Водопад в Шамарели
Классный чел :)
Регулировщик
Все фотографии
Абсолютно внимательно прочитал все путевые заметки Доцента о поездке моих друзей-мотопутешественников в Соединённые Штаты, как они набирались новых эмоций и впечатлений от очередной великолепной поездки по далёкому континенту, пересекая его (континент) поперёк и получая при этом массу удовольствия, они опять меня зацепили своим хорошим юмором и настроением, желанием увидеть новое и неизведанное (для нас, естественно). Почесал я свою репу, дела все распределил по ключевым позициям, и… задумался. Куда же поехать в преддверии Нового Года и в ознаменование года уходящего, да чтобы интересно и с пользой для географического познания и исторического экскурса?
Пересмотрел, что практически наши друзья путешественники побывали везде, да вот где они толком не отметились – в Африке, да ладно в Африке, на больших островах, особенно на тех, которые унаследовали культуру многих предыдущих поколений мореплавателей, гонцов стран завоевателей, тех, что обычно славились своим морскими покорениями и исследованиями, ЮАР – не-а, Мадагаскар – не-а, Маврикий!! Звоню туда через своих знакомых в уточнении всех подробностей, заказываю билеты, собираю лёгкие шмотки в чемодан и гоу! Там ведь Лето! А нас слякоть, дожди, на которые и смотреть – то не хочется (а придется).
Прилетаю, и начинается всё в сравнении с поездкой в Камбоджу. А потому, что даже аэропорт таких же размеров, очереди за получением визы такие же огромные, но достаточно быстро рассосались, и на выходе были дружелюбные местные люди. Но вместо привычных туктуков как в экзотических странах, обычные такси (автомобили японского и французского производства). На мою шею повесил вязанку цветов представитель встречающей стороны, справился о здоровье и вручил бутылочку водички, которая по пути доставку в точку назначения оказалась абсолютно не лишней из-за соответственно более высокой температуры, чем в моей стране.
Первый день поразил меня тем, что очень всё размеренно, неспешно, ограничения скорости в городах 60 км/ч, на трассе 80 км/ч. Движение в этой стране-острове левостороннее. Сразу не направо, а налево, полицейские через каждые 2-3 километра, стоят открыто и очень зорко и внимательно всматриваются в проезжающих. В основном мотополицейские, на автомобилях практически только в городах и в моменты выезда на ДТП. Ни разу за всё время поездки не тормозили, очень дружелюбные, но в процессе общения всегда задавали вопросы; - из какой страны, где будем проживать, когда вылет обратный, все ли хорошо, как себя чувствуешь, нет ли проблем, зачем приехал, нравится ли страна? Стандартный набор вопросов, ответы можно даже заучить до приезда и выдавать, не дожидаясь последующих. Климат великолепный, если учесть что у них сейчас лето. Температура воздуха +29оС-30оС, вода +22оС-23оС, но есть очень интересный момент. Никакой крем не спасает. Жары нет, но через час ты замечаешь, что ты превратился в вареного рака, с укропчиком, если переусердствовал с пребыванием на солнце. Все это время я всегда находился в тени и в футболке, но руки и плечи сгорели, несмотря на то, что купался я даже в футболке для плавания. Солнце очень быстро липнет, и кожа жарится очень быстро. Перед тем, как рассказать о дальнейших своих поездках и о том, что повлияло на принятое решение о выборе, приведу краткий экскурс по ходу того, что удалось узнать об историческом прошлом острова.
«Путеводная звезда и ключ к Индийскому океану»… Так называли отважные мореплаватели остров Маврикий. Республика Маврикий – это островное государство, общей площадью около 2000 квадратных километров, расположенное южнее экватора немного ниже второй параллели. Он лежит в юго-западной части Индийского океана, к юго-востоку от Африки. В его состав входят четыре острова: Маврикий, Родригес, Агалега, и вереница маленьких островов (архипелаг) Каргадос-Карахос. Все вместе это образует Маскаренский Архипелаг. Береговая линия на самом большом и одном из красивейших островов мира – это нескончаемые белоснежные песчаные пляжи, защищенные коралловыми рифами со всех сторон, кроме южного побережья, где расположены затерянные пляжи. Климат на острове по праву считается круглогодичным направлением, это скажу со всей ответственностью. Остров находится в зоне умеренного тропического климата, резкого перепада температур нет ни зимой, ни летом. Сухой и влажный сезоны четко не выражены. Побывал там, словно побывал в нашем лете, организм безупречно встретил и пережил пребывание здесь.
Маврикий был открыт арабскими мореплавателями в 9 веке, а в 16 веке сюда приплыли португальцы. Датчане в конце 16 века стали первыми колонизаторами острова и назвали его принц Маурис из Нассау. Они покинули остров в начале 18 века (в 1710 году), по официальной версии, что климат не подходит и нечего есть. Но, эти рахиты уничтожили все запасы эбонитовых лесов под плантации завезенного ими же сахарного тростника, и сожрали всех птиц дронт, известных больше как До-До. Эта птица дожила (почти) до наших дней и на протяжении почти 2-х миллионов лет практически не изменилась. Она была такой же толстой, мясной и ленивой, как и ее доисторические предки. И в связи с тем, что она не могла по природе своей летать, вот эти-то прожорливые голландцы и истребили ее как вид. И свалили с острова, под предлогом, что климат не подходит и жрать нечего. Эта птица стала символом исчезающих птиц по всему миру, а также символом Маврикия. В 1715 году завладев в одном из морских походов рундуком одного из голландских капитанов, французы попали на остров и переименовали его в «остров Франции». В 1721 году губернатор Мей Лабурдонне основал в качестве морской базы Порт Луи, который позже стал столицей острова. Среди основных его достопримечательностей могу упомянуть Дом Правительства, замок Мон Плезир в ботаническом саду. До сих пор статуя губернатора Лабордонне стоит на посту лицом к гавани. Этот город сделал остров процветающей французской колонией, которую посещали корабли со всего мира и использовали как перевалочную базу. Правда, могу заметить, что в качестве перегрузочного порта этот город до сих пор используется, но прикол в том, что остров окружен коралловым рифом, а правительство не приняло решения о разработке морского дна для его углубления. И в порт заходят корабли объемом только до определенного водоизмещения, а большие контейнеровозы загружаются на рейде на некоем расстоянии от земли. Это и не привело к его очень массовому использованию.
Британцам в свое время очень нужен был этот остров с его стратегическим значением в морских сражениях. В 1810 году на северо-восточном побережье острова в большом порту состоялась битва, которую выиграл Наполеон. В честь нее в Париже вроде и была построена Триумфальная арка. Три месяца спустя британцы подтянули еще кораблей и провели еще одну атаку с севера острова, после чего эти напыщенные французы во главе с губернатором генералом Шарлем Декаэном приняли решение сдаться. В 1814 году Парижская конвенция ратифицировала передачу Маврикия, а также островов Родригес Великобритании.
Итак, двигаемся дальше.
Деревушка Гранд Бей – очень небольшая, с естественной бухтой с кривым входом, что всегда значит практическое отсутствие штормового волнения внутри бухты в сравнении с открытым морем, так как волны на входе получаются в противоположных направлениях и гасят друг друга. То же самое и в моей любимой Балаклавской бухте в Крыму. Прекрасный ужин морепродуктами в рыбном ресторане с видом на море и на приходящие катера. Стоянка в бухте не вдоль причала, а как в любой загруженной бухте – на якорной стоянке, с подходом к яхтам на тендере. Яхты же в основном не моторные. Когда опустились сумерки, этот городок превратился в сверкающий всеми огнями туристический центр со всеми атрибутами;– люди гуляют везде, заполняются рестораны, горят огнями казино, в супермаркете тянутся очереди к кассам и вдоль прилавков, огромное количество магазинов и большое количество местных жителей, которые чем-то похожи на людей из анекдота: «А я и так лежу и нечего не делаю». Очень интересный смешанный дух прохлаждающихся туристов и прохлаждающихся местных жителей.
Спускаясь вниз в сторону севера, разглядывая по сторонам быт и уклад местного населения, прямо из шумной жизни прибрежного городка я окунулся в мир экзотических деревьев. Ботанический сад Pamplemousses известен своей огромной коллекцией тропических растений, некоторым из которых по несколько сотен лет. Там и бассейн с невероятно гигантскими кувшинками, которые в момент моего посещения не цвели и на ощупь достаточно твердые листья с волосатой поверхностью. Также в этом саду можно увидеть дворец Mon Plaisir, в который не пускают, а снаружи просто очень большой дом в колониальном стиле, где проемы на первом этаже представляют собой только двери, потому как было принято, что зайдя в одну дверь, по ходу должна быть другая для выхода, а на втором этаже столько же окон.
Дальше был посещен старинный завод по переработке сахарного тростника, который в настоящее время завод-музей L’Aventure du Sukre. Интересное место и объясню чем. Там в полный рост расположены все механизмы и емкости, сушилки-дробилки, трубы и двигатели, вентиляторы и конвекторы, и т.д. Пройдя по нему, рассматриваешь по ходу рисунки в карандаше, сохранившиеся фотографии и гравюры, описания и схемы, из которых черпаешь информацию о том, кто здесь жил в начале освоения, как они одевались и работали, как зарабатывали свои барыши, чтобы спустя время их потомки жили в районе FLOREAL и чувствовали себя чудесным образом. Также очень интересно увидеть и проанализировать некоторые из законов человеческого развития, в том числе перевозка и продажа рабов (лежа, по пять рядов, по пол метра друг над другом; смотри в разделе фотки), законы Карла Маркса (которые он вывел) для капитализации, при использовании ресурсов, технологий, денег и земли. Все, как по книжке. Жестко, но по правде.
Расстояние от моей гостишки до Порт-Луи – 18 км, при их стиле езды, 22 минуты на авто. Остановка прямо возле отделения полиции. Впереди набережная, сзади торговые ряды. Город расположен очень интересно. Вглубь острова заходит естественная бухта, вокруг которой располагается в одном уровне город, который в свою очередь окружен по всему периметру грядой высоких холмов. Очень интересное и практичное решение. Походы по городу в течении нескольких часов показали, что большое наследие французов, голландцев, испанцев не забыть. И на всё это наложилось много индийской культуры. Ведь 65% современных жителей Маврикия – это потомки или настоящие индийцы. Они везде, их очень много. Местный блошиный рынок на фоне огромных бизнес центров – зрелище, сопутствующее растущей экономике. Доминируют Английские банки (Вarclays), например, практически везде представлен, и в нем держат свои счета и обслуживаются все иностранцы и те, кто совершает сделки вне страны. Также очень широко представлен MCB – маврикийский коммерческий банк. Вот в нем то и обслуживается местное население.
В конце похода по городу, неспешно прогуливаясь вдоль огромного торгового центра, в котором представлены больше азиатские торговые бренды, но не европейские, произошла встреча с очень колоритной личностью. Этот чел представился человеком, который стоял у истока возникновения движения Вудсток, и был знаком с Джимом Хендриксом. Он даже вырезки из газет и журналов 70-х годов показывал в доказательство своих слов. Ну, с такой личностью я также сфотографировался. Он, кстати, является любителем поделок из местного дерева, является членом ЮНИСЕФ, а ещё его скульптуры из дерева были выставлены на обозрение на одной из улиц, возле его т. н. мастерской. На фоне его выставки мы и сфотографировались. Очень дружелюбный, интересный, лохматый чел.
Возле Порт Луи по т.н. автостраде сквозь городок ROSEHILL доехал до города CUREPIPE, название это происходит от того, что когда на острове была своя хоть и совсем маленькая, но настоящая железная дорога, в этом месте паровоз со своими маленькими вагончиками делал остановку, люди выходили на перрон и курили трубку в процессе отдыха. Ещё город интересен тем, что он расположен вокруг кратера потухшего вулкана. А добираясь по склону к этому кратеру, проезжаешь район FLOREAL, где расположены самые дорогие участки земли и виллы с видом на Порт-Луис. Издалека. Спрашивал гида и читал в газете: виллы там не продаются вообще, переходят из поколения в поколение. Вид изумительный, заборы – зелёная высокая изгородь, ворота – чёрная ковка с золотистыми прессованными вставками, в глубине иногда просматриваются среди обилия цветов и деревьев светлые дома под, в основном, рыжей черепичной крышей, полный бьютифул, если также добавить, что из большинства вилл так или иначе открывается вид на лазурного цвета море сквозь поросшие зеленью горы. Следуя своему заранее проработанному маршруту, продвигаемся к самому большому запасу пресной воды на острове, озеру Mare Aux Vacoas Re. Сказать по правде, чтобы оно произвело на меня впечатление, то не правда, но с функциональной стороны – в этом озере, как и множество других водоёмов по всему миру, из года в год падает уровень воды, что негативно сказывается на водоснабжении близлежащих городов.
Поэтому его (озеро) обнесли проволокой, ограничили подъезд на пикник к нему, и повесили вокруг таблички «Берешь Воду, не засоряй пресный ресурс». Дальше по пути следования был великолепный, тёплый дождь (обильный), который почти мгновенно испарился с поверхности земли. Путь пролегал через национальный природный парк Black River National Park. Постоянно вьющаяся узкая дорога шириной в один автомобиль вела вверх вдоль холмов. Чтобы разъехаться, на дороге с отличным асфальтным покрытием, предусмотрены такие карманы в сторону, шириной и длиной с туристический автобус. И тут вдруг, откуда не возьмись оглушительный вид на ущелье Black River Gorges.
Словами не мог сразу описать, потому как с вершины горы все равно как с вертолета, только здесь все живо и ветер гуляет в волосах. Взгляд скользит от начала ущелья и до кромки моря в конце. Даже не знаешь, на чем остановиться. Все безупречно красиво. Навернул поляризационный фильтр на свой CANONчик и нате. Фото прилагается.
Те, кто был в Камбодже, сразу вспомнят вид на Сиамский залив, после подъёма на гору в Национальном парке Phnum Bokor, там где расположены остатки т.н. казино где гангстеры просиживали свои деньги, а после французы углядели это место и организовали там отличную баньку. Судя по количеству умывальников, бассейнов и чаш для воды. Кстати, Камбоджа и Маврикий, были французскими колониями, и старые постройки абсолютно точно напоминают и там, и там, французский колониальный стиль, а также несут на себе отпечаток т.н. налога на фасад.
По тонкому серпантину спускаемся на другую сторону горной гряды, и здесь я прилагаю фотографию, из которой следуют слова писателя Марка Твена «Сначала Бог создал Маврикий. Затем он создал Рай». Что-то ни какие другие слова не приходят в голову от увиденного. И посреди этих всех красот, какой-то француз, Жозе Итье, создал музей дерева, который известен, оказывается, во многих странах. Это я узнал из множества фотографий, со знаменитыми артистами и политическими деятелями, которые побывали там. Глянув на часы, я решил отобедать в ресторане в нижней части этой великолепной фазенды, где и присмотрел для Доцента площадку для вертолёта, когда он будет делать осмотр с воздуха этого острова, а затем захочет принять немного калорий (салат из пальмиса, карри из оленины и дикого кабана с фаратой) на свежем воздухе в нестандартной обстановочке. Красоты неописуемые, выкладываю всё, что не могу сказать словами (а я, как Вы заметили, очень скуп на высказывания), в фотоматериалах о Маврикии. Захлёбываясь от увиденного, медленно продвигаюсь среди джунглей в посёлок Chamarel (Борис, не путай с Chapparal), где расположен один из чудес света, т.е. то, чего в мире больше нет в принципе – семицветные пески. В этом месте остались остатки лавы, которые чертовски богаты на железо, и под воздействием солнца, воздуха и воды, в своё время превратились в холмы, которые имеют одновременно сем различных цветов.
На самом деле. Обойдя это природное явление, дёрнув пивка на террасе для туристов, спускаюсь через пальмовые заросли к машине и, не превышая скорость больше 20км/ч, насвистываю весёленький мотивчик, подъехал через полчаса ещё к одному природному чуду, водопаду Chamarel Waterfall. Если Вы любитель активного отдыха и любите подвигаться, тогда Park Adventure в Шамарели создан специально для Вас! Парк расположен на где-то 14 гектарах в самом сердце тропического леса. Это увлекательное и приятное развлечение! Подвесные мостики-дорожки и висячие канаты-сети, качающиеся бревна, по которым нужно пройти и добраться до конечного пункта. На территории владений есть небольшой ресторанчик, где Вам предложат вкусно отдохнуть и перевести дух. Немного дальше к востоку можно провести уникальное путешествие, наслаждаясь природой частных владений Сэнт Феликса. Тут и реки, и водопады, леса и пышная тропическая растительность… Вы совершите 11 головокружительных перелетов, когда с одной стороны канатной переправы Вас отправит один человек, а с противоположной Вас встретит другой, и весь этот «полет» проходит на высоте 50-55 метров над уровнем земли! Здесь же можно искупаться в природном озере. После всех этих красот, спускаемся в район острова, расположенного у самой кромки моря – океана, называется так же, Petite River Noire. Райончик этот очень в принципе не плохой, изобилует гостишками класса 5* и выше, известен длинными пляжами с белым песком, полями для гольфа и огромными теннисными кортами. Но в тоже время, добираясь ко всему этому великолепию, проезжаешь мимо таких лачуг, что в Таиланде и в Камбодже не увидишь. Почти как во Вьетнаме и Лаосе. Лачуги из картонных коробок, прошитых травянистыми растениями, укрепленных остатками деревянных досок и листом из профнастила. Т.е. бамбухата имеет хоть какой-то геометрический и эстетический законченный вид, но эти неподобства приводят в шок.
Да, кстати. Это район, в который убегали рабы негры и те, кто не хотел работать на плантациях. Кишит чёрными людьми. Местные называют их креолами. У креолов даже язык свой образовался. Они не хотели (или не могли) учить ни один из языков плантаторов–колониаторов, но нахватались кое-каких слов от всех, большей частью от французов, вот и получилось такая себе смесь. Совсем хмурые люди в этой части суши. Я про этих вот местных. Они, как и все негры (не темнокожие, но негры), обладают отличным крепким телосложением, тупым взглядом, и необычайным чувством ритма, развитого многими столетиями под монотонные звуки барабана и перкуссии. Под звуки нехитрых инструментов они вдруг превращаются в подвижных, плавно дергающихся людей, танец которых напоминает что-то среднее между брейком и движением кукол марионеток на верёвочках. Этот танец под заунывную песню, повествующую о тяжёлом труде на плантациях под знойным солнцем, называется сага.
Я несколько раз разговаривал с такими людьми, участвовал в их танцевальных тусовках (с краю, правда, чтоб если че, то быстро сваливать. Ведь при таком обилии людей с черным цветом кожи не знаешь, какова будет их реакция на лоха с белой кожей, в белой одежде, обвешанного дорогой фотоаппаратурой), и хочу заметить, мой вывод следующий: они созданы для физической роботы. Максимальные умственные способности у них, это пересчитать только что украденные деньги у только что убитого белого. И то, если деньги в понятной для них валюте. Откровенный закон: слабый должен умереть. Но если для европейцев и цивилизованных людей термин слабый предполагает ещё и умственные способности, то применительно к ним – только физическая сила и изворотливость к выживанию. Да, и сабфувер вероятней всего придумали какие-то негры. Поднимаясь вверх острова, проезжаю через маленький городок Тамарин, в котором расположен одноимённый отель, сворачиваю в Casela Bird Park. В нём в больших вольерах накрытых сеткой, собраны птицы из различных уголков мира. Павлины, кстати, расхаживают по территории как обычные посетители, и очень спокойно ведут себя. Для желающих более острых ощущений, можно взять напрокат квадрик за 120 баксов. И заехать в дальнюю часть этого парка. А там, среди деревьев и кустарника, среди огромных полей, можно проехаться как в настоящем сафари. Тебя окружают газели, зебры, жирафы, тигры и тигрицы, которые без всяких нервов и желания сожрать тебя бегают среди туристов. Находиться здесь можно или на квадрике или на машине, выходить наружу работники заповедника не рекомендуют. В связи с тем, что я был в этом парке под конец дня и уже немного устал от очередных туристических походов, я только зафиксировал сию возможность, не успев ею воспользоваться. В очередной раз проезжаю столицу острова (через нее хочешь не хочешь, но ведут практически все дорогу и дорожки), в центре которой всего в квартале от колоритного, развеселого и цветастого базарчика, лицом к бухте стоит памятник первого французского губернатора. Я решил кроме всего прочего устроить себе путешествие в историческое прошлое и настоящее острова! Прошелся по центральным улицам, глянул на старинные здания, такие как Дом Правительства, Театр, Ипподром, построенный в период французской колонизации в 17 веке, и заглянул на экзотический базар.
Базар, хочу Вам заметить, место просто великолепное. Там такое скопление народа, так пахнет пряностями, (а через Маврикий в свое время была перевалка почти всех известных пряностей), готовят мелко нарезанное мясо, с виду похожее на шаурму, но не срезается с вертела, разными способами приготовленные фрукты, среди всего этого шмотки и разные поделки, безделушки и всякая хрень для туристов и нужные вещи для ежедневного использования местными, толпы разноцветного народу (одежда и цвет кожи), снующие улыбающиеся мошенники и воришки – это просто ВЕЛИКОЛЕПНО! Всякому советую побывать на этом базаре!
Далее по маршруту городок TRIOLET, который есть: строения цивилизованные с магазинами, мастерскими и офисами на первом ряду, за ними жилые домики, достроенные и не очень в следующих рядах, - вдоль одной длинной улицы, через всю длину городка. А городок самый вытянутый из всех. Никаких поворотов в сторону, только прямо и очень долго, среди задымленных дизельных автобусов ASHOK и постоянно шныряющих мотиков и мопедов. Ездил ради интереса меж двух городов в северной части острова на таком автобусе, мне понравилась экскурсия. Длинные металлические поручни под потолком, тонкие поручни на окнах, если большая давка и надо за что-нибудь ухватиться, но толпы я ни разу не видел, и, я ожидал будет вонять потом, но нет, ничего такого. Воняет только сгорающим дизелем. Французских туристов здесь многие называют скрягами, они ездят в пожилом возрасте и с рюкзаками за спиной и на этих вот автобусах. Авто берут в основном молодежь, и берут такие маленькие автомобильчики, в которые помещаются он и она (или он и он, или она и она, это уж кому как) и рюкзак с бутылкой воды. Я, кстати, всего два раза ездил на арендованном мопедике емкостью 50 кубиков, и один раз на авто. Но, левосторонне движение и его убийственная (в прямом смысле слова) плотность, а также увиденная авария с участием европейцев, взявших авто напрокат, привели меня к тому, что я отказался от затеи передвигаться самому. Я же ведь должен был дожить до конца поездки и привезти этот рассказ :).
И, когда я нарыл авто с человеком, говорящим немного на русском языке, я был очень доволен своими дальнейшими вылазками. А русский он знал потому, что довольно много студентов из Маврикия училось в Советском Союзе. И до сих пор они с особой благодарностью вспоминают годы, проведенные в могучей стране, давшей им фундаментальное образование. Когда я вернулся еще раз на север острова, взору предстали просто великолепные бухты, окруженные маленькими городками, в тени большого количества деревьев. А пляжи в этой части все общественные, но… Время, проведенное на этих пляжах показало, что власти очень педантично и аккуратно подходят к вопросам порядка, чистоты и гигиены в таких местах. Вокруг можно провести время не только в отелях, но и поселиться в апартаментах или частной вилле. Виллы, на манер французских и итальянских, имеют каждая свое название: Вид на море, Вилла Закат, Матильда, В тени, Дом на берегу и т.д. (перевод автора). Так вот, поселившись в таких местах, попадаешь в водоворот культуры, настроения и стояния времени, сопровождающихся шумным балаганом, надрезанием кокосов с трубочкой внутри, фруктов на обочине улиц, развевающихся развешанных вдоль витрин на улице шмоток, льющейся ото всюду музыки, постоянного говора, не угасающей жизни, даже ночью, когда эпицентр пульсирования переходит на освещенные части, где танцуют регги, негры и местные пьют пиво, смотрят телевизор на входе, люди тулят в казино и дискотеки, просто шарятся вдоль улиц, обнимаются влюбленные, причем все счастливы и легко одеты, перемежается обслуга с туристами и никакого криминала. Просто великолепно! А яхты, катамараны, лодки и катера в бухтах! Белоснежные, небольшие, среди бирюзово-чистого океана и ярко-зеленой растительности обрамляющей берег… Это просто офигеть! Кроме всего прочего стоит посмотреть на старинную церквушку, возле которой по историческим преданиям высадились англичане, когда вели войну с французами во времена Наполеона. Кстати, говорят, когда Наполеон изъявил желание побывать на этом острове, он также сошел на берег в этом месте. Природа и строения пахнут историей в этих местах, строения в старом колониальном стиле, везде угадывается французский или английский почерк Мастера, возводившего здания. Причем, принцип узкого фасада и вытянутого в длину дома – французский, широкий с колоннами – английский. Ходишь, дышишь этим всем, набираешься исторического позитивного опыта. Пообедал я в этот раз в гараже.
Да-да, в металлическом гараже. Ресторанчик расположен в задней части участка, сначала проходишь аллею, усаженную вдоль разными деревьями, затем огибаешь домик в старом стиле, в конце большой гараж. А во дворе гаража, перед входом и вокруг, расположено некое количество старых маленьких автомобилей, приведенных в порядок и не очень, которые хозяин (француз) этого заведения собирал по всему острову. Так вот, сидишь в гараже за старым деревянным столом, сервированным старыми столовыми приборами, среди пальм и пахнущего зноя, поглядываешь на разбежавшиеся прикольные авто, потягиваешь ром с колой (микс) и слушаешь пластинки Эдит Пиаф… В такие моменты и глаза не надо закрывать, и так не понимаешь, где ты на самом деле в этот момент…