Итак, ранний подъём и в путь. Мы понимали, что уже увидели много интересного, но сейчас начинался тот этап путешествия, ради которого мы уже проехали несколько тысяч километров. Несмотря на раннее утро, Куляб уже бурлил.

Наша дорога лежала на Шурабад и дальше вдоль границы с Афганистаном. Нас предостерегали, что за Шурабадом пару недель назад сошли сели и возникли какие-то проблемы с мостом через приток Пянджа. Но мы с хорошим настроением двигались навстречу неизвестности. Оптимизм не покидал нас, тем более - вокруг такая красота.

Горы дышали свежестью, мы пропускали сквозь себя эти облака, этот пьянящий воздух, эту свежесть, прохладный дождь, эту изумрудную траву и бурлящие мутные ручьи.

Мы двигались по Памиру и это главное!!!  Нас переполняло чувство радости и беззаботности. Давно я не ощущал себя таким открытым, умиротворённым и спокойным. Каменистая грунтовка была мокрой и скользкой. Мелкие камни вперемешку с глиной и песком заставляли ехать внимательно и медленно. Повстречалось несколько небольших кишлаков по пути, но присутствовало ощущение, что мы в тех местах, где человек далеко не царь природы. Здесь человек даже не пытается её покорить, здесь он приспосабливается и пытается выжить. Первые признаки превосходства стихии над человеком мы увидели километров через пятьдесят. Дорога просто исчезла и перед нами открылась широкая серая галечная пойма реки. Это была даже не река, а так, время от времени наполняющееся от дождей в горах русло.

Тем не менее, метров пятьсот дороги исчезло и мы медленно подпрыгивая на валунах продвигались вперёд. Дааа! Здесь бы проскочить стоя на подножках, без остановки проскочить реку и валить, валить, валить!!! Но благоразумие и осторожность не покидали нас. Ведь мы тяжело гружённые, в нескольких тысячах километров от мотоцивилизации. Укатать мотоцикл или получить травму – это однозначно конец путешествия. Мы даже решили не брать брод с ходу, так как вода была бурная и достаточно глубокая. Обладая временем (как нам показалось) и романтическим настроением, мы решили чуть выше по течению соорудить плотину из валунов, разделить русло на две части и по более мелкому рукаву перескочить на другой берег.

Через полчаса работы течение и река оставались неизменными. Появилась Нива, которая залихватски проскочила речку. Видно было, что водителю не в первый раз приходится так ездить. Кроме того, он предупредил, что в горах может идти дождь и скоро придёт полная вода. Это нас убедило поторапливаться. То ли наше гидротехническое сооружение дало результат, то ли со страху (что более вероятно), мы - газуя и паруя, выскочили на сухой и твёрдый противоположный берег.

Этот брод казался  таким почти непроходимым! Мы ещё не знали, что нас ждёт впереди!

Продвигаясь по периодически исчезающей дороге, любуясь горными пейзажами, проскочили тот самый мост. На одном из очередных участков, где не было дороги, увидели брошенный грейдер. Странно, почему это он стоит? Ведь работы на несколько суток!  Возвращаясь, посмотрели на мост сверху – вроде бы ничего угрожающего.

Спустились, и тут до нас дошло. Проехать реально невозможно. Часть моста над самым бурным потоком сохранилась, но с него до гальки внизу – метра три с половиной.

И впереди ещё несколько рукавов поменьше. Но к ним ещё надо добраться! Не прыгать же вниз с разгону! Мы поездили вокруг подъездов к мосту, пешком спустились вниз. Под водой был слышен грохот перекатывающихся валунов.

Как из под земли начали подтягиваться местные жители. Они спокойно уселись на валунах поодаль и наблюдали за нашими размышлениями.

Не придумав ничего революционного, мы вернулись метров на 500 назад к какой-то кафешке. Там стояло штук пять КАМАЗов. Водилы  рассказали, что дней десять назад прошли сильнейшие дожди, мост смыло буквально за пару часов, река стала шире чем обычно раз в пятнадцать. На наш вопрос: «А вы тут что делаете?», услышали: «Ждём!» чтобы проехать другой дорогой, надо возвращаться через Душанбе, а это крюк километров пятьсот получится, поэтому, когда придёт грейдер, он расчистит русло так, что можно будет проехать. «А когда грейдер будет?» - спросили мы, рассчитывая перебраться на каком-нибудь КАМАЗе. «Не знаем, может и сегодня. У него вчера топливо закончилось, вот он и стоит» - услышали мы в ответ, вспоминая брошенный грейдер в пяти километрах от моста - «Да вы не беспокойтесь, как-нибудь переберётесь, на всё воля Аллаха! А пока чаю попейте.» Вот такие философские камазисты. Делать было нечего, никаких умных мыслей в голову не приходило, поэтому побродив по берегу Пянджа, поглазев на Афганистан на другом берегу, сели пить чай. Чай пили часа два. Общались с таджиками, слушали про заставы, войну, и другое житьё-бытьё. А в голове крутилось – блин, ну почему у грейдера бензин закончился, и почему я не взял верёвки, а может где-нибудь выше или по течению можно проскочить? Местные жители с противоположного берега, переходили узкие рукава реки вброд, а потом залазили на мост и шли дальше. При этом, нам показали огромные синяки на ногах – даже в узком русле течение такое, что валуны под водой катятся и с ног сбивают! Позвонил Вахоб из Фархора, узнал сто мы загораем у моста, успокаивал как мог, говорил что может что-нибудь придумает! А что тут придумаешь? Только прыгать, ёпрст! Через некоторое время подошёл мужичёк, подсел к нам, поговорили о том о сём. Чаю ещё попили. А потом вдруг и говорит:

- Мужики, я с того кишлака, что воооооон там на горе, на том берегу. Километров пять отсюда! Мне позвонил брат жены из Питера, сказал что его друзья тут на мотоциклах, не могут перебраться через реку, вот я и пришёл вам помочь!

Вот, блин, Вахоб даёт!!! Кого он нашёл и как информация до Питера дошла? Чудеса! Или воля Аллаха!

Из снаряжения у мужичка были только верёвки. Правда, хорошие - альпинистские!!! Но чем они нам помогут? Ведь по бокам моста торчали приваренные рельсы и чтоб опустить мотоцикл, надо его держать на вытянутых руках на верёвках! Теперь уже мы и человек пятнадцать камазистов  стояли на мосту и чухали репу! Коллега, видя что дело безнадёжное, слез с моста вниз и пошёл вверх по течению искать брод. Тоже безнадёжное дело!

Тут раздался звонок, и нашему новому другу сообщили, что в горах идёт дождь, и вода будет подниматься. У нас был от силы час, чтобы что-нибудь решить. Возвращаться в Душанбе означало – потеря 2-3 дней, лишние 500 км и опять радушный плен у гостеприимных таджиков! Решение было принято быстро и мой клич на всё ущелье призвал Витю вернуться к нам как можно скорее! Камазисты были готовы помочь. Не дожидаясь Витю, я начал разгружать мотоцикл! Витя пулей заскочил на мост, поняв всё без слов. Не было времени даже на обсуждение технических нюансов! Я включил видеокамеру и положил её на мост, только благодаря ей я и помню как всё происходило. И то, только по звуковому ряду, так как снимала она наши ноги. Помню, что я вопил, что бак пластиковый и мы его пропорем, помню, что кидал вниз свои кофры, канистру, покрышки, помню, что мотоцикл внизу принимало три четыре человека, а наверху опускало человек шесть, притом двое держали верёвки, перекинув их через рельсы на противоположном краю моста для страховки. Я даже сейчас не понимаю, откуда взялся огромный трактор с огромным ковшом, в который забросали наши шмотки и в ковше перевезли на другой берег. Помню только, что Витя первый перескочил через более узкие рукава реки на берег, показал мне где надо ехать и кажется снял это на мобильный телефон. Всё! Обессиленный, я очутился на другом берегу. Ну что тут сказать? Спасибо Аллаху и нашим таджикским друзьям!

Заночевали мы у нашего спасителя, так как он нас не отпустил на ночь глядя. Звали его - Курбанмат.

Опять застолье, краткий экскурс в историю кишлака, знакомство с бытом таджикской семьи в отдалённом горном кишлаке.

Эту идиллию испортил только пьяный узбек Махмуд-Ака, который почему то подозревал Витю в том, что он шпион, и матерился напропалую направо и налево. Будь моя воля – лежал бы узбек без сознания с лёгким сотрясением его узбекского мозга. Но хозяин дома, которому было очень стыдно за этого бомжа, объяснил, что Махмуд-Ака не мусульманин, поэтому и бухает, что живёт у него, потому что жить ему уже негде, что не выгоняет он его только потому, что у узбека золотые руки и он чинит всю технику в кишлаке, начиная от УАЗика, заканчивая плугом. Вот такая провинциальная правда жизни.

18 мая. Кишлак Шохон - Зигар - Калайхумб - Рушан - Хорог. Дневной пробег 355 км.

Наутро, позавтракав и попрощавшись с гостеприимными хозяевами и всё ещё пьяным узбеком, мы отправились в путь. Дорога шла вдоль Пянджа, и иногда – вернее пару раз – навстречу нам шли даже фуры. Китайские! Вот он – Великий шёлковый путь современности!

Я думаю, мост после нас, может, и не починили, но грейдеры для фур дорогу проложили.

Кто был в горных районах, тот знает дороги в ущельях, которые идут вдоль рек.

Так и здесь – слева и справа горы, Пяндж, Афганистан то в сотне метров от нас, то в десяти, водопады, погранзаставы (околотки) на которых не столько документы смотрят, сколько мотоциклы, минёры работающие на обочинах, взорванные БТР-ы, редко-редко кишлаки, афганцы копошатся на том берегу в своих кишлаках. Красота неописуемая и дорога убитейшая! За первый час проехали всего 13 км.

Заехали в каком-то кишлаке попить чай и попали на профилактические прививки детей от полиомиелита. Таджикские врачи заходили в каждый дом, родители выводили детей во двор, и тут же делалась прививка. Всё это без паники и ажиотажа. А в это время по всему миру трубили, что в Таджикистане эпидемия полиомиелита.

 Сегодня мы должны приехать в Хорог. Это столица ГБАО (Горно-Бадахшанский Автономный Округ). То ли я размяк от постоянного застолья, то ли вчерашняя нервная переправа меня доконала, то ли промокшие ноги и горный холод – но в Хорог я въехал истощённый донельзя. Мы долго искали гостиницу, но когда её нашли, оказалось, что группа англичан на мотоциклах уже в неё заселилась и мест нет. Ещё минут 15 на поиски второй гостиницы в кромешной темноте Хорога. Мне было всё равно где ночевать, хотелось только упасть. Поселились. Витя с трудом разыскал водку (оказалось у отца мальчика на ресепшене был загашник), насыпал в неё красного перца и полстакана этого зелья влил в меня почти насильно. Закусил я всё это луковицей. Тут я и отрубился!

19 мая. Днёвка в Хороге.

Следующее утро я встретил здоровым и трезвым! Спасибо Коллеге! Он меня спас! Если честно, я думал, что заболел и придётся мне лежать в Хороге неделю. Недолго думая, решили сделать днёвку и ещё отдохнуть.

Информация из Википедии:

Хорог - город, расположенный на территории Республики Таджикистан,

административный центр Горно-Бадахшанской автономной области. Это также первый город, с которого начинается путешествие по Большому Памирскому тракту. Статус города Хорог получил лишь в 1932 году. Он расположен на дне глубокого ущелья на высоте 2200 метров, недалеко от места впадения реки Гунт в Пяндж, в 525 километрах от столицы республики - города Душанбе.

Над Хорогом в Ишкашимском хребте возвышается пик Маяковского, высота которого составляет 6096 метров.

Город связан автомобильными дорогами с Душанбе и Ошем. Имеется здесь и небольшой аэропорт, «обитателями» которого являются малогабаритные винтовые самолеты, совершающие регулярные рейсы в Душанбе и другие города республики несколько раз в неделю.

Численность населения этого небольшого населенного пункта на 2003 год составила

30 тысяч человек. По национальному составу население здесь составляют памирские

таджики.

На настоящий момент Хорог является региональным центром управления, торговли, транспорта и, безусловно, образования. Здесь функционируют такие высшие учебные заведения, как новый филиал Университета Центральной Азии, Хорогский Государственный университет и Лицей Фонда Ага-Хана (духовного лидера исмаилитской общины). Жители города выделяются на фоне других таджиков своим высоким уровнем образования.

Над восточной частью города Хорога, на высоте 2320 м над уровнем моря, на

прибрежных террасах реки Шахдары находится знаменитый Памирский ботанический сад, занимающий второе место в мире по высоте (после ботанического сада в Непале), с уникальной флорой, привезенной из различных уголков планеты. В нем ведутся работы по акклиматизации растений в горных условиях. В хорогском

ботаническом саду уже прижились многие деревья и кустарники из Европы, Америки, Африки и Австралии.

Мы зашли в гости к англичанам, узнали, что Узбекистан они покинули с приключениями! У поляка, едущего в составе английской группы, узбекские таможенники забрали 700 долларов. Побродили по Хорогу.

Город понемножку строится, в университете на улице студенты проводили линейку, повстречались с Витиным коллегой, который работает в центре «Антиспид», узнали, что по субботам даже можно (по слухам) сходить в Афганистан на базар!!!

Все вожди на одной площади

Кроме англичан в городе увидели ещё иностранцев. Нравы в Хороге попроще. Ведь здесь живут памирцы, а не таджики. Они считают себя народом, который в очень древние времена принёс культуру в Европу. Я не стал вдаваться в исторические поиски, поэтому не могу ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию. Но то, что они чуть-чуть другие – это точно!!!

20 мая. Хорог - блиндаж где-то на афганской границе. Дневной пробег 274 км. 

На следующий день мы двинулись дальше. Опять вдоль Пянджа. Это не традиционный Памирский тракт. Этот путь более дикий и реже проходим туристами. Но в этом-то и вся соль!!!

Информация для любознательных:

Памирский тракт – знаменитая дорога Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО) в Таджикистане. Памирский тракт – это часть федеральной трассы М-41, проходящей от города Ош в Киргизии до столицы Таджикистана Душанбе. Памирский тракт – самая высокогорная автомагистраль на всей территории постсоветского пространства. Тракт был построен в 1931-1934 годах. Автомобильные перевалы, по которым проходит дорога также самые высокие в СНГ. Памирский тракт условно делится на две части: восточную и западную, центром разделения является город Хорог – столица ГБАО.

Участок Ош-Хорог, длиной 700 километров – одна из самых сложных и высокогорных дорог мира. В первые годы эксплуатации дороги, водителю, совершившему по Памирскому тракту три рейса давали орден. На этом участке расположен самый высокий в СНГ и один из самых высоких в мире автомобильный перевал Акбайтал высотой 4655 метров. Это на сто метров выше, например, чем высшая точка Алтая – гора Белуха.

Самые высокие перевалы Памира: Кызыл-Арт (4250, граница Киргизии и Таджикистана), Уйбулак (4200), Акбайтал (4655), Найзаташ (4314), Кой-Тезек (4251).

Зимой перевалы переметает снегом, поэтому восточный участок Памирского тракта открыт для движения только в тёплое время года. С Памирского тракта открываются очень живописные виды: озеро Каракуль – самое большое в Таджикистане, находящееся на высоте 3900 метров, долины рек Аличур, Вахш, Пяндж и другие.

Горы конечно производят впечатление. Снежные вершины, холодный ветер, буйный Пяндж, Афганистан.

Слегка отклонившись от Пянджа, заехали на горячий источник. Его мы нашли по карте. Вода реально горячая. В бассейне, устроенном возле источника, хотелось искупаться.

Нам сказали, что находиться в нём можно не более 15 минут. Но, когда мы увидели в нём таджикских погранцов, бреющих яйца – желание улетучилось.

По дороге ещё несколько раз пересеклись с англичанами. Они растянулись километров на пять и микроавтобус, везущий покрышки, запчасти, масла и т.д. шёл замыкающим.

Спрашивая дорогу у местных, опять получили информацию – впереди был сель, дороги смыло. Всё равно – вперёд, надо и эту трудность преодолеть.

И вот, дорога резко закончилась – пропасть. Шириной метров тридцать.

Спешились. Опять непонятная задача: ни перепрыгнуть, ни объехать. Дороги вниз нет – обрывистый склон упирается в Пяндж. Дорога наверх – в лучших традициях «Red Bull Romaniacs» - теоретически на лёгком эндурике Серил Депре или Марк Кома взберутся, если с середины подъёма тянуть мотик волоком по земле. А после этого – с другой стороны пропасти – опять спуститься на дорогу.

По небольшим камням – килограмм до 50 – летящим сверху в пропасть, мы поняли, что кто-то тут есть. Оказалось таджикские дорожные рабочие. Разговор состоялся следующий:

- Здравствуйте!

- Салям алейкум!

- А шо тут произошло?

- Сель позапрошлой ночью. Дорогу смыло.

- И…..?

- Нуууу, сегодня мы убираем мелкие камни, которые висят над дорогой, завтра приедут взрывники, заминируют породу сверху, взорвут и засыпят  пропасть, ещё через пару дней придёт грейдер и всё это будет ровнять. В общем, неделя – и дорога готова!

- Ах…еть!

- А вы что, разве не проедете? Так мы вам поможем!!!

- Как?

- Нас здесь 15 человек, вы мотоциклы разгрузите, мы их вверх по склону затащим там, где расщелины нет, и по другую сторону спустим. А вещи потом перенесём.

Немая сцена.

- А вы откуда?

- С Украины.

- О, так вы наши! Если на самогонку дадите, так вообще всё мигом сделаем!

 Мы с Коллегой чухали репу в очередной раз. Как они это сделают? Даже если их 15 человек, за мотоцикл ухватится может максимум семеро. Склон крутой, таджики мелкие, высота выше 3000 метров. Пока мы раздумывали, рабочие продолжали работать. Рискнуть стоило. Витя достал сапёрную лопату, и мы начали ровнять десятиметровый участок склона – линию старта. Минут через сорок бригадир таджиков вежливо поинтересовался – что мы делаем?  Удивлённо пожал плечами и говорит:

- Я же вам сказал – перетащим. У нас времени осталось – час. В пять часов вечера рабочий день закончится!

Наученные переправой через мост, мы не заставляли повторять бригадира дважды. Скинули поклажу и все вместе накинулись на мотоциклы. Таджики действовали слаженно и совсем не выглядели уставшими. Я выдохся уже через пару минут. Грудная клетка ходила ходуном, воздуха не хватало. В общем, с какой стороны ни посмотреть – я только мешал. Витя, я думаю, тоже испытывал такие же ощущения. Но, тем не менее, через сорок минут  оба мотоцикла были на другой стороне пропасти, а таджики с 40 долларами на самогон, беззаботно уехали на УАЗике.

И тут началось самое весёлое – подъехали англичане. Мы, конечно, поглумились над ними, сказав, что бугорок перед пропастью служит отличным трамплином, а места для разгона хватает. Они ходили перед обрывом минут сорок, после чего сели на свои БМВ и уехали обратно. Больше мы их не видели.

Англичане отступают

График нашего движения опять поменялся. Мы хотели засветло пройти последние километры вдоль Пянджа и Афганистана и к ночёвке уйти от границы в горы.

Карта показывала, что это реально, но сель внёс коррективы в наши планы и засветло пройти намеченное расстояние не удалось.

Пришлось останавливаться на ночлег в 100 метрах от Афганистана. Нашли разрушенный блиндаж, по возможности прикрыли мотики, чтоб их было тяжелее заметить издалека и улеглись.

Двухместный номер

Несмотря на треволнения о том, что наш ночлег хорошо просматривается, что афганцам могут очень понравиться наши мотоциклы, что до ближайшей заставы мы не доехали километров 50 – я спал как убитый. Витя наутро выглядел неважно – всю ночь болела голова.

Наверное, высокогорье влияет – высота была 3300 метров.

Хоть мы и хотели встать до рассвета, не получилось!!!

Афганские пастухи встали раньше. Наскоро собравшись, поехали дальше.

21 мая. Блиндаж на границе - погранпереход Кызыл-Арт. Дневной пробег 406 км.

После долгожданной заставы, на которой нас в очередной раз отметили пограничники, которых мы похоже разбудили, дорога ушла в горы, вглубь территории Таджикистана. Мы удалялись от Афганистана, и это означало, что приближается конец Памирского тракта. Официально он заканчивается (начинается) в киргизском Оше, но карта показывала, что скоро появится асфальт. Этот предвестник цивилизации. И это означало, что самое интересное позади. Конечно, мы ещё посмаковали горные пейзажи, удивились вкусу воды в озере на высоте 4200 метров – солёная! – но вскоре выскочили на асфальт.

Это тоже был Памирский тракт. Попсовый вариант Душанбе-Ош – по асфальту.

Пейзажи конечно красивые, но ощущения дикой природы уже не было.

Кухня в кафешке

Был ещё жёсткий грейдер, на котором у Вити отвалился глушитель,

а у меня номерной знак;  был штормовой ветер в районе Мургаба,

был перевал Ак-Байтал,

пьяный киргиз на УАЗике,

 но мы понимали – начался путь домой!

12 мая 2010.  Самарканд – граница с Таджикистаном – Пянджикент – Айни – Душанбе. Дневной пробег 309 км. 

Выехав из уютного дворика гостинцы, попали в утреннюю суматоху проснувшегося Самарканда. Дорога до границы заняла всего около часа. Как то неожиданно упёрлись в шлагбаум и оказались на таможенном посту. В очередной раз пришлось слегка распаковать навьюченный мотоцикл. Коллегу не досматривали. Да и на мою Ямаху глянули так – для галочки. На таможне почти пусто. Мы заполняли бумажки неспеша и без суеты. Молодые узбекские таможенники с почтением провели  в зал трёх стариков и помогли им заполнить бумаги. Думаю, аксакалы даже писать не умели. Потом привезли трёх французов и двух англичан. Границу они пересекали пешком. Почему-то слегка нервничали. Заехав на таджикскую сторону, увидели пограничников, сидящих за дастарханом. Один из них поднялся, подошёл к нам, с любопытством глядя на мотоциклы. После приветствия мы услышали фразу, которая вышибла нас из седла: «Куда торопитесь, присаживайтесь, я вас чаем угощу». Мы совсем не понимали что нам делать и, обескураженные, телепортировались за дастархан. Минут 15 пили чай и сплетничали. Узнали, что узбеки терроризируют весь регион, не пропускают через свою территорию железнодорожные составы и вообще – ситуация из-за строительства Рогунской ГЭС напряжённая. К пограничникам присоединился начальник погранотряда. После чаепития зашли к нему в вагончик. Тут дело сдвинулось. Заплатили по 15 долларов за временный ввоз мотоциклов и по 10 долларов за чай. Это шутка, конечно. 20 баксов мы заплатили, чтобы в очередной раз не развьючивать мотоциклы. Начальник философски сказал: «Если будем досматривать – обязательно что-нибудь найдём, поэтому, чтоб мужики не работали – надо чё-нибудь дать». На вопрос – сколько? – услышали: «На ваше усмотрение».    

Потом без проблем отметились у таможенников и въехали в Таджикистан. Мимо нас протащили свои рюкзаки французы и англичане, на ходу торгуясь с таджиками, предлагавшими подбросить до Пянджикента. Двигаемся по территории дружественного Таджикистана. Сразу поразило обилие иномарок. После аскетичного Узбекистана с ДЭУ местного производства – это почти Китай, где есть много разных машин. Кстати и китайских тоже. И ещё дети – все в школьной форме, аккуратные, в галстуках, белых рубашках и начищенных туфлях. До Пянджикента дорога асфальтированная и ещё равнинная.

Дальше – горы.

Притом попали сразу на горно-грунтово-каменисто-глинистую дорогу после дождя. Каааааайф!!!!

Под колёсами глинистая жижа со щебёнкой. Нам говорят – дальше дорогу смыло, машины не пускают. Едем. Старенький опель сидит на пузе в этой жиже, дорога узкая, мы проехать не можем. Опель мешает. Остановились. Тут подоспел КАМАЗ. Зацепил опеля и выдернул из этой ловушки.

Мы проскочили. Добрались до места, где смыло дорогу. Грейдеры уже начали работу. Опять проскочили. Горы, зелень кругом. Каааааайф! Еду и ловлю себя на мысли, что уже два часа улыбка не сходит с моего лица – вот оно! СЮДА мы ехали. Степи и пустыни слегка поднадоели, а здесь везде интересно! Остановились передохнуть, выпить чайку. Дааа, грязноватенькая дорога!!!

Наверное, эмоции меня переполняли, но таджичка, готовившая чай, была неземной красоты. Так как мы взяли только зелёный чай – денег с нас она не взяла. Сфотографироваться с ней мы постеснялись, а вот с осликом устроили масштабную фотосессию. 

До Айни – бездорожье: щебёнка, убитый асфальт, глина, камни.

Зато в Айни мы выскочили на хайвей.

Я не знаю, когда её сделали, но трасса Ташкент-Душанбе достойна Швейцарии. Кое - где ещё строят тоннели. Китайцы.

В самом длинном из них – 5,5 км – китайцы выскакивали из темноты и улюлюкали вслед. Коллега ехал сзади без света (первая поломка) , поэтому у него эмоции от улюлюкающих китайцев поярче!

Оказалось, что эти строители из Поднебесной живут тут же – возле строящейся дороги в больших палатках, на высоте 2500 м. Холодно. Кое-где снег. Но безумно красиво.

Перед Душанбе обогнали много овечьих отар и в 20 км от столицы Таджикистана попали в ливень. Так, в дождевиках, въехали в столицу.

Информация из Википедии:

Душанбе́ (до 1929 — Дюшамбе, с 1929 по 1961 — Сталинабад) — столица Республики Таджикистан, самый крупный город, политический, культурный и экономический центр страны. Население — 679,4 тыс. жителей (2008). Расположен на высоте около 800 метров над уровнем моря в густонаселённой Гиссарской долине.

Самое раннее письменное упоминание кишлака Душанбе относится к первой четверти XVII века. Кишлак  Душанбе возник на перекрёстке дорог, по понедельникам здесь организовывался крупный базар, отчего произошло название (душанбе на таджикском — понедельник).

Климат субтропический, несколько смягчается горным положением. Лето длительное и жаркое, засушливое, зима сравнительно мягкая и влажная. Налицо наличие сухого сезона (июнь-октябрь) и влажного (декабрь — май).

В Душанбе помимо многих ВУЗов, находится филиал Московского государственного университета им. Ломоносова.

Интересно, что в 1922 году Душанбе состоял из 4 (!!!) домов, 42 кибиток и 283 жителей!

Так как нас должны были встретить Витины коллеги, остановились возле общежития одного из институтов. Пока пили местную колу, познакомились со студентами, какой-то мужик на новенькой Тойоте Камри, подъехал и пригласил в гости. Мы начали отнекиваться, но тут приехал Касым и вопрос отпал сам собой.

Оговорюсь сразу, Витя учился в мединституте и 6 лет прожил в общаге. Одной из самых многочисленных общин была таджикская. С тех пор, Коллега обладает обширными связями в этой среднеазиатской стране.  Мы знали, что нас ждут. Но такого радушия я не ожидал.

Приехав к Касыму, а жил он в 9-ти этажке, поставили мотики на стоянку возле дома. Было видно, как Касым гордится, что к нему в гости приехали люди так издалека. А дома уже ждал накрытый дастархан. Так началось испытание дастарханом, а точнее восточным гостеприимством.

Информация из Википедии:

Дастархан — тюркская скатерть прямоугольной формы, на которую выставляется еда. В некоторых областях Туркестана и не ранее, чем с середины XIX в., то есть со времени присоединения Туркестана к Российской империи, под европейским влиянием, в обеденной процедуре стал применяться низкий стол-”хон-тахта”, высота которого 30—35 см (материалы Музея Этнографии Узбекистана в Ташкенте). На него, на этот стол, тем не менее, тоже стелится дастархан.

Все участники трапезы садятся вокруг, вернее, по периметру дастархана. Дастархан стелится не на голый пол, а на ковры, которые покрывают пол жилища. Вокруг дастархана для сидения стелятся курпача (узб), тёшёк (кирг) - подобия ватных стёганых одеял, только узких, шириной 0,7-0,8 м.

Если трапеза происходит во дворе, то для этого применяются деревянные, нередко украшенные резьбой (иногда сварные металлические) топчаны — платформы площадью 5 — 10 кв.м., которые называются чарпая или сёрю. Они стоят во дворах под деревьями или, чаще, под виноградником, закрывающим своей листвой от солнца всё пространство под собой. Здесь дастархан стелится так же, как и внутри помещения.

В европейской культуре дастарханом принято также называть не только сам стол, но и вообще весь среднеазиатский обеденный ритуал.

13 мая. Душанбе. Дневной пробег – 0 км.

Я стал свидетелем встречи друзей, которые не виделись около 20 лет. Которым приятно было увидеть друг друга, которым есть что вспомнить, которым есть что сказать. Это очень трогательно, тем более когда всё это наложено на восточные традиции. Чтобы встретить Витю за 200 км из-под Фархора приехал Вахоб.

Нас водили по Душанбе, запретили тратить деньги на пропуска в пограничные районы (хотя всё было уже договорено), в милиции нашли знакомых и сделали эти самые пропуска, которые уже были готовы и лежали на турфирме.

 Потом чайхана одна, другая, третья, опять подъезжают какие-то люди, которых знает Витя, но которые меня обнимают как и его. Одна ночь за воспоминаниями, вторая ночь возле компьютера с фотографиями. Никуда не едем, только едим, едим, едим.

14 мая 2010. Душанбе – Нурек – Фархор. Дневной пробег 204 км.

Наконец, выезжаем. Но не на Памир, а в Фархор. К Вахобу. Не отпускаю нас пока! По дороге заехали в Нурек, к Ингебою. Ещё один Витин однокашник. Посмотрели на Нурекскую ГЭС.

Посидели опять за дастарханом. Нурек посещал Кучма, а Ингебой был одним из его экскурсоводов. Посмотрели его фотографии с нашим президентом. Хорошо о нём отзывался. Опять воспоминания, фотографии.

А вокруг цветут гранатовые деревья, тутовые деревья ломятся от плодов. Тёплая, безоблачная погода.

Выше ГЭС находится потрясающее водохранилище.

Вахоб едет впереди на машине. На посту гайцы не останавливают – останавливаемся сами. Чтобы занести гайцам бакшиш. Каждая машина!!!! По чуть-чуть, но каждая. Это всех устраивает – никаких проблем!

15 мая. Фархор. Дневной пробег 0 км.

Вахоб сказал, что если мы у него не переночуем хотя бы две ночи, то соседи подумают, что он нас обидел. Поэтому сегодня мы никуда не едем. Решили обслужить мотоциклы. Поменяли масло, фильтра. На Витиной Каве появился свет - разобрались с предохранителями. Я сорвал резьбу на одном из трёх болтов крышки масляного фильтра. Сифонило масло всю оставшуюся дорогу. Вахоб отложил все свои дела и помогал нам как мог. Он очень хороший человек. Добрый, отзывчивый, простой таджикский труженик. Типичный средний класс. Но не в нашем понимании. Средний класс в Таджикистане – люди, которые крутят в обороте 500-700 долларов. Вахоб -  старший сын в семье, поэтому по традициям заботится обо всех родственниках. Живёт вместе с родителями в небольшом доме. Подворье тоже небольшое. Когда мы пытались раздеться, копаясь в мотоциклах – ведь жарко же, Вахоб моментально нас остановил. Не принято. Даже в шортах. Ведь женщины по двору ходят. Так и парились в мотоштанах и футболках. Потом пошли прогуляться по кишлаку. Увидели, как растёт хлопок,

Хлопок - белое золото Азии

как люди работают на хлопковых полях от рассвета до заката. И плата за это – лепёшка хлеба в день. Увидели, как 6-летние пацаны заготавливают сено и на осликах перевозят его домой.

Наших бы обормотов сюда – узнали бы откуда деньги берутся. Потрепали за ухом новорождённого ослика,

покупались в реке – но только в кустах за пригорком, чтобы никто не видел – обнажаться на людях не принято!

Сфоткались с погранцами, которые по идее должны были нас арестовать, так как мы были в пограничной зоне, в которую пропуска у нас не было. До Афгана – километров пять.

Вечером съездили в Москву. Ага! Таджикскую.

Там жил Дед – ещё один выпускник медицинского. Опять дастархан!

Вернулись в Фархор и – о ужас – опять дастархан!!!!  Вахоб ради нас зарезал барана, пришли гости, и опять понеслось. Я подумал, что поправился килограмм на пять. Самое деликатесное блюдо, которое подаётся только в зажиточных семьях и только дорогим гостям – кости и хрящи.

Реальные деликатесы

Очень поучительное для нас отношение к старикам. Как только в комнату, где мы сидели, заходил отец Вахоба, мы все вставали и не садились за дастархан, пока не сядет отец. Кушать начинали, как только отец брал щепотку риса или чашку с чаем. Женщины за одним столом с мужчинами не сидят. Мы видели только руку жены Вахоба, которую она протягивала сквозь занавеску, когда кто-то из мужчин кричал «Чой!». Она забирала чайник и через пару минут опять, покашляв за занавеской, протягивала поднос с дымящимся чайником. Общение, общение и ещё раз общение: об исламе, о политике, Динамо-Киеве, Рогуньской ГЭС, Памире, мединституте, Рафшане и Джумшуте, Днепропетровске, о традициях и прочая и прочая. 

Верхом на звезде.

16 мая 2010. Фархор – Куляб. Дневной пробег 53 км.

Куляб – последнее место, где нам НАДО было заночевать. Остановились мы у Шухрада – сына местного бизнесмена, которого тоже с давних времён знал Коллега. Там Витя переобул резину на более злую, а я решил потерпеть – покрытие пока твёрдое, а в горах лучше иметь запасные покрышки. В Кулябе за неделю до нашего приезда ночью сошёл сель. Смыло много домов, люди спали, поэтому много погибло. Человек 200 или более того. В доме у Шухрада гостили как раз члены комиссии из Душанбе – какие-то министры. Традиционный дастархан, вежливые разговоры и - спать. Завтра, наконец, углубляемся в горы.

Блин, уже зима. Новый год прошёл. А я до сих пор «Познание Азии» не дописал. Память у меня дырявая - забуду всё!  Даааа! Муза у меня капризная! Дразнит меня, иногда приходит, но как-то всё мимолётно. Поэтому, усилием воли начну писать, а там посмотрим! Итак….

Опять ранний подъём и вперёд. Нас ждёт Бухара. Понимаем, что времени на неё отводим мало, поэтому спешим. Через полчасика остановились хлебнуть зелёного чаю и перекусить традиционной лепёшкой и летим дальше. Заехали в Бухару. Вовремя остановились и спросили дорогу, потому что взяли неверное направление. По широкой и современной улице чуть было не пролетели мимо центра. А в центр вела неприметная улочка. Зато выехали прямо к гостинице. Солнце уже припекало и, пока Коллега стоял перед входом с мотиками, я с облегчением ввалился в прохладный холл гостиницы. Бухара город туристический, и это облегчило задачу. Платить можно было и кредиткой, и долларами и местными дензнаками. Взяли 2-хместный номер за 70 долларов в сутки, договорились с прачечной, узнали на рецепшене о культурных достопримечательностях, поставили мотики на охраняемую стоянку при гостинице, приняли душ и с широко раскрытыми глазами вышли на мостовую, которой уже больше 7000 лет. Да-да! Бухара один из немногих городов мира, который развивался на одном и том же месте с 5 века до н.э, хотя официальный юбилей в 1997 году отмечал 2500 лет со дня основания. Интересно, что будет с Нью-Йорком, например, через лет 500?

Исторические артефакты начались сразу: в 100 метрах от гостиницы находилось медресе, которому уже лет 500. сейчас там торгуют местными сувенирами.

Медресе в Бухаре

Зашли внутрь. Не буду описывать архитектуру. На фотках и так всё видно – очень необычно для европейца и красиво.

Оказалось, что мы остановились прямо в центре. Ходить надо было по кругу и всё не спеша рассматривать. Поэтому мы сразу расслабились, поняв что времени у нас много – целый день впереди.

Через 15 минут пришло понимание того, что мы выбрали самую гламурную гостиницу. Рядом в узких улочках виднелось множество гостиничных вывесок. Я думаю, бюджет в этих гостиницах был бы раза в три меньше. Ну да ничего. Можно себя побаловать. Опять местные сувениры, антикварные лавки, ковры, национальные одежды, керамика, картины, национальная музыка.

А это бухарские ножницы.

Чуть не купил 60-летний портсигар с отчеканенным воином-освободителем. За сумасшедшие деньги – 15 долларов! Но передумал. Зато купили с Коллегой диски с медитативной азиатской музыкой. Мы были просто очарованы ею, когда находились в одном из медресе.

Решив пообедать, специально не заходили в пафосные заведения. Выбрали скромную забегаловку на тихой улице. И не ошиблись!

Зашли внутрь – пластиковые столы и стульчики, мухи, цыгане. Колорит и экзотика! Зато хозяин – красавчег. Уже полгода прошло, а я до сих пор помню его имя – ФАЗИЛ.

Фазил

Весельчак, болтун, повар, официант, менеджер своей забегаловки, и пиарщик – всё в одном лице. В общем, ещё не сделав заказ, мы успели побывать на кухне, понюхать кипящую шурпу, увидеть как делаются манты, услышать историю как сам Жириновский облизывал пальчики от блюд Фазила, сфотографироваться с ним и наконец-то присесть за стол. Скучно не было.

После обеда гуляем дальше. И тут, в одной из тихих улочек видим два КТМ-а. Надо же! Они стоят прямо перед одной из многочисленных гостиниц.

Российские КТМ-ы в Бухаре

Номера российские. Хозяев нет – ушли на экскурсию! Ладно, подойдём попозже. И опять Бухара. Оказывается. Этот древний город натерпелся за свою историю! Он был под персами, греками, арабами, монголами. А как же! Этот город находится на перекрёстке торговых дорог Великого Шёлкового пути! Поэтому и Македонский, и Тимур, и Чингисхан не могли исключить завоевание Бухары из своих планов построения империй. Вот что пишут умные книги про историю Бухары:

«Впервые город Бухара упоминается у китайских путешественников, во II веке до нашей эры. В VI веке нашей эры город упоминается у китайцев под именами Пу Хо, Ну Ми.

Возникновение города связано с различными легендами и преданиями. В одной из легенд рассказывается, что сын иранского царя Сиявуш прибыл в Бухару, женился на дочери царя Афрасиаба и построил там крепость Арк.

Историк X века Наршахи, родом из Бухары пишет, что ни один город не имел столько названий как Бухара. Китайцы и уйгуры называли город Бухар, что означает местонахождение идолов. Известный русский ученый Бартольд считает, что Бухара происходит от санскритского (древнеиндийского) Бихара, означающего монастырь.

Все эти термины близки к современному названию Бухара. Материалы археологических раскопок дают основание полагать, что город возник не позднее I века нашей эры. О древности города свидетельствует также его культурные наслоения, достигающие в некоторых местах до 20 метров глубины.

Природные богатства оазиса Бухары привлекали внимание соседних государств и чужеземных завоевателей. В VI веке до нашей эры персидский царь Кир, а позднее Дарий, захватили бухарские земли. Господство персидских царей на территории Бухары продолжалось до 330 года до н.э.

В 329 г. до н.э. после завоевания Ирана Александром Македонским, территория Бухары (Согдианы), как и другие местности Азии, отошли во владение греков. Население оказывало активное сопротивление завоевателям, господство которых в Согдиане продолжалось до II века до н.э.

С I века до н.э. Бухара входила в состав кушанского государства. Это было одно из самых больших государственных объединений в Средней Азии. Предполагают, что центр находился в районе современного Ката- Кургана (80 км от Самарканда).

В V веке н.э. Бухара вошла в состав государства эфталитов, столицей которого был город Пайкенд, в 40 км от Бухары.

В VII веке на историческую арену выступили арабы, которые в короткий срок завладели Ираном, Палестиной, Египтом и другими странами. В 709 году арабы после кровопролитного штурма взяли город Бухару. Бухара до завоевания арабами была крупным торговым и культурным центром Средней Азии. Она имела торговые связи с Ираном, Индией, Китаем и другими странами. Арабы стали насильно вводить религию Ислам.

В IX веке правителями Бухары стали крупные землевладельцы из Балха — Саманиды, названные так по имени основателя династии Исмаила Самани. Образовалось обширное феодальное государство, занимавшее территорию почти всей Средней Азии со столицей в городе Бухаре. Сильно развились ремесла, торговля и культура Средней Азии. Внешний облик самого города резко изменился. Значительно возросло население. Вокруг Шахристана появились новые кварталы, базары, мастерские.

Административным центром города была площадь Регистан. Здесь находились диваны — главные учреждения. Территория города была защищена большой стеной, имевшей 11 ворот.

В 999 году территория нынешней Бухары была завоевана караханидами — пришельцами из Семиречья.

Богатство оазиса Бухары (Согда) привлекли в начале XIII века внимание новых завоевателей — монголов. Под предводительством Чингисхана они захватили значительную часть Согда. В 1220 году Чингисхан, благодаря предательству духовенства, и военачальников занял город Бухару. Овладев городом, монголы разграбили его. Жители были обращены в рабство. Хозяйства подверглись разорению.

Во второй половине XIII века Бухара стала постепенно восстанавливаться Путешественник-итальянец Марко Поло, посетивший в то время Бухару, назвал её городом большого величия. Но всё же народ не смог смериться со своим тяжелым положением и часто поднимал восстание против монголов.

Амир Тимур, воспользовался нестабильным положением в регионе, пришел к власти. В 1370 году Бухара вошла в состав государства Тимуридов. Бухара потеряла свое политическое значение, так как столицей стал город Самарканд. При внуке Тимура — Улугбеке, Бухара становится культурным центром феодального мира.

1506 году Бухару завоевали Шейбаниды — новая династия, образовавшаяся из оседлых и кочевых узбекских племен.

В 1595 году Бухарским ханством стала управлять новая династия Аштраханидов, названная по имени астраханских царей.

К концу правления династии (XVII в.) Бухарское ханство утратило свое экономическое и культурное значение. Упадок экономики ханства вызвал сокращение строительства в городе.

В 1740 году персидский царь Надир предпринял поход против Бухары. Покорив Бухарское ханство, он оставил в городе своего приемника — Мухаммеда Рахима.

В 60-70 годах XIX века царское правительство России приступило к захвату Бухарского эмирата. Бухарский эмират не был подготовлен к ведению войны с Россией. Армия её не представляла серьёзной боевой силы. В 1868 году бухарские войска потерпели поражение в кровопролитных боях под Зерабулаком. По просьбе эмира был заключен мир, по которому Россия установила протекторат над Бухарским эмиратом.

2 сентября 1920 года в Бухаре вспыхнула Бухарская народная революция, в результате которой был свергнут эмир Бухары и была провозглашена Бухарская Народная Советская Республика, просуществовавшая до 1924 года. После чего Бухара, как административный центр Бухарской области, была включена в состав Узбекской Социалистической республики»

Короче говоря, понятно, что мы попали в место, где история просто выпирает со всех переулков и окон, брусчатка помнит стук копыт эмирских лошадей, а стены древних зданий вообще помнят всё!!! Только странное чувство – меня это как-то сильно не трогало! Вот люди – да! Тот же Фазил в бухарской забегаловке, торговец городскими пейзажами, который шёпотом и с оглядкой по сторонам пропесочил своего президента, женщина в бывшем медресе, которой мы почему-то поверили сразу и без раздумий оставили 50 долларов на обмен, пообещав вернуться через час за узбекскими деньгами. Все эти люди были открыты нам, и мы открылись им! По совету местной жительницы сходили к Чон минору.

Чон Минор

Затем поехали в летнюю резиденцию бухарского эмира!

Бухарский эмир

Приехали поздно, когда всё уже было закрыто, но за небольшой бакшиш двери дворца эмира распахнулись перед гостями с Украины! Удивительно, как просто можно решить некоторые вопросы в Узбекистане!!! Лувр нам бы так не открыли! Покривляли павлинов, удивились смелости бухарского эмира, который, встретив русского царя на железнодорожном вокзале, всю его свиту оставил там и только царя пригласил в резиденцию, прошлись тропинками по саду и решили ехать обратно. Таксист невзначай спросил, а видели ли мы зимнюю резиденцию эмира. Мы удивились, что нам про неё никто не сказал и поехали туда. Во-о-о-о-о-т! Это действительно мне понравилось! Здесь мы уже бакшиш не предлагали, крышу снесло даже от вида снаружи! Супер!

Уставшие, вернулись в центр – к гостинице. На рецепшене нам сказали, что нас искали какие-то российские мотоциклисты! Ага, значит они тоже увидели наши моцики. Мы опять сели в кафешке Фазила и стали ждать россиян, так как они попёрлись на мотиках поездить по Бухаре! Дождались, поужинали, пообсуждали маршруты – пацаны с Тюмени пёрли в Иран и боролись с туркменским посольством, которое не давало им визу на транзит, посмотрели фотки. В общем, встреча была тёплой. Разбежались за полночь! Ребята рассказали много полезного про Киргизию, где бывали не один раз. А мы им про наш маршрут, по которому им, возможно, пришлось бы поехать, если туркмены так и не дадут им визу.

Утром рванули в Самарканд. Ехать недалеко, поэтому сильно не торопились. И слава богу - узбекских гаишников с радарами стояло постов шесть, а нам так не хотелось узнавать максимально допустимую скорость. Асфальт для наших мотоциклов был терпимый, поэтому превышали постоянно, но пронесло!

Запланировали такой же формат как и в Бухаре – приезжаем к обеду и идём смотреть достопремичательности. По дороге встречали как узбекских, так и английских мотоциклистов.

Узбекские мотолюбители

Англичане

Лондон - Пекин

Мы ещё не знали, что с англичанами будем пересекаться не один раз. Они ехали в Пекин из Лондона через Таджикистан, Киргизию, Непал.

В Самарканде поселились в самом центре в очень симпатичной гостишке с внутренним двориком и радушным хозяином. Цена вопроса – 15 долларов. Очень рекомендую. Вот эта гостиница!

От хозяина узнали куда идти и что смотреть. Он нас на своей машине отвёз к начальной точке нашего пешего путешествия и мы пошли. Первое впечатление – Самарканд больше чем Бухара и здесь придётся походить! Вот историческая справка про Самарканд из Википедии:

«Самарка́нд (узб. Samarqand; тадж. Самарқанд) — второй по величине город Узбекистана, центр Самаркандской области (вилоята).

В античной литературе известен как Согдиана (согд.), Мараканд (греч.). За давностью лет единого мнения о происхождении имени города не существует.

Более двух тысяч лет город являлся ключевым пунктом на Великом шёлковом пути.

Население 412 300 Человек (2005)^[1]: таджики^[2], узбеки, русские, евреи, иранцы^[3].

Расположение: 702 метра над уровнем моря. В 2001 году Самарканд был включён ЮНЕСКО в список Всемирного наследия.

Самарканд — один из древнейших городов мира, основан примерно в 742 году до нашей эры. Будучи столицей древнейшего государства Согдианы, был завоёван Александром Македонским в 329 до н. э. и разрушен. Спустя некоторое время город возродился в юго-западной части городища Афрасиаб.

Прежнее название города — Мараканда, под таким названием его в своих сочинениях упоминали римские и греческие историки Квинт Курций Руф, а затем Арриан, Страбон.

В разные периоды, он находился под контролем персов, греков (селевкидов), арабов и восточных тюрков.

В 1220 году разграблен и почти полностью разрушен монголами.

В 1365^[4] в городе вспыхнуло сербедарское восстание под предводительством Маулана-задэ, Абу Бекр Келеви и Хурдак Бухари.

Во времена правления Тимура (Тамерлана) и Тимуридов (1370—1499) являлся столицей его империи.

Во времена Бухарского ханства был княжеским центром (бекство). Получает новый виток возрождения в период Бухарского ханства с 1612 года по 1656 год, когда правителем Самарканда назначают Ялангтуша Бахадура.

В 1868 был занят русскими войсками и присоединён к Российской империи, стал центром Зеравшанского округа (с 1887 — Самаркандской области).

После Октябрьской революции город вошёл в состав Туркестанской АССР. В 1924—1930 был столицей Узбекской ССР, с 1938 года — центр Самаркандской области.»

Регистан

Цыгане в Самарканде

Кстати, прогуливаясь по историческому месту - комплексу медресе под названием Регистан, опять за бакшиш, поднялись на один из минаретов и увидели Самарканд сверху. Пока мы лазили, доблестный милиционер стоял на шухере!!!!

Самарканд с минарета Регистана

Самарканд сверху

Вниз по минарету

Дворик внутри Регистана

Вот на этом минарете мы были

Одной из самых знаменитых и ярких фигур в истории Самарканда был Тамерлан, мавзолей которого находится в этом древнем городе.Вот несколько фото мавзолея

Мавзолей

Вход в мавзолей Тамерлана

Во дворе мавзолея

Свод внутри

Нефритовая гробница Тамерлана

Написано что-то грозное. Это точно! -)

Историческая справка:

« Тамерлан (Тиму́р) - один из великих мировых завоевателей, сыгравший заметную роль в истории Средней Азии и Кавказа. Выдающийся полководец, эмир (с 1370). Создатель крупной державы со столицей в Самарканде.

Облик Тимура, воссозданный историками

Биография Тимура во многом напоминает биографию Чингисхана: оба завоевателя начали свою деятельность как предводители набранных ими лично отрядов приверженцев, которые и потом оставались главной опорой их могущества. Подобно Чингисхану, Тимур лично входил во все подробности организации военных сил, имел подробные сведения о силах врагов и состоянии их земель, пользовался среди своего войска безусловным авторитетом и мог вполне полагаться на своих сподвижников. Менее удачен был выбор лиц, поставленных во главе гражданского управления (многочисленные случаи наказания за лихоимство высших сановников в Самарканде, Герате, Ширазе, Тавризе).

Различие между Чингисханом и Тимуром определяется большим образованием последнего. Чингисхан был лишён всякого образования. Тимур, кроме своего родного (тюркского) языка, говорил по-персидски и любил беседовать с учёными, в особенности слушать чтение исторических сочинений; своими познаниями в истории он привёл в изумление величайшего из мусульманских историков, Ибн Халдуна; рассказами о доблестях исторических и легендарных героев Тимур пользовался для воодушевления своих воинов.

Постройки Тимура, в создании которых он принимал деятельное участие, обнаруживают в нём редкий художественный вкус.

Тимур заботился преимущественно о процветании своего родного Мавераннахра и о возвышении блеска своей столицы — Самарканда. Тимур пригонял из всех завоёванных земель мастеров, архитекторов, ювелиров, строителей, зодчих для того, чтобы обустроить Самарканд. Всю свою заботу, которую он вкладывал в этот город, ему удалось выразить через его слова о нём: — «Над Самаркандом всегда будет голубое небо и золотые звёзды». Только в последние годы им принимались меры для поднятия благосостояния других областей государства, преимущественно пограничных (в 1398 году был проведён новый оросительный канал в Афганистане, в 1401 году — в Закавказье и т. д.)^[2]

Как показало вскрытие гробницы М. М. Герасимовым и последующее изучение скелета Тамерлана из его захоронения, рост его составлял 172 см. Тимур был силён, физически развит, его современники писали про него: «Если большинство воинов могли натянуть тетиву лука до уровня ключицы, то Тимур натягивал её до уха». Волосы были светлее большинства своих соплеменников.

Владения Тимура простирались от Гоби до Мраморного моря и от Иртыша до Ганга, а столица их — Самарканд — сделалась центром просвещения, промышленности, наук и искусств. Великолепие и богатство Самарканда, его бесконечные сады, грандиозные дворцы и мечети, кипучая торговая деятельность этого города, куда приходили караваны из Индии, Китая и Западной Азии, отодвинули на второй план прежнюю столицу Трансоксании — Бухару.

При преемниках Тимура (1405—1500) (См. Тимуриды) начались вновь кровавые междоусобия и войны, последствием которых было распадение государства Тимура на мелкие владения; около ста лет спустя после его смерти в руках Тимуридов оставался один Мавераннахр.»

Интересна и легенда, связанная с именем Тамерлана:

«Легенда о могиле Тамерлана

В 1747 году иранский шах Надиршах забрал загробный камень из нефрита, и в тот день Иран был разрушен землетрясением, а сам шах тяжело заболел. Землетрясение повторилось, когда шах вернулся в Иран, и камень вернули обратно.

Согласно легенде, источник и время возникновения которой не представляется возможным установить, существовало предсказание^{[9][источник не указан 108 дней]} о том, что если прах Тамерлана будет потревожен, начнётся великая и страшная война. Надпись на нефритовой надгробной плите гласит: «Всякий, кто нарушит мой покой в этой жизни или в следующей, будет подвергнут страданиям и погибнет».

Из воспоминаний Малика Каюмова^[10], бывшего кинооператором при вскрытии могилы:

Вошёл в ближайшую чайхану, смотрю — там три древних старика сидят. Я ещё отметил про себя: похожи друг на друга, как родные братья. Ну, я присел неподалёку, мне чайник и пиалу принесли. Вдруг один из этих стариков и обращается ко мне: «Сынок, ты ведь из тех, кто вскрывать могилу Тамерлана вздумали?». А я возьми да и скажи: «Да я в этой экспедиции самый главный, без меня все эти учёные — никуда!». Шуткой решил свой страх отогнать. Только, смотрю, старики в ответ на мою улыбку ещё больше нахмурились. А тот, что заговорил со мной, к себе манит. Подхожу ближе, смотрю, в руках у него книга — старинная, рукописная, страницы арабской вязью заполнены. А старик по строчкам пальцем водит: «Вот смотри, сынок, что в этой книге написано. „Кто вскроет могилу Тамерлана — выпустит на волю духа войны. И будет бойня такая кровавая и страшная, какой мир не видал во веки вечные“»…

Он решил рассказать остальным, и его подняли на смех. Это было 20 июня. Учёные не послушались и 22 июня вскрыли могилу, и в этот же день началась Великая Отечественная война. Никто не смог найти тех старцев: хозяин чайханы сказал, что в тот день, 20 июня, он видел стариков в первый и последний раз. Вскрытие гробницы Тамерлана было произведено^[11] 22 июня 1941 г. советским учёным-антропологом М. М. Герасимовым. В результате исследования черепа полководца была воссоздана внешность Тамерлана.

Однако, план войны с СССР был разработан в ставке Гитлера ещё в 1940 году, дата вторжения была ограниченно известна весной 1941 г. и окончательно определена 10 июня 1941 г.^[12], то есть задолго до вскрытия могилы. Сигнал войскам о том, что наступление должно начаться по плану, передан 20 июня^[13]).

По словам Каюмова, он, будучи на фронте, добился встречи с маршалом Жуковым в октябре 1942 года, объяснил ситуацию и предложил вернуть прах Тамерлана обратно в могилу. Это было осуществлено 19—20 ноября 1942 года; в эти дни произошёл перелом в Сталинградской битве.

Другая версия событий была опубликована в 2004 году.»

В общем, фигура Тимура до сих пор будоражит умы людей. И по сей день даже в среде историков гуляет множество нелепых домыслов и догадок. Мы лишь можем согласиться, что это была неординарная личность, оставившая глубокую борозду в пластах истории Средней Азии. Кстати, погулял Тимур и по территории современной Украины и юга России – сжёг в Крыму Азов и Кафу, а также город Астрахань. После этого, разбил армии непобедимого султана Баязида Первого в районе современной Анкары. Константинополь предложил Тимуру выплачивать дань, а Европа от страха поздравила Тамерлана с победой! Вот когда зародилсь двойные стандарты современной Европы! Кроме того, Тимур ходил с походами на Египет, Индию, Иран и т.д.

Вернувшись под впечатлением от Самарканда к гостинице, сфоткались с детишками со словами «Хелоу гайз, айм мистер джон фром Америка. Ви мэйк тугезе пикча»,

потравили байки с хозяином гостишки о самаркандских евреях (кстати он о них отзывался очень уважительно), в очередной раз попробовали национальной кухни в старом самаркандском особняке вместе с европейцами (только мы с Коллегой ели на полу за дастарханом! Остальные почему-то сидели за столами),

Опять плов!!!!

провели диспут о том какие лепёшки лучше – бухарские или самаркандские и завалились спать! Завтра едем в Душанбе!!!

Несколько недель протренировавшись и попривыкнув к седлу,

Очень анатомичесок седло

решил проехаться на маленький велодальняк.

Итак, утро 4 сентября. Температура воздуха +19. маршрут проложил за 15 минут до старта по топографической карте Днепропетровской области: база «Сокол» - Булаховка – Карабиновка – Лиманское – Октябрьское – Майское – Новое – Оженковка – Межирич – Весёлое – Вязовок – Кочережки – база «Сокол». Прикинул на глаз – километров 70 должно получиться. Ну что ж, времени впереди – вся суббота, поэтому вперед!Скажу сразу, цель сего путешествия была не познавательная. Я хотел прикинуть свои силы для велопоходов, а вообще велосипед взял для того, чтобы озадачить организм физическими нагрузками в противовес малоподвижной городской жизни. Поэтому, о красотах осеннего Самарского леса расскажу в следующей статье, тем более, на страницах «Мототрэвела» не так давно я обещал поделиться восхищением от этого леса.

Так вот, первые 10 км постепенно втягивался в ритм. Погода была самая велосипедная – нежарко и самое главное, без ветра. Пришлось проехать чуть-чуть по Павлоградской трассе до  поворота на Майское.

Думал увижу толпы мотоциклистов, несущихся на 13-й слёт «Ангелов» в Днепропетровск – не увидел ни одного. То ли ещё проедут, то ли приехали в Днепр ещё вчера. Свернув на Майское, с облегчением отметил, что ветра нет. В прошлую субботу я не смог по этой дороге доехать даже до Лиманского – такой силы был встречный ветер, что ехать было нереально.

Заехал в замечательное  место только ради того, чтобы сфотографироваться.

 Очень живописны эти луга.

Дальше начинаются владения «Агро-Союза». Идеальная дорога между сёлами, кукурузные поля и между ними ангары.

А ещё на один жигуль, движущийся по дороге, пришлось три «Инфинити», Ауди А5, Хаммер, по пару новёхоньких мерсов и бумеров. Плюс два раза на высоте метров до 300-500 пронёсся реактивный самолёт, резко закладывая виражи. Ничего не напоминает? Мне это напомнило знаменитый сериал «Секретные материалы». Там приблизительно такие же признаки присутствовали вокруг секретной базы ФБР. Здесь же разгадка очень проста. В Майском находится аэродром компании «Авиа-Союз», на который каждые выходные съезжаются любители экстрима: парашютисты и пилоты.

 Более того, как раз 4 сентября там происходили соревнования по парашютному спорту. Отдохнув рядом с аэродромом  и посмотрев как ученик лётной школы  учится делать мёртвую петлю – поехал дальше.

На выезде из Майского уточнил у местной жительницы дорогу на Новое и покатил дальше. Всё ещё по асфальту. Село Новое совсем небольшое и представляет собой явную картину упадка села: покосившиеся хаты, бездорожье, отсутствие газа, старушки во дворах. Всё это говорило о том, что селу осталось недолго. Скорее всего, все кто мог перебрались в более развитое Майское, хотя на окраине Нового стоят огромные тентованные ангары «Агро-Союза». Проехав по окраине ещё раз уточнил дорогу, так как по карте на Оженковку была грунтовка.  И вправду, прямая как стрела грунтовка шла через убранное поле.

Вид открывался на многие километры. Эх, широка страна моя родная.

Выскочил на асфальт, и приехал в Оженковку. Вдоль главной улицы тянутся пруды. В которых раздолье всякой пернатой живности.

Навстречу прокатил рейсовый автобус с Межиричей. Значит теплится тут ещё жизнь. Остановился сфотографировать живописную хату.

И тут слышу: «Галя, диви, твою хату якийсь хлопець знімає.» Началась метушня, Галя уронила ведро, мужик соскочил со стога сена, из соседних дворов высунулись седые головы старушек. В общем, рассекретили меня. Жаль. Тут много было колоритных кадров. Приеду в следующий раз на скутере, в кирзаках и без своего Никона, который привлекает большое внимание. Поехал дальше. И тут наконец меня пробила дорога. Ещё бы, выложенная булыжником, она заставляла дребезжать всё моё стокилограммовое тело вместе с фотоаппаратом и рюкзаком.

Только выехав с села, смог съехать на грунтовую тропинку, вьющуюся вдоль этой мощённой дороги. Сколько их осталось ещё между сёлами, сколько десятков лет назад они были вымощены? Не один раз нам встречались такие участки, когда мы шли на Доцент-троффи в украинской глубинке.

Опять пересёк трассу Днепропетровск – Павлоград.

Стоял на пешеходном переходе посреди дороги. За спиной проносятся с космической скоростью машины в Павлоград, передо мной – в Днепропетровск. Я себя почувствовал человеком с другого мира, где нет суеты и космических скоростей. А ещё мне вспомнился лебедь на скоростной трассе Мюнхен-Нюрнберг этой зимой. Он отчаянно стоял на обочине и вихри от пролетающих машин сбивали его с ног. Это была не его стихия, он был явно чужим там, где не осталось места природе. Я тогда тоже пронёсся мимо него, а сейчас вдруг вспомнил. Интересно, остался ли он жив?   Очнувшись, я с радостью опять нырнул в сельскую местность, где жизнь течёт максимум со скоростью велосипеда. Передо мной раскинулось село Межирич. Тут явно чувствовалось, что село живое. Во дворах стоят машины, притом иногда очень даже непростые. Наверное многие павлоградцы раньше были межиричанами. До Павлограда всё-таки 3 км. Выехав с Межиричей, сверился с картой. Где-то здесь должен быть мост через Волчью. А передо мной поле и даже реки не видно. Я понимаю, что Волчья маленькая речка, и в крайнем случае, если я её найду – перейду вброд. Навстречу идёт колоритный парубок. Одеколоном от него несёт на версту. Ярко сияет золотой зуб, джинсы, блестящие туфли и белая рубаха. Да-а-а. Вот где цивилизация. Я так даже на экзамены в универе не ходил. Махнув вперёд рукой, парубок задал мне направление. Качу по полю. Догоняю дивчину на велосипеде. Сзади на багажнике сидит её маленький сын. На ходу знакомимся. Она едет в Червонный Хутор, а на мой вопрос где Волчья, говорит чтоб я ехал за ней. Вдруг, из-за  придорожной травы показалась и Волчья. Дивчина говорит, что раньше она была гораздо больше, и рыба в ней водилась ого-го. «Правда Владик?» - спрашивает она у сына. И сын утвердительно кивает. Интересно, когда это раньше? Ведь сын у неё ещё маленький. Ну да ладно. Показав мне на мост, дивчина уехала влево, а я пошёл через мостик направо.

Как выяснилось позже, лет пятьдесят назад здесь стояла водяная мельница. Вот тогда-то и коропа тут водились ого-го.

Допил остатки воды. Опять мало взял.

За мостом дорога разветвляется на четыре части. Еду по самой утоптанной. Опять по полю. Навстречу местные пацаны на Москвиче. С цыгарками в зубах. Все трое. Из машины дым, как при пожаре. Подтвердив правильность моего курса, они рванули дальше. Я тоже.

Выехав с грунтовки на асфальт возле Весёлого, повернул налево и поехал на Вязивок. К тому моменту прошёл больше 60 км и начинаю чувствовать, что силы на исходе. Вязивок показался бесконечным, еле его проехал. Запомнилась школа и церковь с общим двором, рябиновая рощица на обочине

и какое-то явно не сельское подворье, с новым домом, изумрудной лужайкой за забором, голубыми елями, резными лавочками и бумером во дворе.

А вот и Кочережки. Тоже длинное село, но меня гонит вперёд жажда. Я знаю родничок возле Самары на выезде из Кочережек. Последние силы забрал продолжительный довольно крутой подъём в Кочережках. Заезжал на него на самых маленьких звёздочках, которые никогда до этого не использовал. И то показалось, что можно было бы и поменьше. На горе стоит бывший клуб. Окна-двери выбиты. Нет теперь в Кочережках культурной жизни. Местный сторожил рассказал, что был когда-то у них Председатель колхоза. Когда его назначили, приехал в село «чоботях». Сказав всім, щоб будувалися. «А ми (партія) вам допоможемо!» Так и было. И людям помог, и селу. При этом Председателе в Кочережках построили и клуб, и гаражи, и дорогу, и сельсовет, и свинарники. Потом на повышение пошёл. «Так в чоботях і поїхав. Гарний був мужик. А наступний був п’яничкою. Еххх!» Махнул мужик рукой и разочарованно покатил свой старенький велик. Спустившись к Самаре, я ринулся к роднику. Многим знакомый мост через Самару и живописный вид задержали меня лишь на один кадр.

Потом вода. Соленоватая, но МОКРАЯ!!!!

До финиша осталось чуть-чуть. И эти чуть-чуть я уже ехал расслабленно и удовлетворённо. Я смог. Хоть и не знаменательное событие, но мне было интересно себя испытать.

Поставив велик рядом со своим мотиком, подумал: «Вот, блин, блоха. Даже моя Тенера в Таджикистане меня так не выматывала. А тут, за 78 км, еле живой!»

И всё же, теперь надо соточку покорить!

8 мая. Пустыня – Кунград – Муйнак – Кунград - Нукус – крепость Чильпык.

Пустыня. Как и казахская степь, узбекская  пустыня разрушила ещё один мой стереотип. На Гуглмап в этом месте уже должна быть пустыня , но что-то она очень похожа на казахскую степь. Те же колючки и глинистая почва под ногами. Я вспомнил слова братьев Синельников, которые проехали семь пустынь, что все пустыни разные – каменистые, песчаные, глинистые. Но на фото я видел барханы!!!! «Терпение» -подумал я. – «Всё ещё впереди».

Перед сном вчера нас беспокоило две вещи – дождь и люди. На горизонте нарисовались облака, и если ночью пойдёт дождь, выбраться по мокрой глине на дорогу будет очень сложно. Дождь пошёл,  но земля была такая сухая, что после маленького дождя влаги на ней не было видно вообще.

Ну а люди? Вообще-то странно, что в такой пустынной местности в 2-3 км от трассы в пустыне нужно опасаться людей. Но тем не менее, как только мы остановились вечером и собрались разбить лагерь – со стороны трассы к нам припылила «шестёрка». Встала метрах в 50-ти от нас. Никто не выходит. Я подошёл к мотоциклу с той стороны, где у меня была закреплена заточенная монтировка, Коллега раскрыл рюкзак, где у него лежал страшного вида нож. «Шестёрка» постояла и подъехала к нам. Из неё вышли два мента!!!  Тут мы расслабились. Поспрашивав нас - откуда и куда, озабоченно спросили: «Вы чабанов не видели?». Оказывается, один из них приехал в гости к другому и им был очень нужен барашек, чтобы посидеть за рюмкой водки. Во дают! У нас так не парятся, когда забухать хотят. Грустно вздохнув – они уехали за горизонт напролом через пустыне-степь.

 Утром, как обычно, быстрый подъём в 5 утра и вперёд. Коллега лечится народным способом - дышит луком. Правда по мотодебильному - кулёк с нарезанным луком под шлем, и кайф на 2-3 часа обеспечен!!!

“Ара́льское море  — бывшее бессточное солёное озеро в Средней Азии, на границе Казахстана и Узбекистана. С 1960-х годов XX века уровень моря (и объём воды в нём) быстро снижается вследствие забора воды из основных питающих рек Амударья и Сырдарья с целью орошения. До начала обмеления Аральское море было четвёртым по величине озером в мире.

В 2001 году в результате падения уровня воды остров Возрождения соединился с материком. На этом острове Советский Союз испытывал бактериологическое оружие. Это является причиной опасений того, что смертельно опасные микроорганизмы сохранили жизнеспособность, и заражённые грызуны могут стать их распространителями в другие регионы.

Согласно расчётам учёных, спасти Аральское море уже невозможно. Даже если полностью отказаться от забора воды из Амударьи и Сырдарьи, то прежний уровень воды в нём восстановится не ранее, чем через 200 лет.”

 Что тут сказать? Остатки – это громко сказано. Смотрите что осталось:

 Поднявшись со дна моря  -))) , обнаружили узбеков, готовившихся залезть на наши мотоциклы. 

 Разговорились. Оказалось, они помнят это побережье, когда об него ещё бились волны. Грустная история. Они рассказали, что когда-то у руководства республики было желание сделать на юге Аральского моря второй Крым. Министерства СССР начали строить пансионаты, привозили детей со всего Союза. Но море отступало. Сначала дети ходили пешком метров 500-800, потом море отступило и к нему возили автобусами 3-5 км. А когда до него было уже не менее 15 км – туристический бизнес зачах. Закрылись и консервные заводы, оказался на дне  немаленький рыболовецкий флот. Вот так, люди ради хлопковых полей угробили целое море. Причина – в создании мощной ирригационной системы, которая должна была обеспечить узбекским хлопком весь Советский Союз. Воды Амударьи потекли по степям, но мимо Аральского моря. Вот так оно и закончилось.  Информация из Википедии:

На выезде с Муйнака увидели ветеранов, которым местные власти накрыли стол в кафе в честь Дня Победы. После всего услышанного, стало вдвойне грустно.

 Вернувшись в Кунград опять, на всякий случай, заправились. Держим путь на Нукус. Нукус оказался  довольно большим городом. Опять надо заправиться. Первая заправка  - пусто, вторая заправка – пусто, третья заправка – бензин закончился за одну машину до нас, заехали по совету узбеков к кому-то в частный дом. Но там оказался 76-й бензин и нам не понравилась ухмылка узбека, когда мы спросили о качестве этого 76-го. Не рискнули. Четвёртая заправка – пусто, пятая заправка – пусто.  

 И только на шестой заправке на выезде из Нукуса заправились такой же мачмалой, как нам предлагали и у частника.   

За Нукусом увидели даже аэропорт, на котором стояло штук пять Ту-шек. Проехав ещё километров тридцать, Коллега резко вильнул в сторону от асфальта на грунтовку. Не понимая, что к чему, я попёрся за ним.

«Куда его чёрт несёт?» - думаю. «В Казахстане ж уже сворачивали, чтоб к какой-то луже подъехать. И чем закончилось? Полизали соли на берегу и потрусили обратно. Блин!»

Однако километра через два Коллега остановился и показал мне на холм впереди.

 «Странно, что это за цилиндр на верхушке?» - сказал я. Цилиндр оказался крепостью Чильпык. 

Чильпык. Культовое сооружение II-IV вв, IX-XI вв. н.э.
Кольцевидное в плане сооружение Чильпык расположено на трассе автомобильного пути, в 43 км от Нукуса на юг (в Хиву, Самарканд, Ташкент), на вершине конического холма высотой 35-40 м.
В плане он имеет форму незамкнутого, немного приплюснутого круга диаметром около 65-79 м. Стены достигают высоты 15 м.
Во II-IV веках он был воздвигнут, как зароастрийская дахма.
В IX-XI веках его использовали местные жители округи в качестве сигнальной башни.

 Коллега решил по-крутому заехать на моцике прямо внутрь.  Однако песок на дороге не позволил . Объехали с другой стороны и присоединились к узбекам, которые приехали из Нукуса посмотреть на эту крепость. У подножия оказался и местный житель с «балалайкой», который подрабатывал исполнением народных казахских, узбекских и каракалпакских песен для туристов. 

 Пел он нам довольно долго и весело. Исполнил даже «Катюшу» с узбекским акцентом.

 Прикольно!!! Узбеки хапанули насвая, им стало весело и они потянули танцевать Коллегу.

 Тут меня пошторило конкретно – в пустыне Каракалпакии, в тысячах километров от Днепра, абсолютно расслабленно сидим у подножия крепости, которой более 1500 лет, хлопаем в ладоши, слушаем народную музыку живьём, танцуем с незнакомыми людьми узбекские танцы и делимся с ними своим житьём-бытьём. 

 Где ты, суета мегаполисов, житейские проблемы и вся прочая шелуха, которой полна наша жизнь?

Вечерело, и мы поехали поближе к Амударье. Искупаться не удалось – не было подходящего уютного места – зато закат был чарующим.

 Вернувшись к Чильпыку, поставили палатку и спокойно заснули.

 9 мая. Дневной пробег 434 км. Крепость Чильпык – Кипчак – Хива – ночёвка в пустыне за 165 км до Бухары.

 Опять встали с рассветом. Понемногу начало приходить ощущение Дороги, когда кайфуешь от рассвета, спокойно смотришь на километры впереди, ложишься спать там, где тебя застали сумерки, легко знакомишься с чужими людьми и просто едешь, едешь, едешь.

В общем, собрались и поехали. Коварный Чильпык опять засосал Коллегу, но желание увидеть Хиву было сильнее.

 Выскочили из песков и наконец-то впервые за эти дни обслужили цепи на мотиках. Тут же и позавтракали.

 Было 9 мая и узбеки шёпотом жаловались на своего президента, который вместо Дня Победы сделал День скорби. «Молодые не понимают, почему день скорби. И историю забудут, и про Великую Отечественную не будут знать!» - жаловались старики.

 За несколько километров от Хивы дорога стала просто шикарной. Большие борды оповещали нас, что в городе проходит фестиваль искусств. Въехали в город и попали прямо к крепости.

Информация из Википедии:

«Город-заповедник Хива лежит в сердце пустыни Каракум, на левом берегу Амударьи, в 450 км от Бухары. Легенда гласит, что основана она была ещё самим Шемом (Симом), сыном легендарного Ноя. Некогда Хорасмия, позже Хварезм и Хорезм, являлась одним из основных центров Великого Шелкового пути, в XVI веке была столицей династии Тимуридов, служила основным рабским рынком и центром ханства в течение последующих трех столетий, до самого вхождения в состав Российской Империи. Описывать город словами бесполезно, его надо видеть.

Всех, кто посещает Хорезм, поражает красота Хивы - города-музея. Существует легенда, что Хива была основана в то время, когда Шем, сын Ноя, нашел здесь богатство. Его люди назвали это место Хивак, из которого и образовалось название Хива.

В 1997 году этот город под эгидой ЮНЕСКО праздновал свое 2500-летие. Облик современной Хивы формирует в основном архитектура периода Хивинского ханства конца XVIII- начала XX веков. Но ведущиеся здесь археологические раскопки показывают, что в основании ряда сравнительно «молодых» остатков зданий лежат древние слои, относящиеся к III и еще более ранним векам до н.э.»

Центральный вход проскочили, но, спросив дорогу у гаишника, поняли, что надо ехать в объезд, так как стояли на дороге с односторонним движением. Тот же гаишник, к нашему удивлению, развернув нас «против шерсти», сказал: «Едьте, вам можно, вы же ГОСТИ!». Слегка ох…ие от такой гостеприимности, проскочили против движения и на нужном повороте нас уже ждал второй гаец, который жестом  показал, куда ехать дальше. А возле главных ворот крепости праздник шёл полным ходом – артисты, музыканты, нарядные верблюды – всё и вся светилось радостью и весельем.

 Растерянно озираемся вокруг  - где бы припарковаться, чтобы быть спокойными за вещи и технику? Тут же к нам подошёл узбек и пригласил к себе в дом, где мы можем оставить мотоциклы и пойти посмотреть Хиву. Загнали мотоциклы прямо в дом. Вся семья вышла на нас посмотреть.

 Оказывается, хозяин два года работал в Николаеве и с тех пор очень любит Украину.

Хива гудела – музыкальные и танцевальные коллективы приехали со всего Узбекистана.

Местные пацаны бегали за мной и с криками: «Мистер Джон, мистер Джон!» - пытались  впарить какой-нибудь сувенир. К Коллеге не приставали – думали что он проводник этого здорового рыжего «мистера Джона».

Кроме того, в этот день здесь проводились бараньи и петушиные бои.

 Коллега решил приласкать одного бойцовского барана.После нескольких столкновений, у одного из бойцов сдают нервы и он, вместо нового разбега, уходит в сторону, признавая своё поражение. Хозяин пытается вернуть его на арену, но это ненадолго – максимум ещё один удар, и баран окончательно уходит. Как он чувствует, что соперник сильнее? Не знаю. Были такие случаи, когда после нескольких столкновений, когда силы равны и удары одинаково опасные и сильные, один из соперников просто уходил в сторону.

 Баран ласку принял, но в благодарность зарядил Коллеге в то место, где у сородичей растут рога. Сссука! Не по фен-шую, ё-маё. Как нам с Витей показалось, баран этот свой бой проиграл.

Бои баранов, оказывается, очень темпераментное зрелище. Народ гудел, свистел, улюлюкал, топал ногами и то восторженно, то разочарованно стонал от удовольствия. (притом не только узбеки!!! В первых рядах сидели французы, англичане, итальянцы и американцы).  Я не удивлюсь, если местные жители узнают самых именитых бойцов, как мы узнаём Месси, Шевченко и Кличко. Но ведь есть от чего восхищаться!!!!

Бараны, выйдя на арену, становятся друг напротив друга. Хозяин даёт команду и они с разбегу испытывают на прочность черепушки друг друга. Вернее, на прочность испытываются нервы соперника. 

После одного столкновения, бараны пятятся назад, чтобы разогнаться вновь. Наверное, это у них на уровне рефлекса, потому что хозяева уже не командуют ими, а только кричат что-то подбадривающее. Звук от удара - глухой и громкий. Должно быть сила столкновения страшная. После нескольких столкновений, у одного из бойцов сдают нервы и он, вместо нового разбега, уходит в сторону, признавая своё поражение. Хозяин пытается вернуть его на арену, но это ненадолго – максимум ещё один удар, и баран окончательно уходит. Как он чувствует, что соперник сильнее? Не знаю. Были такие случаи, когда после нескольких столкновений, когда силы равны и удары одинаково опасные и сильные, один из соперников просто уходил в сторону.

 Победившему барану тут же на спину кладут яркий красный ковёр, и он под аплодисменты толпы и с гордым хозяином, покидает арену.

 Можно было ещё долго бродить по улочкам Хивы, слушать народную музыку, разглядывать изделия узбекских мастеров,

 но нам ещё предстояло ехать в Бухару. Поблагодарив наших гостеприимных хозяев, забрали мотоциклы и выехали на Бухару. Дорога сложная, сильно не разгонишься. Много выбоин и наплывов на асфальте.

Мысли в дороге: «А вот Серил Депре, не по асфальту, а по пустыне прёт 160, а я тут на асфальте, хоть и плохом, матом ругаюсь и больше 70-ти не еду.»

Едем опять через пустыню. У Коллеги хреново светит фара, поэтому идём рядом : вот где пригодился мой дополнительный туратековский свет. Правда приходится перестраиваться, когда навстречу едет машина. Один раз меня достал узбек на Нексии – прёт с дальним светом, хоть убей – ничего не видно. Пришлось почти остановиться. Более того, уже почти в 50 метрах от меня, он начал бешено мигать. Вот, осёл, дай бог тебе здоровья. Только разминувшись, я увидел отчего он так моргал – на моей полосе стоял белый стреноженный ослик. Если б ехал хотя бы 80 – быть мне и моей Тенере верхом на осле.

Быстро темнело, над дорогой лихо закручивало грозу. Небо сливается с землёй через десятки километров и хорошо видно, как облака закручиваются в чёрную спираль. Не хотелось попасть на ночь в грозу, поэтому поднажали. И тут в свете фар я наконец увидел песчаные барханы.

Они заползают на дорогу, но человек постоянно отвоёвывает эту тонкую дорожную нить. Этот ночной пейзаж продолжался недолго, и устав ехать без нормального света, не доехав 160 км до Бухары, остановились на ночь в заброшенном строении недалеко от дороги. Палатки решили не ставить, но близость дороги напрягала – люди близко. Изучили крышу – всё ж удобный вариант для ночлега: сверху всё видно, а нас не сразу найдёшь. Но крыша прогибалась даже под весом Коллеги. Решили не рисковать. Закатили мотики за здание и легли просто в пустыне. Парадокс – ночью замёрз!!! К тому же пошёл дождь!!! Перебрались внутрь заброшенного строения и там, в куче мусора и хлама, досмотрели сны, которых не помню.

Макс, ты был прав! Ты оказался абсолютно прав!  Все мои злоключения закончились, как только я отъехал на 100 метров от дома. Но, обо всём по порядку.

Стартовать мы планировали 26 апреля. Но, не получилось. Какая-то болячка завалила меня 19 апреля. Лежал с температурой, пил травку и надеялся встать на ноги. Но не тут-то было. Начал пить антибиотики. Вроде полегчало. 28 и 29 апреля  на ямаховском сервисе уронили в раму шланг с воронки, через которую заливали масло. Опять всё под угрозой срыва. Как его достать? Наши попытки видны на фото.

На второй день достали. Решил потренироваться менять камеру в колесе. При сборке колеса проху…ли в камере 9 (!!!!!!) дырок. Так старались, что аж семь потов сошло. Круто! Бл…ь! Что же будет на Памире? Приехали к Максу. И тут Макс совершенно спокойно решил показать как надо бортировать колёса. Он одел эндурные сапоги, взял мыльный раствор, молоток и начал танцевать ламбаду. На колесе! Ей богу, Макс, Челентано со своим виноградом просто пацан. Ты станцевал один из лучших танцев в мире! И тут Макс сказал ту фразу, которая меня успокоила и предопределила удачный исход всего нашего путешествия: «Серёга! Это судьба сейчас, ещё до выезда, учит тебя, чтобы потом, в Дороге, всё было хорошо!» Макс оказался ясновидящим. Ни одного прокола или серьёзной поломки за 11 тыщ километров.
В субботу, 1 мая, температура 39. Неужели всё пропало? Плюс постоянные сводки из Киргизии, где с начала апреля постоянно буянили местные революционеры. С грабежами, трупами, ранеными, свергнутым президентом и т.д.
Воскресенье – о чудо – чувствую себя как огурец. На всякий случай съездили с Коллегой в больничку – сделали флюрографию. Слава богу, пневмонии нет. Закрепил процесс выздоровления валянием на диване 3 мая. В 5 утра 4 мая стартовали.

Познание Азии. Часть 1. Россия – Казахстан.
4 мая. Дневной пробег 727 км. Днепропетровск – Донецк – Макеевка - Харцызск – КПП Успенка – Ростов на Дону – Сальск – Сандата – Городовиковск – лесная посадка за 200 км до Элисты.

Идея путешествия родилась год назад. По мере изучения глобуса, пришли к мнению, что, помимо того, что Земля круглая - ехать так далеко только ради Казахстана, не совсем правильно.  Решающим фактором в формировании маршрута стала информация о Памирском тракте. Горы меня всегда завораживали. А проехать по Памиру на мотоцикле – это шанс получить двойное удовольствие. Мы понимали, что путь предстоит неблизкий и , может быть, нелёгкий, но суета, в которой находишься каждый день, обрыдла до такой степени, что наш вояж был похож на бегство.  От людей, цивилизации, политики, телевизоров, от самого себя.
Встретившись с Коллегой на выезде из Днепропетровска, покатили в сторону России.

По дороге протестировали все фото- видеодевайсы, которыми Коллега напичкал свою Каву. Границу прошли спокойно. Конечно, напрягли все эти декларации о временном вывозе транспортного средства и другие бумажки, но без этого, к сожалению, никуда.

 До Ростова и вокруг него по объездной, помог проехать бывший украинец, живущий в Ростовской области.

С этого момента мы постоянно слышали предложения о помощи от простых людей.
Объездная вокруг Ростова очень напряжная. Частично идёт по городу. Указателей мало, движение оживлённое. В общем, вздохнули с облегчением, когда выскочили с другой стороны города. К вечеру, отъехав чуть больше 700 км от Днепропетровска и не доехав 200 км до Элисты, завалились спать в посадке в 2 км от дороги.  Комары пытались меня съесть живьём. Поэтому я упал в палатке. Коллега решил принести себя в жертву. Не знаю как, но он провёл ночь на улице. 

5 мая. Дневной пробег 632 км. Тахта – Ипатово – Элиста – Астрахань – Красный Яр – Караозек – Котяевка (Казахстан) – степь в 10 км от границы.

В Элисту ехали, потому что знали, что там есть красивый храм «Золотая обитель Будды Шакьямуни» с самой большой статуей Будды в СНГ и шахматный городок, в котором проводились чемпионаты мира по шахматам. Напомню, что Кирсан Илюмжинов – президент Калмыкии, чемпион Калмыкии по шахматам 1978 года. Теперь мне понятно, почему он стал Президентом ФИДЕ.
Не доезжая Элисты, в поле встретили чабана, который приехал к нам, бросив своё стадо.

Мы не обратили сначала внимания, что он разговаривает с нами на украинском языке. В Калмыкии!!! А потом узнали, что его предки в 1861 году, получив свободу от крепостного права, были переселены в Калмыкию – осваивать новые территории Российской империи. Живут компактно с тех пор – уже 150 лет – и не забывают родной язык.

Буддийский храм резко контрастирует с остальным городом.

Великолепие этого сооружения захватывает дух, но  дома вокруг возвращают вас на землю. Внутри храма действительно сидит огромный Будда. Но меня больше впечатлила тихая и спокойная музыка, которая лилась откуда-то сверху. Присев на минутку и заслушавшись, я не заметил, как пролетели 15 минут.
Информация из Википедии:
         Золотая Обитель Будды Шакьямуни является самым большим в Европе буддийским храмом. Здание хурула имеет 56 метров в высоту и вмещает в себе самую большую в России и Европе 12-ти метровую статую Будды. Храм был возведён на месте старого завода железобетонных изделий на улице Ленина по благословению духовного  лидера всех буддистов Далай-ламы XIV, посетившего Элисту в 2004 году с пастырским визитом. Строительство первой очереди храма заняло менее года.
         Открытие хурула состоялось 27 декабря 2005 года и было приурочено к празднованию национального праздника Зул, а также к годовщине депортации калмыков в Сибирь и на Дальний Восток в 1943 году.

В шахматном городке проходил детский чемпионат Калмыкии по шахматам.

Побродив по залам и посмотрев фотографии знаменитостей, посетивших это место, двинулись на Астрахань.

В Астрахани встретили венгра, который ехал в Казахстан на БМВ.

Он сносно разговаривал по-русски. Оказалось, едет в Казахстан, чтобы найти местность, из которой, по преданиям, много сотен лет назад пришли на территорию современной Венгрии племена, впоследствии образовавшие современное венгерское государство. Чудак? Я думаю нет. Такой же, как и мы. Беспокойный. Притом едет второй год подряд. В прошлом году были какие-то проблемы с визой и его прямо на казахской таможне развернули обратно. Девчёнки на заправке навязали нам дополнительно георгиевских ленточек, которые мы прикрепили на рули ещё в Украине. Венгру тоже. Мы ему объясняли, что это такое. Но мне показалось, что он так и не понял.
Путь на Казахстан тоже лежал через город. Опять намучились – на мосту ремонтировали дорожное покрытие и пришлось пролазить во все щели, чтобы побыстрее убраться из этой духоты. Зато за городом пахнуло речной свежестью. Большие и живописные разливы виднелись вокруг. Иногда эти разливы приходилось преодолевать по причудливым понтонным мостам.

Здесь рай для рыбаков. Наступил вечер и подъехав к российско-казахской таможне, решили все формальности не откладывать на завтра. Странно – погранпереход с российской стороны носит казахское имя – Караозек, а с казахской стороны русское – Котяевка.
Подъехав к пограничнице на шлагбауме, договорился, чтоб «велосипедистов» пропустили без очереди. Опять формальности, декларации, очереди. Но время не теряли – спрашивали у дальнобойщиков и водителей Газелей про состояние дороги впереди. Они нас успокоили – везде асфальт, только перед Узбекистаном – километров 80 – грейдер. На казахской территории оформили страховку, так как наши зелёные карты на территории Казахстана недействительны. В сплошной темноте нашёл тёток, у которых поменяли 100 долларов на тенге. В гостинице на границе решили не ночевать – мотоциклы на улице без охраны. В 500 м от таможни пост ГАИ. Метров за 70 до него, посреди дороги, знак STOP. Но нас на этом не поймаешь – казахский добрый погранец предупредил. Отъехав километров 10 от границы – свернули в сплошной темноте в степь – и спать.  Запах полыни, комаров нет и звёздный ковёр над головой. Палатку даже не ставили. Зачем - когда такая красота над головой! Расвет в степи тоже был необыкновенен.

6 мая. Дневной пробег 602 км. 10 км от границы – Каспийское море – Атырау - база нефтяников за 150 км до Бейнеу.

С утра пораньше подорвались – а вдруг кто-то раньше нас встанет, окаянный, и припрётся нас грабить – и айда валить по Казахстану.  Поскорее хотелось увидеть Каспийское море. Чуть не проскочили. С дороги не видно, спас Garmin Коллеги – увидели, что едем вдоль кромки воды. Воды-то видно не было, поэтому через степь напролом пропёрлись километра три – и вот он – Каспий!

Подъезжая, спугнули стаю лебедей. С трудом спешились. 

 Долго шли по воде, а она всё по щиколотку. К моему удивлению вода оказалась еле солёной. «Хорошее место для ночёвки, спокойное.»  - подумалось мне. Но было только 8 утра и перед нами были сотни километров дороги. Поэтому поехали дальше. Казахская степь проплывала мимо, разбавляя однообразную картинку то верблюдами, то табуном лошадей.

Я себе представлял степь чуть иначе – буйно-зелёной, с сочной травой по пояс. Однако вокруг была глина, пыль и низкие редкие кустики. Дорога до Атырау заставляла быть в лёгком напряжении – часто встречались ухабы, но нашу крейсерскую – 100-110 км\час – мы держали. Дул сильный боковой ветер, и приходилось ехать в наклонённом состоянии.
В Атырау на заправке у охранника поменяли ещё 100 долларов по очень «выгодному» курсу, но ехать в город в банк из-за разницы в 5% не хотелось. К тому же Коллега, вероятно, отобрал у меня часть моих вирусомикробов и начинал хандрить. За Атырау заправились луком репчатым,

специально для простудных микробов, и изрыгнув три раза облако лукового перегара, от которого упало три вороны и матюкнулась стая дальнобойщиков, двинулись на Бейнеу.
Дорога от Атырау до Бейнеу отличного качества и ехать можно хоть 200, но мы упорно держали темп созерцательного мототуриста – 100 – 110 км\час. Вскоре от этой «бешенной» езды нас стало клонить в сон. Я даже позу неплохую подобрал – сидишь прямо, голову запрокидываешь вверх, её держит встречный поток воздуха – и начинаешь подрёмывать. Вокруг ходила гроза. Пока одевали дождевики – возле нас успел остановиться джип с казахами, которые пофотографировались возле наших моциков, вскочили в машину и умчались.  Объехав грозу, мы не выдержали объятий Морфея, съехали с дороги прямо в кювет возле дороги, кинули карематы, честно договорились разбудить друг друга через 20 минут. Разбудил нас пастух через 2,5 часа.

Коллега спросонья перепутал его лошадь со своей Кавой,  и начал носиться на ней по степи.

На его вопрос, где у неё тормоз, пастух меланхолично ответил: «Ты, если не сможешь остановиться – падай.»  Коллега на скаку прослушал  историю, как я, не зная где тормоз на лыжах, очень успешно падал на задницу, и неплохо тормозил. Наверное, лошадь устала слушать мою чушь и остановилась сама.
За оставшееся время до темноты до Бейнеу мы не добрались. В степи маячил свет, и мы поехали на огонёк, чтобы поставить палатку возле людей. Люди оказались нефтяниками компании «Казмунайгаз» и жили в степи в передвижном вахтовом городке. Со временем он стал не совсем передвижным, так как они построили ангары, общежитие и столовую.

Нас пригласили заночевать в общежитии. Мы наивно согласились, но после душа,  пришёл мужик и сказал, что мы должны заплатить 6000 тенге (40 баксов). Я в глубине души возмутился. Лучше б в палатке переночевали. Но деваться было некуда, поэтому сунув ему деньги, завалился спать.
7 мая. Дневной пробег 406 км. База нефтяников – Бейнеу – граница с Узбекистаном – велосипедисты англичане – ночёвка где-то в пустыне.
 
Из путевого дневника.
В шайхане встретили кучу узбеков. Едут на заработки в Питер. 25 человек в 4 ДЭУ Нексиа. 

Следующая заправка через 420 км

Узнали, что от Бейнеу до границы начнётся 80 км грейдера. Заправка через 420 км от Бейнеу. Грейдер оказался более менее нормальной дорогой из щебёнки.

Блин, опять таможня.

Узбечка-пограничница симпатишная.

Та не, не эта. Это казашка, шо не видите?

Ха-ха-ха. Узбекам не удастся схватить Коллегу – у него приложение к декларации на всю технику на 25 пунктов.

А гроші ми перерахували до копійочки. !!! І сала в нас нема, бо жарко!

Одесситы на Лексусах. Едут по делам. Интересно по каким? Стоят на таможне сутки. Австрийцы на джипах подкатили - тоже им интересно по Средней Азии прокатиться.

Блин, жара. Шея обгорела. Губы пошорхли.
Раньше таможни не было. Был шлагбаум в Бейнеу, потом 400 км ничейной степи, и шлагбаум Кунграде.
У какой-то чиновницы на узбекской стороне поменяли 140 долларов. Из её будки выходить побоялся – денег получилось килограмма три. Унести не смог. Пришлось звать Коллегу с рюкзаком на подмогу.
В Узбекистане  встрелили англичан на великах.

Уже 9 месяцев редут. В Китай. Малахольные! Они ответили, что мы тоже. Посмеялись. Отсыпали им полкило узбекских денег в обмен на 20-долларовую купюру. Опять посмеялись.

Потом встретили ещё черепаху.

И больше никого! Пустыня кругом.

В Жаслыке - мент-попрошайка. Козёл, одним словом. Купили у деда возле шлагбаума бутылку минералки за 1500 сом. Спать упали на закате в пустыне.

Писать большую статью как-то не хочется. Вдохновения нет. Тем более, что про Турцию так и не дописал. Поэтому ограничусь только статистикой, фотками и краткими комментариями.

Время старта: 07-00 по Киевскому времени 23 июля 2009 года

Время финиша: 13-00 по киевскому времени 09 августа 2009 года

Место старта и финиша: Днепропетровск, Украина

Крайняя точка: 25 км севернее Рованиеми (Финляндия). Предположительно – Полярный круг.

Общий пробег: 6733 км

Самый длинный дневной пробег:  700 км (Днепропетровск – Гомель в первый день)

Пройдено 5 стран: Белоруссия, Латвия, Эстония, Финляндия, Швеция. Внутрь Швеции углублялись максимум на 3 км.

Ночёвки в палатках: 9 ночей

Днёвки: 2 (Вааса и Хельсинки)

Дождевых дней: 2

Купание в озёрах и заливах: каждый день

Увидено оленей: около 30 штук

Увидено ёжиков: 1 шт

Увидено белок: штук 5

Выпито пива: около 3 литров

Съедено клубники: около 3 кг

Съедено черники: около 1 кг

Увидено мотоциклистов: бесчисленное множество

Доминирующие модели: чопперы и круизёры

Самая низкая температура: +12 утром перед городом Посио недалеко от Рованиеми 30 июля

ЧП: чуть было не сбитая косуля перед Таллином

Посещено музеев: много

Экскурсия : одна «Хельсинки с моря» на экскурсионном теплоходе

Самая интересная крепость: Хаменлинна . Спасибо AlexFF  за информацию.

Самое красивое небо: недалеко от Миккели

Самый красивый вид: с обзорной башни в Куопио. 

Всё. Теперь фотоотчёт.

Заправились перед стартом, и в дорогу!

Вот она - завораживающая ДОРОГА. Перед границей с Белоруссией.

Ночёвка в Верхнедвинске перед Латвией.

И опять магическая ДОРОГА. Только уже латвийская.

Кемпинг "Ракари" на границе Латвии и Эстонии.

Кемпинг "Ракари" (Латвия)

Кемпинг "Ракари". 23-30. Волшебная Балтика.

Паром Таллин - Хельсинки

Внутри парома

На палубе парома - концертная площадка

Вид на Таллин

Восточная Финляндия. Самое первое и самое тёплое озеро за всю дорогу.

По такой дороге и с такой погодой - ехать одно удовольствие.

Ну как не кайфовать от такой дороги?

И снова сногсшибательная природа

И здесь мы тоже окунулись. Нирвана где-то рядом.

Не знаю как называются эти метёлки - но оччень красивые.

 

Один из этапов заготовки леса

Может из-за мочённых деревьев вода во многих озёрах коричневатая?

Романтический пейзажик

Первый кемпинг. Очень даже нравиццца!

Финский путешественник был почему-то очччень навеселе и спал в палатке

А вот автомобилисты очень креативны в выборе техники для путешествий

Кемперов тьма!

Завораживающее небо сопроваждало нас всю дорогу

А водичка опять коричневая, хотя чистая

Целые космические корабли!

Собака - друг!

В кемпинге есть и не палаточные места

Закат под Миккели

Колдовское небо

На заправках мотоциклистов - не меньше, чем автомобилистов

Башня в Куопио

Лыжники в Куопио тренируются даже летом

А вот это - их трамплин

Агитплакат призывает собирать ягоды-грибы. Автор плаката неизвестен. Может быть Дали?

Пейзажи с башни в Куопио

Финляндия - страна озёр, блин.

На фоне таких пейзажей и самому хочется сфотографироваться.

Сколько ж тебе лет, старичок?

А вот и ягоды-грибы

Черника - национальная ягода Финляндии!

Финский мох

А в следующем кемпинге тренируются фристайлеры

И как их победить, если они даже летом прыгают?

И здесь красиво!

Место для рыбалки. Оборудовано спуском для лодки...

... и даже мангало-камином. Добро пожаловать, рыбачки!

Финско-русская граница. Память о войне

Финны помнят войну

Мемориальный комплекс

Напоминание о безумии войны

Чудо природы

А вот и олени. Непуганные!

Прямо на обочине!

А эти вааще охреневшие!

Не смотря на оленей, добрались до Санта Парка в Рованиеми

Встретили там гномов с эльфами

и даже Санта Клауса

Побывали в Ледяной комнате

А потом искали Полярный круг

Вааса - портовый город

Романтика зовёт!

А ворона мокнет!

Башня в Ваасе. Водонапорная.

Город Вааса небольшой, а людей и того меньше

Игра на волынке не приносит дохода. Проверено!

Черничечка!!!!!!

Скандинавы очень оригинальны в области искусства1

Собор в Вааса

Байкеры в кемпинге в Ваасе жили в домиках. Дождь видите ли.

А немцы спали в голубятне.

Закат в Вааса

Каменный остров посреди тайги

Просто красивое место

Гор нет, а горная река - пожалуйста!

Рыбный ресторан - оччень рекомендую.

А вот исхема проезда к этому чудному месту.

Музей деревенского быта. Ничего особенного, но интересно.

В музее собраны обыкновенные вещи. Особенность - их возраст.

Финские санки - всем санкам санки!!!

В таких ваннах байкеры купались в начале 20 века.

Чувствуется - скоро обед

Ключи к тайнам мироздания

А это замки от разгаданных тайн

А эта коляска могла быть и к мотоциклу присоединена

Вот например к этому чопперу.

А может и к этому

Вопрос: лапти - это российское изобретение, или всё-таки финское?

Коньки, наверное придумали скандинавы.

Медитация на берегу Ботнического залива.

А вот мы добрались и до Турку.

На городской площади, как обычно, базар.

Музей искусств.

А вот тут я офигел. Этот памятник - подарок города Ленинграда городу Турку

Памятник обнимающимся мужикам

В Турку байкеры ездят, но не больше, чем по трассам

Типичная туркская улица

Креативная витрина - просто, но прикольно

Кафедральный собор в Турку

Внутри собора - огромный орган

Набережная Турку

Такой красоты в Турку много

Корабль, с которого сняли этот винт, наверное не влезет в акваторию порта

А этот парусник - экспонат музея. Можно купить билеты и сходить на экскурсию

Ещё один "винтик".

Крепость в Турку

Метёлки в Турку во всей красе!

Фанерный корабль в Морском музее Турку

Мотоцентр в Турку

В мотоцентре в основном представлена техника "Triumph"

А также подержанная техника других производителей.

Кемпинг в Турку огромный и красивый.

Любоваться закатом на таком мостике - несравненное удовольствие

Юная путешественница

Из Турку в Хаменлинну по Воловьей дороге

Воловья дорога - потрясающие пейзажи

На такой технике финны передвигались по Воловьей дороге лет 100 назад

Образцовое фермерское хозяйство с музеем сеялок-веялок

Среди образцов сельскохозяйственных культур - конопля. Ведь её не только курят!

Просто понравились часы

Почти раритетная Yamaha

Крепость Хаменлинна

Крепость Хаменлинна

Крепость Хаменлинна

Музей в крепости Хаменлинна

Музей в крепости Хаменлинна

Музей в крепости Хаменлинна

Музей в крепости Хаменлинна

Музей в крепости Хаменлинна

Крепость в Хаменлинне - внутренний дворик

А вот и Хельсинки. В метро уютно и светло.

Главный собор Финляндии

Место кардинала

Красиво!

На центральной площади Хельсинки стоит памятник русскому царю. Вот это терпимость! Ведь они были практически под игом России больше 100 лет! Или это было не иго?

Рынок на центральной площади Хельсинки

С голоду в Хельсинки не умрёшь

Ещё один памятник самодержавию!

Хельсинки, как и любой крупный город - не самое приятное место для мототуристов

Православный храм в Хельсинки

Такими корабликами кишит весь Хельсинки

Чувствуется, что море рядом

Морячки бдят

А рыбачки ловят

На море свежий ветер

Туристы собираются на экскурсию на теплоходике

Корабль "Николай 2" под финским флагом

Такие корабли я видел в американских фильмах про Дикий запад

Хельсинки с моря

Похоже, что лодка в Хельсинки, полноценный рабочий вид транспорта

Классная лодка. Под капотом наверняка что-то мощное

Крепость на одном из островов перед Хельсинки

С неё писали сказку про Мумий троллей

Финны отдыхают

Экскурсия занимает 1,5 часа

Движение по заливу очень активное

В движении участвуют и самолёты

Красивая лодка

Под мостами приходилось пригибать голову

Хижины финнов на островах перед Хельсинки

Ещё одна "хижина" с припаркованным самолётом

Ледоколы

Полиция спешит по своим делам

А отдыхающие никуда не спешат

И снова рынок в Хельсинки. Овощи просятся, чтобы их купили.

Урожай вишни поспел

Клубника поражает воображение

Пришло время обеда и мы начали заглядываться на огромные сковородки. Хотя хозяйка тоже очень ничего

Чёткая связь времён

Фонтанчик в центре Хельсинки

Хельсинки. Красиво!

Мотодиковинка

Велодиковинка

Опять странные скандинавские вкусы! -)))

Японцы на лужайке. Прикольно!

Слон в посудной лавке

Если б напротив чё-нибудь показывали, я б ещё понял почему они так сидят.

Полиция подтянулусь к гостинице, где остановилась Мадонна

Улицы Хельсинки

Брем.. Ой! Хельсинские музыканты

Железнодорожный вокзал в Хельсинки

Монументально!

Не знаю почему, но нравятся мне такие фонари!

Новая партия путешественников приехала

И вот он - путь домой. Опять в паром.

Здравствуй, Беларусь!

Витебск

Зашли в ЦУМ на экскурсию.

Прикольный памятник

Витебск вечерний

Белорусь православная

Мотожизнь в Белоруссии есть

Здесь был Пушкин

Родной Днепр в Белоруссии ещё маленький

Село Чамаданы. Постановочная фотка

Ну вот и всё! Наконец я родил этот отчёт. Не совсем я разобрался - как всё делать быстро, поэтому в режиме черновика работал две недели. В общем, критикуйте!

Выехали на день раньше, в воскресенье, 26 апреля. Хотя паром и отправлялся 27-го вечером, но почему-то решили перестраховаться. Дорога в Одессу всем известна и описывать нечего, кроме убитости покрытия, особенно от Никополя до конца Днепропетровской области. Навстречу проносились города и сёла и несколько эскадрилий байкеров. Чувство большого путешествия ещё не пришло, да и по большому счёту – не такое оно уж и большое. Хотя первое. И поэтому какая-то тревога присутствовала: то ли поломок боялся, то ли  ещё чего. Не знаю. Взял с собой запасной трос сцепления и рычаги газа и тормоза – на случай, если вдруг упаду и сломаю. “Коллега” и ”Шустрый” выехали тоже в воскресенье и в понедельник до отплытия докупали зеркала Шустрому, а то он со своих крымских гор как съехал, так ничего и не подготовил. Думаю, в Стамбуле без зеркал мы с ним бы намучились.

27 апреля.

В понедельник я решил удалить лишние волосы с головы, и запечатлел несколько колоритных одесских натюрмортов. В порту встретили москвичей – Рому и Юлю, которые собрались на Africa Twin сделать большой круг по Турции – от Эгейского моря до горы Арарат. В принципе, наш первоначальный план тоже был таким, однако пришлось реально смотреть на наш временной ресурс. В Турции у нас было всего 8 дней, из которых хотелось пару дней выделить на Стамбул, да и день приплытия и отплытия считай потерян.

В общем отчалили  в 9 вечера. Регистрация и погранконтроль были очень лояльными и не напряжными. Подошедший погранец был без собаки и на наши удивлённые взгляды ответил, что нюхать мотоциклы будет лично. Да, пришлось сбегать в пару кабинетов, но на фоне мотопутешествия это нас не волновало. Заехали на паром после автомобилистов. Каждый моц команда прикрепила в 6 точках. Старый дед ругал молодых моряков за нерасторопность.

Зашли в каюту – она чуть больше купе. Жить можно! Естественно, в первую же ночь зарулили в диско-бар «Каледонии», где вспомнились слова Директора о контингенте паромов на Турцию. На Каледонии, правда, кроме мототуристов и проституток были туристы, велотуристы, мешочники, и экипаж. В диско-баре, естественно клубились мы со странными девчёнками. Странное в них было то, что их всё время тянуло на шест и к одиноким мужикам.. Правда они были такими своеобразными, мягко говоря, что мне даже не пришлось рассказывать жене (Клоп), что «ща начнётся шторм и надо идти в каюту прятаться быстрее».

28 апреля .

В общем  лечили мы голову до 4 вечера. Вставали только на завтрак и обед. Потом опять спать. Борщ с фасолью и краткий послеобеденный сон оказались целебными.  Слава богу, море было тихое и спокойное, поэтому к ужину жизнь наладилась и мы стали обращать внимание на море. Увидали одинокого дельфина. Он играл на волнах  и шёл встречным курсом. Куда? Зачем? Суета сует. Даже у дельфинов. Ночные любительница шеста оказались страшными немолодыми женщинами, которые продолжали жестоко бухать.

В 16-00, окончательно проснувшись, побежал на учебную тревогу к шлюпке №4. небольшая кучка пассажиров, собравшаяся серьёзно бороться за свою жизнь, с юмором слушала инструктаж. Остальным, похоже, было пофиг!

В 19-00 на море включили опупенный закат и вдруг резко похолодало. На палубе выпала роса и стало довольно опасно предвигаться. Мы с Ромой обсудили наши разные маршруты, обменялись телефонами. С Шустрым изучили книжку про Турцию, где меня впечатлил рассказ об Эфесе, а его – то, что в случае конфликтов, турецкие полицейские всегда принимают сторону земляков.

Договорились встретиться в 6 утра на палубе – полюбоваться рассветом.

Впереди Стамбул!

29 апреля

Встали в 5-30 и не прогадали. Пейзажи потрясающие! Думали пойти досыпать – да так и остались до самого Стамбула! На входе в Босфор было много дельфинов. Сам Босфор оказался не таким уж и длинным, хотя я думал, что он километров 80 в длину. А оказалось – около 20.  Поразило движение судов – очень оживлённое. Причалили к берегу в 7-45 и началось томительное ожидание. Мы позавтракали в штатном режиме на пароме. Выгнали мотики на причал. Турки в это время изучали паспорта пассажиров. Потом была дана команда на выход. Полчаса на визы, час на оформление моциков и мы в Стамбуле. Поменяли баксы на лиры. Кому интересно – курс 1,59 лиры за 1 доллар. В порту Каракёй, как оказалось, курс был лучше, чем дальше по дороге.

Пытались идти по GPS. Коллега шёл первым и разок проскочил поворот на мост. Метров сто толкали ножками моцики задним ходом. Думаю, турки прикололись – раки в Стамбуле, только на мотоциклах. Мост через Босфор. Прикольно. На съезде надо заплатить. Коллега, который был заграницей лет 10 назад и не познакомился с платными дорогами, зарулил к воротам, где надо было платить карточкам. Карточек у нас, конечно, не было. За нами моментально образовалась очередь. Турки не понимали чё стоим. По итогу, один из них, разобравшись что к чему, подошёл к шлагбауму и три раза по очереди провёл карточкой в нужном месте, показывая нам, чтоб мы проезжали по очереди. Мы, офигевшие от такой гостеприимности, не успели даже поблагодарить нашего спасителя – он приветственно помахал нам рукой и сам унёсся вперёд. Вот так. За мостом постепенно начинался автобан. Ехать становилось легче. Дорога хорошая. На заправке попили кофе. На паркинге попили чай. Ехать было в кайф. Но тут нагнало туч и пришлось, заехав под мост, натягивать дождевики. А ведь всё равно кайф! Пошли горы. Я очень был удивлён тем, что между соснами лежит снег. Но красота-то неописуемая. Предложил съезжать с трассы и прямо среди снега искать полянку, чтобы ночевать. На что Коллега и Шустрый заметили, что к утру будет не плюс 5 как сейчас, а все -5. Поэтому поехали ниже. Начинало смеркаться и тут мы увидели заброшенный паркинг с полуразрушенными хатынками. Заезд в этот бич-отель (от слова «бич», то есть бомж) был перекрыт валом из отработанного асфальта. Но что эндурам этот вал высотой в метр? Да… Эндур-то две! А я? Пришлось потихоньку переползать. Мотоциклы загнали прямо внутрь разрушенных строений, кроме моей Ямахи. Её, бедняжку, бросили на улице за зданиями, чтоб с дороги было не видно. В условиях светомаскировки и под дикий восторг от нашего бомжевания, всё-таки попадали спать. К-а-а-а-а-йф! Первый в день Турции оправдал все наши ожидания!

30.04.

Подъём в 5-00. температура плюс 9. Ночью прошёл дождь. Зябко. Задумка – проскочить Анкару до 8-00, то есть до пробок. Хрен вам! Заехали в Анкару в 9-00. Анкара – это такая же жопа как и Стамбул. В Анкаре я понял как турки водят авто – никак! И что самое смешное – обижаться на них бесполезно, так как они считают это нормой!!! Шустрый закрутил нас по Анкаре так, что свет белый был не мил – крепатура рук, палённое сцепление, все в мыле (мы ведь были в дождевиках) – и всё это ради того, чтобы проехать по бульвару Ататюрка. Жители были очень милы и пытались помочь нам найти дорогу, но мы так ничего и не увидели в Анкаре. Вот только два снимка. Угнаться за Шустрым не было возможности, а рацию он так настроил, что как только начинался встречный поток воздуха – она сразу включалась и мы с «Коллегой» и «Клопом» слушали как дует встречный ветер в харю нашему «Шустрому». Потом мы ему накостыляли, отобрали рацию и хотели продать в рабство, но Турция – светское государство и рабство там уже отменили. Увы!

Затем поехали на Аксарай, чтобы в конце-концов добраться до Невшехира. Это был уже не автобан, но дорога очень даже приличная. Обогнали немца на Suzuki V-strom. Вильнули в маленькое село и офигели от уровня жизни. Это даже не третий мир, а может быть пятый-шестой. Вернулись на трассу, и опять тот же немец, только навстречу. Странный парень.

Перед Невшехиром опять вильнули в поля. Дорогу перегородил молодой турок с камнем в руке. Шустрый после обмена фразами типа «моя твоя не понимай», поехал дальше, а турок отбросил камень. Что бы это значило? Мы рванули за Шустрым. Рванули – громко сказано, потому что по грунтовке из осколков камней я нёсся на чоппере со скоростью аж 10 км\час. Зато эндурики порхали. Виды были просто отпад. Это жесть! Жаль, что из-за меня не смогли проехать дальше – к горам. Но «Коллега» и «Шустрый» оторвались!

Оставшиеся 70 км пролетели быстро, но на последнем издыхании. Хотя прошли в тот день километров 400. Странно! Упали в гостинице за 70 лир за 2-х местный номер. Ради прикола решили поторговаться. Турки не долго думая скинули цену до 50 лир. Гостишка ничего, но всё равно мы на следующий день пожалели. Стоило проехать ещё километров 15 до Гёреме, чтобы заночевать в пещерах Кападокии. Как потом оказалось – из этих пещер тоже сделали в нескольких местах гостишки. Очень даже колоритные и прикольные. Короче мы пожалели об этом на следующий день. А пока, разместившись в гостинице, пошли бродить по Невшехиру посмотреть на местный колорит.

А завтра будет КАПАДОКИЯ!!!

Продолжение следует.

Вода для середины ноября отличная – около 18-20 градусов. Но я не большой ценитель этого дела, поэтому с нетерпением ждал следующего дня – когда мы возьмём байки и поедем по Кипру.
На следующий день оформление всех формальностей заняло минут 10, а переодевание Лёши (наш гид) – минут 15. Страховка, бумажка для полиции, что я не украл мотоцикл и залог 500 долларов. Вот и всё.


Мотоцикл - круизер Hyosung GV 650 Aquila. Ничего рассказывать о нём нет смысла – написано о нём и так до фига. По ощущениям после моей Ямахи – легче (210 кг против 300) и поэтому, наверное, маневреннее.

В общем, дальше я получил полный релакс – комфортная езда по острову, осмотр достопримечательностей,

такая же комфортная езда по горным серпантинам.

Ничего экстремального – даже я со своим первым сезоном не испытывал затруднений и сложностей. К тому же Лёша дал несколько очень дельных советов ( за что ему большое спасибо). Особенно красиво в горах – там сейчас золотая осень. Лёша провёл по всем красивейшим местам,

а также были на винном заводике, где милый киприот-хозяин провёл экскурсию по заводу и дегустацию. Вино очень даже ничего. Самогонный аппарат тоже.

Потом Артём (тоже типа Дирехтор) свозил на турецкую часть Кипра. Там ахуе.., ой, великолепная крепость Св. Иллариона и куча всего, чего не успели посмотреть. Поэтому придётся туда ещё раз вернуться. Кстати, на турецкой части я оправдал свой нынешний статус чайника и ебанулся с мотоцикла при торможении, когда с перепугу, прозевав торможение едущего впереди Артёма, со всей дури нажал на передний тормоз и на скорости 30-40 кмчас упал на асфальт. Я даже не матюкался. Просто перепугался за турков, которые очень перепугались за меня. Увидев дырки на штанине и рукаве куртки, с радостью подумал, что у меня уже есть экипировка для эндуро.
А только потом была красивейшая горная дорога, крепость Св. Иллариона, город Керинея.

В общем, я нашёл место для мотодебилов на пенсии. Это рай для спокойных мотоциклистов.
Исчо пару фотографий:

На Украину возвращался с ещё более крепким желанием купить ЭНДУРО.

Оказывается уже давно Виталик (так зовут нашего героя) покупает старые Явы, которые уже никогда и не надеялись глотнуть пыль дорог, и собирает из двух-трёх мотоциклов один, который будет ездить.

Покупает он их незадорого, иногда недостающие запчасти стоят в 2-3 раза дороже. Но как он о них рассказывает - глаза горят, голос дрожит. С благоговением он смотрел на мою Ямаху, фотографировался рядом с ней, гладил, смотрел на конструкцию и т.д. А я в ответ решил сфотографироваться с ним.

И не потому, что он меня угостил кофе и сказал, что любые проблемы в дороге по Сумской области (начиная от ГАИ и заканчивая ночлегом) - это его заботы. А потому, что ему на самом деле и не надо вливаться в ДВИЖЕНИЕ, так как он сам и есть ДВИЖЕНИЕ.

Вспоминая Виталика, я в очередной раз убедился, что всё в этом мире относительно. Что он, покупая старую ЯВУ за 200 грн в каком-либо селе, получает кайф, сравнимый с моим, когда я стал Владельцем своей новой Ямахи. Что он такой же счастливый человек, как и все мы - мотодебилы, что мой вампирский зов к бездорожному эндуро-рейду обязательно приведёт меня рано или поздно в поля-леса и ДОРОГА останется для всех нас вечной подругой.