, являлась одним из основных центров Великого Шелкового пути, в XVI веке была столицей династии Тимуридов, служила основным рабским рынком и центром ханства в течение последующих трех столетий, до самого вхождения в состав Российской Империи. Описывать город словами бесполезно, его надо видеть.

Всех, кто посещает Хорезм, поражает красота Хивы - города-музея. Существует легенда, что Хива была основана в то время, когда Шем, сын Ноя, нашел здесь богатство. Его люди назвали это место Хивак, из которого и образовалось название Хива.

В 1997 году этот город под эгидой ЮНЕСКО праздновал свое 2500-летие. Облик современной Хивы формирует в основном архитектура периода Хивинского ханства конца XVIII- начала XX веков. Но ведущиеся здесь археологические раскопки показывают, что в основании ряда сравнительно «молодых» остатков зданий лежат древние слои, относящиеся к III и еще более ранним векам до н.э.»

Центральный вход проскочили, но, спросив дорогу у гаишника, поняли, что надо ехать в объезд, так как стояли на дороге с односторонним движением. Тот же гаишник, к нашему удивлению, развернув нас «против шерсти», сказал: «Едьте, вам можно, вы же ГОСТИ!». Слегка ох…ие от такой гостеприимности, проскочили против движения и на нужном повороте нас уже ждал второй гаец, который жестом  показал, куда ехать дальше. А возле главных ворот крепости праздник шёл полным ходом - артисты, музыканты, нарядные верблюды - всё и вся светилось радостью и весельем.

Растерянно озираемся вокруг  - где бы припарковаться, чтобы быть спокойными за вещи и технику? Тут же к нам подошёл узбек и пригласил к себе в дом, где мы можем оставить мотоциклы и пойти посмотреть Хиву. Загнали мотоциклы прямо в дом. Вся семья вышла на нас посмотреть.

Оказывается, хозяин два года работал в Николаеве и с тех пор очень любит Украину.

Хива гудела - музыкальные и танцевальные коллективы приехали со всего Узбекистана.

Местные пацаны бегали за мной и с криками: «Мистер Джон, мистер Джон!» - пытались  впарить какой-нибудь сувенир. К Коллеге не приставали - думали что он проводник этого здорового рыжего «мистера Джона».

Кроме того, в этот день здесь проводились бараньи и петушиные бои.

Коллега решил приласкать одного бойцовского барана.После нескольких столкновений, у одного из бойцов сдают нервы и он, вместо нового разбега, уходит в сторону, признавая своё поражение. Хозяин пытается вернуть его на арену, но это ненадолго - максимум ещё один удар, и баран окончательно уходит. Как он чувствует, что соперник сильнее? Не знаю. Были такие случаи, когда после нескольких столкновений, когда силы равны и удары одинаково опасные и сильные, один из соперников просто уходил в сторону.

Баран ласку принял, но в благодарность зарядил Коллеге в то место, где у сородичей растут рога. Сссука! Не по фен-шую, ё-маё. Как нам с Витей показалось, баран этот свой бой проиграл.

Бои баранов, оказывается, очень темпераментное зрелище. Народ гудел, свистел, улюлюкал, топал ногами и то восторженно, то разочарованно стонал от удовольствия. (притом не только узбеки!!! В первых рядах сидели французы, англичане, итальянцы и американцы).  Я не удивлюсь, если местные жители узнают самых именитых бойцов, как мы узнаём Месси, Шевченко и Кличко. Но ведь есть от чего восхищаться!!!!

Бараны, выйдя на арену, становятся друг напротив друга. Хозяин даёт команду и они с разбегу испытывают на прочность черепушки друг друга. Вернее, на прочность испытываются нервы соперника.

После одного столкновения, бараны пятятся назад, чтобы разогнаться вновь. Наверное, это у них на уровне рефлекса, потому что хозяева уже не командуют ими, а только кричат что-то подбадривающее. Звук от удара - глухой и громкий. Должно быть сила столкновения страшная. После нескольких столкновений, у одного из бойцов сдают нервы и он, вместо нового разбега, уходит в сторону, признавая своё поражение. Хозяин пытается вернуть его на арену, но это ненадолго - максимум ещё один удар, и баран окончательно уходит. Как он чувствует, что соперник сильнее? Не знаю. Были такие случаи, когда после нескольких столкновений, когда силы равны и удары одинаково опасные и сильные, один из соперников просто уходил в сторону.

Победившему барану тут же на спину кладут яркий красный ковёр, и он под аплодисменты толпы и с гордым хозяином, покидает арену.

Можно было ещё долго бродить по улочкам Хивы, слушать народную музыку, разглядывать изделия узбекских мастеров,

но нам ещё предстояло ехать в Бухару. Поблагодарив наших гостеприимных хозяев, забрали мотоциклы и выехали на Бухару. Дорога сложная, сильно не разгонишься. Много выбоин и наплывов на асфальте.

Мысли в дороге: «А вот Серил Депре, не по асфальту, а по пустыне прёт 160, а я тут на асфальте, хоть и плохом, матом ругаюсь и больше 70-ти не еду.»

Едем опять через пустыню. У Коллеги хреново светит фара, поэтому идём рядом : вот где пригодился мой дополнительный туратековский свет. Правда приходится перестраиваться, когда навстречу едет машина. Один раз меня достал узбек на Нексии - прёт с дальним светом, хоть убей - ничего не видно. Пришлось почти остановиться. Более того, уже почти в 50 метрах от меня, он начал бешено мигать. Вот, осёл, дай бог тебе здоровья. Только разминувшись, я увидел отчего он так моргал - на моей полосе стоял белый стреноженный ослик. Если б ехал хотя бы 80 - быть мне и моей Тенере верхом на осле.

Быстро темнело, над дорогой лихо закручивало грозу. Небо сливается с землёй через десятки километров и хорошо видно, как облака закручиваются в чёрную спираль. Не хотелось попасть на ночь в грозу, поэтому поднажали. И тут в свете фар я наконец увидел песчаные барханы.

Они заползают на дорогу, но человек постоянно отвоёвывает эту тонкую дорожную нить. Этот ночной пейзаж продолжался недолго, и устав ехать без нормального света, не доехав 160 км до Бухары, остановились на ночь в заброшенном строении недалеко от дороги. Палатки решили не ставить, но близость дороги напрягала - люди близко. Изучили крышу - всё ж удобный вариант для ночлега: сверху всё видно, а нас не сразу найдёшь. Но крыша прогибалась даже под весом Коллеги. Решили не рисковать. Закатили мотики за здание и легли просто в пустыне. Парадокс - ночью замёрз!!! К тому же пошёл дождь!!! Перебрались внутрь заброшенного строения и там, в куче мусора и хлама, досмотрели сны, которых не помню.