12 апреля 2007 года
Одиночный мотопробег – Африка 2002
Алексей Акишин (Помор) специально для Мототревел
Пересечь Африканский континент с Юга на Север на мотоцикле вдоль восточного побережья, было запланировано уже давно в ходе моего кругосветного путешествия «Прозрачные границы».
Я встречал раньше много разных людей, которые уже побывали в Африке и сталкивались там с многочисленными трудностями и опасностями, они рассказывали такие истории, после которых я иногда задумывался, а готов ли я к таким испытаниям. Однако жажда познания, и некоторые черты характера толкают людей порой на очень опасные мероприятия. Так было и со мной.
Через Интернет попытался собрать и проанализировать опыт некоторых путешественников, которые уже в свое время побывали на Африканском континенте. Однако информация была чаще всего очень противоречивая. Оно и правильно, каждый видит ситуацию по-своему и ведет себя соответственно. Что бы на мотоцикле в одиночку проехать Африку от начала и до конца, таких людей в Интернете не нашлось, хотя я уверен, что кто-нибудь еще да и рискнул так.
В итоге я махнул на все рукой и решил довериться своему опыту и интуиции и не откладывая все в долгий ящик вылетать первым рейсом в Южно Африканскую Республику.
Первое, что нужно было сделать, это получить визу. Так как я был в этот момент в Австралии, особых трудностей это не вызвало. В приличном посольстве ЮАР, чем-то очень похожем на Американский Белый Дом, приличные белые люди, как только увидели мой паспорт гражданина Российской Федерации сразу попросили дать какие-то гарантиИ, что я покину их страну в установленный срок.
Восемьсот долларов наличными депозита на их счету и 50 долларов за визу вполне их убедили в моей благонадежности. Я даже представить себе не мог, какие усилия мне придется приложить, что бы вернуть свой депозит, но уже в одной из Африканских стран, после того как я покину ЮАР. Все это было потом, а сейчас сборы и прощания с друзьями. Уже на следующий день меня ждал четырнадцатичасовой перелет из Мельбурна в Йоханесбург.
 В Аэропорту Йоханнесбурга меня встретил представитель нашей Русской общины отец Филарет. Ещё с Австралии я сделал запрос об оказании по возможности мне всесторонней поддержки в моем предполагаемом сафари по Африке.
Для начала меня просто встретили, что уже было немаловажно. Хочу добавить, что Австралийские авиалинии и считаются самыми надежными, но одну сумку они мне все таки не довезли. Обещали найти и привезти позже по указанному адресу. Обещание они своё через два дня выполнили.
Сказать, что я увидел что-то новое в Аэропорту Йоханнесбурга, отличное, например, от аэропортов других стран, нельзя. Все как везде. Немного удивляет только большое количество черных лиц. Непривычно как-то. Кроме этого кругом множество людей предлагающих за небольшую плату поднести до машины вашу сумку или, например, в туалете вовремя подать салфетку.
От аэропорта до города около 50 км, но здесь это не расстояние, так как весь город и также пригороды пересекают многочисленные скоростные шоссе. Общественного транспорта нет, для белых нет. Можно, конечно, добраться на местной маршрутке до какого-то района города, но это чревато неприятностями. И увезти могут куда-нибудь, и десятиместная машина не предназначена для перевозки 20 человек, именно столько их туда и набивается. Поэтому помощь русской общины в такой стране была крайне необходима для меня.
 Криминогенная ситуация в ЮАР настолько высока после падения апартеида, что во многие районы города вход белым строго не желателен. Кроме того, выработались свой правила безопасности белой части страны по отношению к черной.
Например, даже днем нежелательно ходить пешком по улице. Передвигаться только на машине от торгового центра до торгового центра и закрытыми изнутри дверями и окнами или, например, подъезжаете вы к воротам своего дома. Обычно нормальные люди в нормальной стране сразу заворачивают свою машину по направлению к воротам и ждут пока они откроются. Здесь же нужно остановиться на дороге около ворот и ожидая их открытия держать ступни ног на педалях сцепления и газа. Запросто из-за кустов могут напасть и ограбить, а могут и убить. Как вам такая жизнь?
Однако в стране до сих пор очень большой процент белых. Одни уезжают, другие приезжают. Все-таки во времена апартеида люди жили здесь очень даже неплохо, как белые, так и черные. Порядку больше было.
Все это я выслушал по дороге из аэропорта до нового своего места проживания и предстоящей подготовки к своему путешествию.
Русская община очень не многочисленная в ЮАР, однако, очень дружная. Не раз меня радушно приглашали в гости наши русские эмигранты. Живут они очень даже не плохо в большинстве своём, однако плата за это высока, приходиться очень много работать, и очень высокая степень риска в связи с криминогенной ситуацией. По Родине скучают, но вернуться им очень сложно. У большинства дети родились уже здесь, и, конечно же, многие впитали в себя местную культуру буров.
 Как я уже говорил ранее, общественного транспорта здесь не было, и я столкнулся с большой проблемой передвижения. В центре города больше нет офисов компаний, мотоциклетных магазинов, например. Окна в небоскребах выбиты во многих местах и там живет неизвестно кто.
Все офисы переехали по разным районам и найти в таком городе, который занимает по размерам ТРИ НЬЮ-ЙОРКА, то что тебе надо - чрезвычайно трудно. Только при поддержке отдельных людей из русской общины мне удалось спустя неделю выйти на офис компаний SUZUKI которая и предоставила частично на правах рекламы один из своих внедорожных мотоциклов для моего путешествия.
Интересно, что после оформления всех необходимых документов самостоятельно я уехать домой так не смог (и это по идеальной то дороге). Пришлось оплатить доставку.
Достаточно много времени я уделил вопросам медицины и опять ничего кроме советов - купи таблеток в аптеке в дорогу или, например, купи бутылку джина, ничего дельного я так и не узнал.
Прививок также пока не требовалось. От малярии, самого известного заболевания в Африке может спасти удача или заранее можно наглотаться таблеток для профилактики, согласно рекомендации, конечно, однако что тоже не гарантия. Да и здоровью можно только навредить.
Я жил на окраине города. Здесь до сих пор огромное количество больших частных домов принадлежащих аристократам. Они до сих пор каждое утро совершают по своим охраняемым территориям прогулки на лошадях. На неделю я им жизнь все-таки испортил. Рев мотора с утра до вечера  разносился по всей округе. Зная, что мне придется не раз падать на Африканском бездорожье, старался создать как можно больше экстремальных ситуаций, вплоть до падений. В принципе в этом и состояла вся моя подготовка.
С местными хладнокровными бурами я сразу нашел общий язык. Все знали, кто этот русский, который собирается отправиться на север, они, в отличии от наших, не говорили, что это не возможно или что это глупость, они только лишний раз предупреждали о том что нужно быть готовым ко всему.
Совсем недавно один из буров попробовал пересечь Африку на машине. В Судане его убили. Говорили, что убили именно из-за машины. В стране песков очень ценятся машины с высокой проходимостью.
Спустя неделю, когда я уже почувствовал, что вполне могу контролировать свою машину, и примерно разработав маршрут своего передвижения, стал собираться в дорогу. Поблагодарив своих хозяев и покрепче привязав своё обмундирование к багажнику мотоцикла, я в комбинезоне Южно-Африканского спасателя, отправился в путь.
Немного волновался, но, скорее всего, это было от того, что подготовка заняла достаточно много времени и я явно засиделся. До границы с Ботсваной было около 150 км, но юаровцы не дружат с дорожными знаками и мне пришлось долго искать ту самую достаточно неширокую дорогу по направлению к границе.
 Ландшафт не очень радует глаз в этом направлений. Слегка холмистая, выкатанная земля. А те небольшие, но достаточно цивилизованные городки мало чем отличались от австралийских. Старался ехать как можно медленнее, с краю дороги. Кто его знает, как местные водители большегрузных автомобилей относятся к одиноким белым мотоциклистам.
Топливо тоже не стоило экономить, здесь с этим нет никаких проблем. Да и заправочные станции считаются одним из самых безопасных мест, где можно для меня, например, слезть с мотоцикла, отдохнуть ну, и конечно, что-нибудь съесть.
В тот день так и не удалось добраться до границы. Ближе к вечеру стал высматривать место для лагеря. Надеяться на какие-либо гостиницы в том районе было уже бесполезно, уже порядочно измотанный с края дороги я увидел вывеску, приглашающую на отдых владельцев трэйлеров и просто одиноких путешественников в специально оборудованный для этого лагерь. Сегодня мне повезло.
На удивление, в тот день я был единственный гость, которого они охраняли. За пару долларов я получил место для палатки, душевую комнату, туалет, электричество и приглашение от хозяйки кемпинга в бар. Для них я был удивительным гостем. Говорить в ЮАР, что ты едешь в Египет наверно то же самое, что, выезжая из Архангельска, утверждать, что ты едешь во Владивосток.
С их слов я понял, что до меня редко кто отваживался отправляться далеко на север. Максимум до Замбии или в близлежащие страны. Обычно в  Египет нормальные люди самолётом летят. Да и дороги там, на севере, говорят, совсем плохие.
На следующее утро я всё-таки добрался до границы с Ботсваной. Мой паспорт долго разглядывали пограничники. По их утверждениям, таких они ещё здесь не видели. Ребята оказались достаточно добродушными и по этому долго мучить меня с документами не стали. Виза у меня была в Ботсвану транзитная, которую я в последствии продлевал. Вещи мои тоже не теребили. Им было гораздо интересней поспорить между собой доеду ли я или нет, чем обращать внимание на то, что я везу.
Также я думал, что запросят мзду за проезд мотоцикла по их территории. Однако все оказалось настолько просто. 2 доллара в кассу, на тебе талончик и езжай куда хочешь.
Пока складывалось все достаточно хорошо.
В Южном полушарий только закончилось лето, а в Северном ещё только теплело. Я попал в самое удобное время для путешествия по Африке. Нет дождей, прохладно, соответственно нет малярийных комаров.
С мотоциклом пока тоже не было сюрпризов. Я, как и любой водитель, в первую очередь отметил неплохое качество дорог, не такие, как в ЮАР, но тоже неплохие. Белые люди перестали встречаться совсем. Стало больше старых машин. Население с виду беднее. Однако сервис везде очень даже не плохой. Видно, что в стране сохраняется относительный порядок. Обокрасть могут, убить только в виде исключения.
 Так как до столицы Габорне было совсем недалеко, я решил прямиком ехать туда, и не задерживаясь слишком долго, сразу постараться решить все поставленные заранее перед собой задачи. Виза-то у меня была транзитная.
Город меня сразу сильно разочаровал, не привык я как-то въезжать в столицы с населением в 150 тысяч человек. Чтобы пешком обойти такой город потребуется не более 20 минут. Городской центр представляет из себя небольшую площадь, окруженную со всех сторон небольшими магазинчиками, барами и гостиницами.
Непосредственно на самой площади расположились торговцы всевозможных сувениров, изготовленных, как они утверждали, из красного дерева. Что на проверку оказалось совсем не так. Цены в гостиницах оказались неоправданно высоки. Хорошо, что попался на заправочной станции один хорошо англоговорящий ботсванец. Который, рассказал мне, что как ни странно, большое количество белокожих буров с ЮАР приезжают в Ботсвану на заработки. Как видно и в Африке хорошие специалисты везде ценятся. Все они, рассказывал мой чернокожий друг, приезжают на своих машинах с трэйлерами и останавливаются в специально отведённом для этого дела месте. Сообразив, что речь идёт о кемпинге, я попросил его поподробнее рассказать, как мне туда проехать.
Это было то, что нужно. Охраняемая и только для белых территория. Кругом располагалось множество трэйлеров, рядом находилась отдельная площадка для любителей поспать в палатке. Видно было, что ребята расположились здесь основательно.
 К вечеру стали подтягиваться люди. Со всех сторон послышались бренчание пивных бутылок и потянуло запахом жареного мяса. Похоже было, что люди здесь все уже друг друга знали и появление новенького, да ещё к тому же ещё и на мотоцикле вызвало немалый интерес. Меня сразу же вызвали на допрос к столу.
Вот уж действительно путешествующие люди всегда друг друга поймут. Они хоть и работать сюда приехали по контракту, однако и им приходилось много куда ездить и со многим с чем сталкиваться на этом не простом континенте. Мою смелую идею они оценили на ура и все-таки на меня, на русского, смотрели как на инопланетянина. Три дня они этого инопланетянина всем лагерем поили, кормили, советовали и одаривали подарками до самого его отъезда. Я теперь всегда вспоминаю этих людей с большой благодарностью.
Тем временем я и не забывал, зачем я сюда вообще приехал. Виза в Замбию штамповалась в моём паспорте около часа. Причем когда я в посольстве сказал что я русский, мне консул ещё от радости и руку пожал. Интересно, что рядом визу пытался получить гражданин Китая. Консул Замбии расстроил неудачливого туриста тем, что сообщил ему, визу, возможно, ждать придется достаточно долго. Так я и не понял, откуда у них такая нелюбовь к китайцам.
 Осмотр города не занял много времени, смотреть просто было нечего. Да и очень уж хотелось увидеть настоящую Африку, без цивилизации. Сделал я попытку и забрать свои деньги с посольства ЮАР в Ботсване. На что мне сказали уже не белые приличные люди. Денег они мне не давали. Езжайте в Австралию, там их обратно и забирайте. Ещё как вариант, ждать недели две пока они сделают запрос и потом уже, если все подтвердиться выдать мне мешок денег в местной валюте. И третий вариант, идите вы куда подальше, а точнее езжайте в другую страну. Понятно, что мешок денег мне на мотоцикл привязывать было не куда. Моя банковская карточка в местных банках не обслуживалась, здесь работает только «Виза». Я ещё тогда подумал, что ещё одна такая страна и придется с местными ребятами питаться из одного котелка.
В Ботсване есть только одна дорога, ведущая на север, и это тысяча километров вдоль пустыни Калахари. Благо, что температура воздуха в это время года была достаточно невысока.
Наверно, все знают, что главными достопримечательностями Ботсваны являются добыча алмазов и огромное количество слонов. Около 100000 особей. Дорога на север одна, описывать её крайне неинтересно. Все та же выкатанная равнина с низкорослыми деревьями и кустарниками.
Расстояния между небольшими поселками сильно увеличились. Воду надо брать заранее, и теперь я её только покупал. С питанием проблем также пока не было. Хоть и не в многочисленных городках всегда рядом с заправками можно было найти что-то вроде небольшой столовой, где можно было, приложив немного усилий, объяснить, что ты не против съесть в чистой тарелке при помощи чистой ложки чего-то в виде риса с мясом, и запить всё это дело кока-колой. С трудом понимали, но кормили.
 По вечерам здесь ездить не рекомендуют. Местные старожилы предупреждали, что начиная с вечера, местная флора и фауна оживает и лучше дождаться нового дня. Слоны, особенно в ночное время, гуляют здесь по дороге как мы по новому Арбату. Увидел впереди слона, остановись. Они могут быть очень агрессивными. Ну, а если льва увидел в моём случае лучше развернуться и ехать куда подальше.
На меня никто внимание свое не обратил. Где-то вдалеке видел пару слонов и на этом все в Ботсване. Ночевал я исключительно с этих пор в палатке. Дорожных гостиниц нет, охраняемых стоянок для ночлега нет. Можно договориться о ночлеге, если только не хочется спать в саванне, с какими-нибудь дорожными рабочими или с местным населением какой-нибудь небольшой деревеньки.
Договориться это понятие достаточно условное, так как мало кто говорит на Английском языке, и приходиться использовать уже понятный всем международный язык жестов. Найти общий язык всегда стоило. Очень интересно общаться с этими людьми. Многие из них знали, что есть такая страна Россия, но мало кто о ней вообще хоть что-то знал.
У них там популярна игра в бильярд. Столы старые, пошарпанные, но что стоит посмотреть, когда толпа темнокожих парней пытается выиграть хотя бы одну партию у белого Мистера, из них даже те, кто более-менее играют, в итоге так разволнуются, что проигрывают.
 К тому времени как я подъехал к границе с Замбией, денег в моём кармане оставалось совсем немного. Я даже не был уверен, хватит ли их, чтобы расплатиться за все приграничные сборы. К тому же меня впереди ожидал сюрприз.
Границу Ботсваны с Замбией перекрывает широкая полноводная река Замбези. Именно эта река разливается в одно из самых удивительных природных чудес, в водопад Виктория. Выяснил, что денег мне пока на переправу хватает. Тут же мне рассказали ещё одну очередную печальную историю о том как одна девушка, также как и я путешествующая на мотоцикле по ЮАР, была убита и ограблена неизвестными совсем не далеко от туристического центра примерно на такого же рода переправе. Оптимизма это не вселяло. На границе, я все-таки столкнулся с финансовой проблемой, мне не хватало денег на временное разрешения для проезда по их стране на мотоцикле.
Еле-еле договорился. В итоге осталось ещё даже немного денег на топливо до столицы и на пару бутербродов с водой. После такого успешного пересечения границы мне срочно нужно было решить свой финансовые проблемы. Однако и в этой стране мою карточку обналичить в приграничном, знаменитом городе Левингстон так и не удалось.
Удержать себя и не попробовать посмотреть водопад Виктория было неразумно, но за «подойти и посмотреть» надо заплатить. Отставлять  мотоцикл со снаряжением в месте, которое не внушало мне 100 процентного доверия, не стоило и я уже собирался с горя ехать дальше, когда один из охранников привлеченный моим необычным видом подошел и стал задавать вопросы, явно из любопытства, кто я и откуда. Место туристическое и его английский был очень неплохой. Выслушав меня, он уже стал сам меня уговаривать посмотреть водопад. Такого места как он утверждал, уже нигде не увидишь. Вход для тебя русский бесплатно. Ты не турист и ты наш гость. Мотоцикл тут же был взят под охрану.
Про водопад Виктория хочу сказать только, чтобы вы не верили тому, что прочитаете о нем в других газетах и журналах. Это гораздо впечатляюще. Зрелище действительно очень грандиозное. Описывать это место, вас обманывать. Лучше съездить и самим все посмотреть.
К тому времени как я вернулся к своему мотоциклу, охранник безуспешно пытался отогнать небольших обезьян от моих вещей. Зная по своему прошлому опыту, какие они воровки, я поблагодарил охранника и поспешил удалиться.
Дорога становилась все хуже и хуже, а люди все беднее и беднее. После того как Замбия стала независимой страной, в ней все рухнуло. Проблемы во всем. Очень бедное население, но именно здесь люди оказались очень гостеприимными. Они всячески пытались показать своё расположение ко мне. Как говориться отдали бы последнее, но у них и так ничего уже нет.
 По дороге до Лусаки никаких серьёзных происшествии со мной не происходило. Дорога так себе, но все-таки с асфальтовым покрытием. Как-то вечером после безуспешных попыток найти место для стоянки, я увидел с края дороги небольшую поселковую школу, в которой и решил попробовать попросить разрешения остановиться для ночлега.
Директор этой школы, он же учитель, он же и сторож, жил вместе со своей семьёй в небольшом домике, куда они меня с радостью и пригласили. Замбиец был достаточно образованным человеком и свободно изъяснялся на английском. Он мне и поведал драму, которая происходит с большинством населения в этой стране.
Что бы долго не описывать все эти проблемы, скажу только, что для простых людей жизнь не сильно изменилась в этих краях со времён прихода сюда Ливингстона. Даже он директор школы, образованный человек не имеет возможности жить, например, в собственном доме и платить по счетам. Уволят с работы, идти будет некуда, или опять куда-нибудь в хижину, в саванну. А питание было у них такое, что даже мои чудом завалявшиеся в рюкзаке спагетти оказались для них просто деликатесом.
 Все чаще стали встречаться люди с разными болезнями. Видел много детей с многочисленными язвами. Всё это малярия и ее последствия. Проблема со СПИДом очень явно показала себя в некоторых уголках Африки, где в некоторых районах не осталось людей среднего возраста. Только старики и дети. Все это не наводило на хорошие мысли, и всех этих людей было по-человечески жалко. Они рассказывали истории о том что, например, кто-то из их семьи умер, и приходилось брать к себе на проживание их детей и т.д. Иногда передо мной сидели мужчины в рваных женских туфлях. На ногу было просто нечего другого одеть.
В Лусаке, столице Замбии, я, в первую очередь, занялся возвратом моих вложений из посольства ЮАР. Дело оказалось трудным и только благодаря непосредственному вмешательству консула РФ в Замбии нам удалось вырвать эти деньги из них в долларах, но все же с потерей.
Вывод из этого я для себя извлек такой, деньги в залог не стоит никому оставлять. При пересчете с курса на курс с местной валюты они 50 долларов все-таки увели, хоть на этом спасибо.
Пока шли бои с посольством ЮАР я оформил документы в следующую страну – Танзанию. Пришлось сделать также прививку от желтой лихорадки. Без неё дальше никуда не пустят. Наши посольские работники предупредили меня, что в тех краях, куда я еду уже давно никто не ездил и там очень опасно. Рядом Конго, а так как мне выбирать не приходилось, туда я и поехал.
 Ничего опасного, кроме того, что там полное запустение и бензин можно найти раз за триста километров я не увидел. Те же бедные, по-своему несчастные люди. Хорошо, что в том направлений хоть дорогу выложили. Узкая, но в связи с полным отсутствием трафика, вполне пригодную для передвижения. Ночевать стал стараться устраиваться поближе к полицейским блокпостам на дорогах. Надежнее. А те и рады. Побросают свои автоматы и быстрее что-нибудь покушать приготовить дорогому гостю.
Медленно саванна стала переходить в небольшие горные гряды. Я подъезжал к горной части Африки. Туда где властвуют величайшие горные вершины Килиманджаро и гора Кения.
Границу стало переходить все труднее. Больше денег требуют, больше бумажек заполнять, больше всяких разных доброжелателей появляется. Которые за определенные деньги предлагают решить все проблемы сами не понимая, что они сами и есть проблема.
Танзания это почти пол Африки. Именно здесь в Дар Эс Саламе я решил отпраздновать это событие и пару дней отдохнуть с дороги, необходимо было привести в порядок свое снаряжение для предстоящего рывка в Кению.
 Как-то вечером я решил заглянуть в один из местных баров, чтобы на себе воочию ощутить всю экзотику Африканских ночных развлечений. Однако здесь все тоже не так просто. Белые мистеры редко заглядывают в местные бары и поэтому здесь это событие. Местные темнокожие девушки не оставляют ни на минуту тебя без внимания. Причем делают все это исключительно только для тоего удовольствия, требуя взамен только немного внимания к своей персоне, но лучше всего всегда вовремя остановиться и угостив представительниц прекрасного пола каким-нибудь напитком, поблагодарив, удалиться спать.
Танзания очень красивая страна и все в ней было бы хорошо, только моей маленькой мечте посетить гору Килиманджаро не суждено было осуществиться. Подул ветер, пошел дождь, спустился туман, начался сезон дождей. Три дня в таком сыром состояний я добирался до границы с Кенией проехав рядом, но так и не увидев самой высокой вершины Африки.
Все чаще стали встречаться наверно одних из самых удивительных и в первую очередь внешне необычных аборигенов народа Массаи. Роста под два метра и чаще всего очень худые они сразу привлекали к себе внимание. Общение у меня с этими людьми было достаточно ограниченное. Они с удовольствием сфотографируются, но потребуют за это денег.
Они скотоводы и по этому копьё у них всегда под рукой, а нередко и автомат. Женщины, ужасно нудные со своим желанием продать тебе какую-нибудь безделушку. Купи что-нибудь у одной, и будут ходить толпами потом за тобой.
Незабываемое впечатление оставляет после себя национальные парки. Через некоторые из них мне удавалось проехать на мотоцикле, если дорога проходит через парк, то это не запрещено законом. Едешь медленно, чтобы не спугнуть многочисленных жирафов и слонов. Глупые зебры выскакивают иногда сами прямо под колёса, а потом в страхе сами же не знают куда деваться.
 Уже на Кенийской границе я получил эскорт из Африканских страусов. Устроили небольшие гонки. Дорога совсем исчезла только в Кении. Проезжаешь экватор и все. Что-то вроде двухметровой тропинки с огромными булыжниками и кучами песка и глины. В дождь здесь не проехать. Благо я уже вырвался на северную сторону полушария. И дожди уже здесь закончились.
Ехать можно только с конвоем. Многочисленные банды из Сомали и Судана бесчинствуют в этих районах. В первую очередь угоняют скот и грабят попавшихся путников. Вооружены автоматическим оружием. Если кто-то решался ехать без конвоя, полиция не берёт на себя ответственность за их безопасность. Всех поблагодарив я решил проехать этот маршрут до Эфиопии один.
Было тяжело, много падал, больше всего боялся за мотоцикл, что-то случится – не отремонтируешь, пришлось много топлива тащить с собой. Достаточно часто из-за кустов выползали какие-то обмотанные тряпками люди с автоматами. Среди них были и совсем дети. Благо, что им кроме воды и еды ничего больше и не надо было.
В день проехать 200 километров по такой дороге и не убиться, это результат. Эфиопию я встретил даже с какой-то радостью внутри. И зря. Дороги там не лучше, а расстояния больше. С питанием стало совсем плохо. В некоторых районах лучше употреблять только то, что известно. А мне была известна только кока-кола и хлеб. Все остальное выглядело не совсем. Рисковать не стоило.
 Эфиопы очень хорошо относились по отношению ко, мне особенно когда узнавали, что я из России. Советский Союз оставил здесь в хорошем смысле неизгладимый след. Наши военные лётчики до сих пор работают там военными специалистами и помогают этим в вооруженном конфликте с Эретрией.
Эфиопское бездорожье и многочисленные горные перевалы привели к тому, что я потерял одну из своих сумок. Там была палатка и все что нужно для комфортного проживания в ней. К этому я не был готов. С тех пор мне не удалось восстановить в Африке своё утерянное снаряжение и приходилось ежедневно решать с трудом вопрос со своей ночевкой. Кроме того, два раза оставался без топлива в баке. Приходилось по полдня ждать какую-нибудь машину у которой мог бы быть неприкосновенный запас бензина, а последние два километра до Суданской границы пришлось мотоцикл попросту катить, причем на подъём.
Эфиопо-Суданская граница понятие достаточно относительное. Как и пропускной пункт через неё. Представляете пограничника в национальной одежде и в хижине которая вот-вот развалиться на ветру. Стол, правда, там был, и печать была. Топлива в округе не нашлось. Может у суданцев говорят, но тоже вряд ли. Техника здесь везде дизельная. Бензин никому не нужен. Нет спроса, нет и предложения.
В Судане обязательно нужно регистрироваться каждому иностранцу, начиная с границы, в каждом городе который вы проезжаете и на выезде из страны. Все это стоит денег. На мотоцикл тоже должна быть специальная разрешающая бумажка, но это, пожалуй, и все проблемы, которые можно встретить в Судане.
 Судан это страна ислама и это сказывается во всем. Повсюду люди ходят в своих просторных белых балахонах, чем-то напоминающие пижамы. Необычно было видеть, как молятся ежедневно по пять раз в день правоверные там, где их застанет час молитвы. Куда бы я не приезжал, люди всегда пытались чем-нибудь меня угостить и, конечно же, в первую очередь своим национальным блюдом, фуль.
Фуль это вареные бобы. Иногда складывается мнение, что они ничего другого не едят. Для них эта похлебка священна как для китайцев рис.
Близость Сахары очень сильно сказывается на этой стране. Стало жарче. Местность сильно изменилась и вместо жидких кустарников уже появились многочисленные наносы песка. Это дюны. Часть пути по Судану можно проехать по достаточно неплохой асфальтовой дороге, говорят построенной на деньги Усамы Бен Ладана. Которая, в итоге, все равно упирается в песок.
Дальше только Пустыня Сахара. Тысяча километров до Египта. Ни воды, ни топлива по дороге. Все нужно брать с собой и чем больше, тем лучше.
Единственный способ проехать этот маршрут и не заблудиться – это двигаться вдоль железной дороги построенной ещё лет 150 назад англичанами. Она до сих пор действует. Раз в неделю ходит, что-то вроде пассажирского поезда в суданском варианте.
 В моем случае главное, чтобы дорога была в поле видимости, не уехать бы в сторону. Говорят, что много людей сгинуло в этих местах. Мне потребовалось четыре дня, чтобы проехать эти 900 км. Людей почти не видел. Самая большой проблемой была тогда страшная жара, или не дай бог застрять в песках. Из такого места тяжело было выбираться.
Когда я все-таки выехал к пограничному городку Вади Халфа, у меня уже почти не осталось ни воды, ни топлива. Еще сутки пришлось ждать паром через озеро Насер в Египет. Сухопутной границы здесь нет. Именно здесь начались одни из самых неприятных моих моментов в путешествии по Африке. Умные люди на своем транспортном средстве предпочитают объезжать Египет и меня предупреждали. Там не любят независимых туристов. Соответственно если такие попадаются, требуют деньги за любую ерунду. И страховку спросят, и состоишь ли ты в автомобильном клубе, дай им гарантии, что я не продам свои мотоцикл в их стране. Как вариант они предлагают опять какой-то депозит, который мне вернут прямо на границе, когда уезжать буду.
Хватит, сказал я тогда. Один депозит мы уже заплатили. Пришлось оставлять свой мотоцикл на границе в Асуане и ехать на поезде в Каир за гарантийным письмом от посольства. Это был тоже вариант. Хотя наше посольство крайне тяжело пошло на такую уступку и выписало такое письмо с таким не желанием. Они брали на себя всю ответственность за мои проступки на территории Египта. Опять поездом в Асуан. Естественно моим самым большим желанием было как можно скорее добраться до мотоцикла, проехать оставшиеся тысячу километров и закончить благополучно своё турне, но не тут то было.
Доехать самостоятельно до Каира мне не разрешили. Только под конвоем полиции. Так я и ехал вдоль берегов Нила под усиленной охраной двух полицейских джипов, с пулеметами, предназначенными скорее, чтобы сбивать низко летящие цели. Эти ребята меня основательно измотали. Они то меняли свои личный состав на каждом полицейском пункте, а мне приходилось ждать их и отвечать в сотый раз на одни и те же вопросы.
Только у самого Каира они решили, что хватит меня охранять, и отпустили на все четыре стороны. До Суэцкого канала оставалось проехать не более 50 километров. А там проехав небольшой туннель под ним можно остановиться и отдохнуть, потому что Африка осталась в прошлом.
Очень часто с экранов телевизоров, а также с газетных полос можно услышать, что Африка это что-то очень страшное и туда лучше не соваться. Я посоветую то же самое, но только тем людям, которые не уверены в себе, тем людям, которые в первую очередь не подготовлены внутри себя. Ко всему остальному, внешнему, всегда, приложив немного усилий можно подготовиться. Дело за вами.
Алексей Акишин (Помор) 
|
|
|
| 
| [4.9] баллов - 19 голосов |
 |
Комментарии |
Docent
12.04.2007 17:42 |
|
АТЛИЧНЫЙ МАТЕРИАЛ! Чем больше такого читаю, тем больше понимаю, что такие мегапрохваты - это не мое. Вирус вещизма, пафоса и тяга к Голдвингам поразили меня навсегда. Другое дело, что, в отличие от многих псевдогероев я могу в этом честно признаться.
P.S. Помню в ЮАР я сказал одному местному, женатому на русской: "А чего у вас так много колючей проволоки на заборах". А он мне отвечает: "А у вас в России - у всех по ДВЕ бронированные двери". Отож... |
|
lexus0800
17.04.2007 20:42 |
|
Вот, это МУЖИК!!!!!!! Интересно было читать. Единственное, что тревожило, это проехал Алексей понадеевшись на русское авось.Хотя в чём-то он прав, если всё подготавливать и всех слушать, то врядле куда поедешь. И эмоции нашего героя очень отличаются, от рассказов близнецов братьев путешествующих на "урале" по африке. Тех люди месные достали, это была самоя большая проблема. А у Алексея вроде наоборот. Удачи тебе Алексей в будующих твоих проэктах. |
|
Добавить комментарий
|