Волосатый родственничек
Молодой бабуинчик
Когда кошки сыты
Все фотографии
Хотите проехаться по самим высоким дюнам мира или вдоль гигантской пропасти, оставленной драконом, побывать в сказочном лесу алое, увидеть самую большую в мире наскальную картину, постоять на 70 тонном метеорите, послушать мертвых на Берегу Скелетов, заехать в мертвый город, увидеть последних бушменов и химба, а может миллион котиков на побережье? – Нет, вам все это надоело! И вы хотите экстрима!
Тогда как насчет гонок в пустыне на квадроциклах на выживание, а может быть катания по дюнам? Хотите? – Нет! Вы очень круты, эти дороги не для вас. А тем, кому это интересно, прямой путь в Намибию! Ну, насчет прямого пути я немного погорячился, но нет ничего невозможного!
Намибия отнюдь не забитая африканская страна. Хотя обрела независимость лишь 21 марта 1990 года и с Украиной, можно сказать, ровесники. Но за это время она успела войти в пятерку самых развитых стран Африки.
Ее площадь в полтора раза больше Украины, зато населения всего 2 миллиона человек. Средняя заработная плата в столице – Виндхуке, 300 долларов. А самый дешевый, он же и единственный, транспорт для бедных - это такси! Проезд по городу 1 доллар.
Люди в состоянии купить себе мотоцикл, квадроцикл, машину, в общем, любую колесную технику. Ее в стране много и она на редкость дешевая. Причем байкеров гораздо больше чем у нас! Что делать, любят в Намибии мотоциклы! Причем не только белые, но и черные. А чего ж не любить, дороги - взлетные полосы, качество супер, наши б позавидовали, трафика мало. В общем, мчись куда хочешь, мест всем хватит.
Намибию я бы охарактеризовал так - страна уже давно превратилась в африканскую Европу или европейскую Африку.
Столица – Виндхук, поражает. Город находится среди зеленых, поросших кустарником холмов. Климат здесь очень приятный: не жарко и не холодно. Гористая местность обеспечивают городу прохладу.
Когда-то здесь была африканская деревня. Место очень понравилось колонизаторам- немцам, они основали город, назвав его «Ветреный угол». Немцев и буров в столице очень много, они-то и поддерживают моду на двухколесный транспорт. А черное население уже за ними подтягивается.
На фоне высоток, супермаркетов и всеобщей цивилизации можно упустить момент - а где африканские трущебы?
Далеко ездить не надо, хотя и близким этот черный райончик не назовешь. Кататура – «Место, где мы не хотим жить». К переводу даже добавить нечего. В нем живет 70% городского населения. Остальные «ютятся» в роскошных виллах престижных районов Эрос, Людвиксдорф, Пионер парк.
Если вы не посетите Кататура, то никогда не увидите обратную сторону медали, столичной роскоши и шика. Это настоящее экстрим путешествие. Предупреждаю сразу - район достаточно опасный, особенно на байках, да еще и ночью.
Но если вы все же отважитесь туда забраться, то вас поразит то, что среди чуть ли не картонных халуп, в которых нет ни света, ни воды, ни канализации, в округе идеальнейшая чистота. Поверьте, у нас такое на улицах редко где встретишь, разве что у себя дома.
Местные и приезжие байкеры путешествуют по всей стране и далеко за ее пределами. Очень удобная штука – прилетел, купил дешевый, но хороший мотоцикл и в путь. Куда угодно.
Я встречал ребят, которые таким «макаром» ехали из ЮАР в Танзанию через водопад Виктория или от океана до океана. С берегов Атлантики в Намибии до Индийского океана в Мозамбике. При этом, одна европейская молодежь из серии: «Как я провел свои каникулы»!
Почему они рвутся именно сюда? Климат во всей Южной Африке отличный. Заразы практический нет, при этом я, правда, не учитываю СПИД, сифилис и другие венерические заболевания, которые, как вы знаете, передаются не малярийными комарами, коих здесь, кстати, практически нет!
Еда и кемпинги недорогие: и того, и другого в Намибии на редкость много! В конце концов, бензин дешевый - 80 центов за литер. А красота вокруг какая. Вот и ездят, причем ездят не переставая.
Я тоже ездил, правда, не на мотоцикле – цели были другие. Сначала из столицы отправился на юг. Первое, что сразу поражает, при этом до конца путешествия к этому привыкнуть ни как не можешь, - дороги! Асфальт ровный, как стекло! Вдоль трасс много оборудованных мест для отдыха. На любой заправке есть бесплатный евротуалет, супермаркет, душевая, и все это работает круглосуточно. Недостаток лишь в расстоянии – поселки друг от друга далеко, бывает, что на расстоянии 150-250 км.
Три часа пути и ты уже мчишься по равнинам Калахари к ботсванской границе. За южным тропиком деревья практически исчезают, здесь сплошная степь, изредка прорезанная песчаными дюнами. Главные дороги все асфальтированы, а вот дело до проселочных еще не дошло.
Кстати, среди запутанных грунтовых дорог легко заблудится. Если карты нет, то ездить по ним даже не пытайтесь. Они не имеют указателей, только номера! Если же вы отклонитесь к ботсванийской границе, то в конечном итоге можете так заблудится, что окажитесь за границей, в Ботсване! Это все здорово, если есть бензин и вода! А если нет? Людей, как и транспорт, здесь можно по несколько дней не встретить.
Все мы знаем - в Калахари живут бушмены, а еще по краям нама и дамара. Многие их постройки до сих пор соломенные, женщины одеты в яркие наряды, мужчины в шляпах. Основной вид транспорта – брички, запряженные лошадьми или осликами.
Я побывал в поселке Ваханас, но его даже нет на всех картах, зато там есть вода! Это последний человеческий форпост, дальше бесконечные просторы Калахари.
Название пустыни с бечуанского переводится как «калли-карри» - мучимая жаждой. Местные часто добавляют эпитет «кхофу» - страшная. И только бушмены себя чувствуют в ней нормально. Это их царство, царство суровой природы.
Едешь дальше, на юг, и в далеке показывается вулкан Брукарос. За ним «Куверти форест» роща необычных гигантских алоэ - это мир больше похож на волшебство или на сказку. Таких причудливых деревьев, как здесь, я еще не видел.
А какие ночью формы жизни! Армада здоровенных жуков-крикетов ползает повсюду в поисках пищи. Поймав любое насекомое, крикеты пытаются его не то разгрызть, не то облизать, к тому же они каннибалы. Гекконы устраивают засаду на ночных бабочек. Свет привлекает массу насекомых, в том числе и скорпионов, поэтому нужно быть осторожным!
Покидая утром парк, я посетили гепардов, которых недалеко держал хозяин лоджии. Пока я дошел до гепардов, успел повозиться с огромным ручным бородавочником и шальными сурикатами, которые носились прямо под ногами.
На обширной огороженной территории находилось два гепарда. Один из них поднялся и бросился на меня. Но это был ложный выпад.
Тогда я переключился на другого, более спокойного гепарда. И тот даже дал себя погладить. Но вскоре и самец гепарда установил границу, а его преследования закончились тем, что он разозлился. Хотя я знал, что гепарды очень редко нападают на человека и только со спины, главное правило - не убегать и не поворачиваться.
Поблизости есть гигантские каменные нагромождения. Казалось, будто громадные глыбы уложены человеческими руками. Ты думаешь, что это руины заброшенного старого города. Но это не так. Аккуратно выложенные каменные блоки - удивительное творение природы. Здесь можно гулять часами, рассуждать о вечном и, увлекаясь окружающей красотой, попросту потеряется в этом мире. Но пора ехать дальше, открывать неповторимые уголки Намибии.
И вот ты замираешь - перед глазами грандиозное зрелище Фиш Ривер Каньон. Его длина 160 км., а глубина до 550 м. Он второй по величине в мире. Стоять на его краю и смотреть вниз можно бесконечно, здесь познаешь величие природы.
Бушмены верят, что каньон возник после того, как огромный дракон Корту, спасаясь от охотников, своим телом прорезал скалы. Он интересен тем, что путешествие сверху доступно любому виду транспорта, а внизу на байдарках и пешком.
Я постепенно приближался к Атлантике. По пути остановился в окрестностях Ауса. Здесь великолепные прерии и дикие лошади. Такое ощущение, что ты очутился 200 лет назад на просторах Америки. В округе пасутся мустанги, подойдешь ближе, и они унесутся словно ветер. Дальше степь плавно переходит в песчаные дюны. Пересекая пустыню Намиб по дороге к Атлантике, заезжаем в мертвый город Колманскоп.
В 1909 году здесь нашли алмазы. Вмиг вспыхнула алмазная лихорадка. За 6 лет здесь было собранно 5 миллионов карат, на то время это 20% мировой добычи. Не удивительно, что прямо в пустыне возник город с театром, различными заведениями и казино.
Но вскоре выяснилось, что это всего лишь алмазные россыпи. Естественно, они исчерпались, и город вымер. Природа постепенно исправляет человеческие ошибки, поглощая городские постройки дюнами. Только здесь можно увидеть засыпные песком дома и ванну, стоящую посреди пустыни. Может, это другой мир? Кто знает. Во всяком случае, он уже не наш.
Город Людериц - это жемчужина между Атлантикой и пустыней. Аккуратный чистый городок с разноцветными домиками. Правда, люди здесь редки, как и во всей Намибии.
Из небольшого порта я на настоящем парусном судне отправился к колониям котиков и пингвинов. Это одно из захватывающих морских путешествий, в нем можно встретить китов, акул и посмотреть на колонию африканских пингвинов.
Под парусами проходим вдоль сурового мыса Бартоломео Диаса. К нему можно подъехать и по сухопутной дороге. Напомню, кто такой Диас. Это знаменитый португальский мореплаватель, первый из европейцев, обогнувший мыс Доброй Надежды. Но в одном из своих новых плаваний он бесследно пропал у открытых им берегов Африки.
Мне позже стала известна одна сенсация - буквально в начале мая одно судно, добывающее со дна Атлантики алмазы, обнаружило недалеко от Людерица останки португальского затонувшего корабля. Не исключено, что это и есть корабль знаменитого Диаса. Но чтобы это подтвердить, будут проводить подводные раскопки.
Так постепенно день за днем я приближался к мечте, сердцу пустыни Намиб, самой древней, с самыми высокими дюнами на земле. В пустыне я попал в такой ливень, что, казалось, с неба на землю вылилось море. Вмиг затопило все, да уж никогда б не поверил, что в пустыне такое бывает, хоть лодкой запасайся!
Мне хватило первого знакомства с дюнами, и я тут же влюбился в это море песка. По ним можно ходить часами, правда, когда они мокрые, делать это сложно, особенно подниматься вверх. Идешь словно по бетону, а не мягко проваливаешься в песочек.
Дороги вокруг грунтовые, но чтобы разобраться, карта нужна обязательно! Выезжая ночью, чтобы совершить увлекательное восхождение, после мучительно долгого подъема по песку, встречаю рассвет на дюне № 45. Высота этой громадины 150 метров, и это не предел. В Намибии множество дюн высотой до 370 метров, вот только добраться до них, даже на своих двух, очень сложно.
Сосусвлей - самое популярное и красивое место в пустыне. Я застал редкую картину: после вчерашнего ливня бегут настоящие реки. И вместо того, чтоб утопать в песке, мне приходится «тонуть» в реках. Дальше дороги нет. Но чтобы продолжать путь, стоит рассчитывать только на себя, так как даже внедорожники здесь бессильны, какими бы крутыми они не были. Без гида или проводника далеко уходить нельзя - заблудишься!
Десвлей - очаровательное местечко, где на месте высохшего озера образовался мертвый лес. Жажда! Здесь нужно помнить о ней! И даже если ты увидишь мираж - большое озеро, не стоит его игнорировать, это реальность, это Сосусвлей! Кругом неземные пейзажи. Кажется, что мне все это снится и я на другой планете. Глаза просто не верят, что на земле так красиво. Нет, это точно другая планета, планета Намиб! По другому ее не назовешь. Отсюда не хочется уходить, здесь хочется остаться, даже если ты понимаешь - здесь красота, которая убивает!
После ливня даже в пустыне - словно на истоках Нила, бурля и пенясь, с ревом несется стремительный поток, снося все на своем пути. Вот только дорогу ему через пустыню не пробить, пески великаны переварят воду.
Дальше дорог нет, я поворачиваю на север. Теперь вместо песков глаза начинают утопать в зелени. Как же все-таки разнообразна Намибия! То пески, то горы, то саванны, словно смотришь в калейдоскоп.
От городка Цумеба можно свернуть налево. А если свернуть направо, то можно подъехать к самому большому в мире метеориту, лежащему у Грутфонтейна. Его вес 65 тонн. Когда-то он был больше 70. Но на сувениры уже пять тонн туристы растащили! Метеориты нынче дорогие, их даже в центре столицы успешно воруют, где они выставлены на всеобщее обозрение.
А моя цель - кастовое озеро Очикото. Оно не очень большое, но очень глубокое и живописное. Местные его страшно боятся, считают, что в нем обитает древнее чудовище - огромный динозавр. Да только сказки все это, ведь в округе растет конопля. Может, это после нее местным всякие чудища мерещатся. Лохнеского чудовища я так и не увидел, наверное, потому что не курили?
Не замечаешь, как оказываешься у ворот Этоши, главной визитной карточки страны. Половину территории этого парка занимает высыхающее озеро. Всего лишь на несколько месяцев в году оно заполняется водой, всё остальное время это безжизненная, выжженная солнцем равнина. Слоны, жирафы, стада гну, зебр, ориксов, куду, спринбоков к себе привлекают хищников львов, леопардов, гиен и гепардов.
Не зря Этоша считается одним из самых богатых живностью парков мира. Кого здесь нет, так это бегемотов и крокодилов, за ними нужно ехать на намибийский перешеек Каприви. На мотоциклах по Каприви без проблем, а вот в Этошу не пустят! Но это и не страшно, животных вы еще до парка повстречаете. А на Каприви, например, на дороге запросто на слонов нарваться, как у нас в селах на коров!
После нескольких дней животомании, беру курс на запад. Климат становится суше, вновь ощущается влияние пустыни и снова грунтовка, заправок на три сотни нет.
Здесь можно увидеть еще одно чудо Намибии - окаменевший лес. Миллионы лет назад деревья принесли сюда наводнение, их занесло илом и песком. Со временем песок сдул ветер, обнажив каменные стволы и их мелкие останки. Берешь два каменных кусочка стучишь друг о друга, звук словно дерево о дерево, да и круги на них есть, и по структуре словно древесина, но уже каменная.
Кстати, у нас в Украине такое чудо тоже есть, только я не скажу где, а то любители старины эти деревья быстро по домам разнесут. В Намибии их охраняют, как национальное достояние. А у нас нет!
Рядом с местечком Твайлфойтейн расположено самое большое в мире количество наскальных рисунков! Больше двух с половиной тысяч изображений животных и фигур оставили нам древние бушменские художники. В этой коллекции в основном присутствуют звери, которых уже давно здесь не встретишь, впрочем, как и бушменов. Зверей давно истребили, бушменов вытеснили.
Недалеко и самая высокая точка Намибии – гора Брандерберг – 2573м. С ее вершины в хорошую погоду виден Атлантический океан. Название переводится как «горящая гора». Если смотреть на гору утром или вечером, то в солнечных лучах и без того красный гранит становится просто огненным. Жара здесь ужасная - градусов 45. И, представьте себе, как в такую жару карабкаться вверх, чтобы увидеть загадочную «Белую леди». Это бушменский рисунок в одной небольшой пещере, вызывающий до сих пор споры, кто это - мужчина или женщина. Как по мне, так это мужчина - на лицо мужское достоинство! Но ученые народ пытливый, вот и допытывают до сих пор друг друга.
Ну наконец-то долгожданный песок и свежесть океана. Но радоваться рано - это Берег Скелетов. Одно из самых гиблых мест на земле! Здесь идеальные условия для кораблекрушений. Холодные воды, сильные течения, постоянный туман и мелкий берег создали просто настоящее кладбище кораблей. И даже тех «счастливчиков», которым удавалось спастись, на суше ожидала стокилометровая полоса безжизненной пустыни. И так на протяжении почти 1000 километров от Свакопмунда до Анголы. Зато очень хорошая трасса.
Говорят, там на выброшенных в пустыню кораблях можно услышать разговоры и вой мертвецов, но скорее всего это рекламный ход. Хотя побывавшие там очевидцы все же говорят - местность и вправду жутковатая! Зато на Берегу Скелетов акулы прямо с берега хорошо на удочку ловятся. Здесь даже соревнования проводят, правда, акулы, как и другие океанические рыбы, неплохо клюют на всем побережье.
Есть на карте Намибии такая незаметная точка - Кейп Крос. Может, на карте она и не заметна, но, будучи рядом, не заметить ее сложно - это самое населенное место Намибии. Крупнейшая в Африке колония морских котиков. Здешний залив ими просто кишит, а на берегу их столько, что яблоку негде упасть!
В брачный сезон их количество достигает миллиона. А так в среднем 300-600 тысяч! Подойти к котикам можно вплотную, лежбище отделяет только невысокий бордюрчик и помост. Котики очень забавные – но кусючие. Я подошел к одному близко, зубки у них еще те, спасало только то, что у них ног нет!
Свакопмунд второй по величине город после Виндхука, зато главный курорт страны. Вокруг безжизненная пустыня. Напрашивается вопрос: а каким макаром он тогда возник? Своим появлением город обязан противостоянию колониальных интересов Германии и Англии. Последняя контролировала практически все к югу, до мыса Доброй Надежды, и Свакопмунд оказался единственным пригодным для порта местом на германской территории..
Создается впечатление, что окружающие город дюны существуют только для развлечения туристов. По ним катаются на сноубордах и квадроциклах, прыгают с парашютов, штурмуют на лошадях и верблюдах, в общем, используют по полной.
Прыжки с парашютом и квадроциклы - это сила! Сначала я прыгнул, а потом два дня гонял по дюнам с проводником на квадроциклах. А ведь можно за неделю всю пустыню пересечь, и такие туры даже есть!.
На квадроциклах твори, что хочешь, главное - здоровье береги. А для ленивых в городе есть океанариум и недорогие рестораны. Свежие устрицы, дичь, антилопы, страусы и многое другое, наедаешься до отвала на 20 долларов.
Я не заметил как пролетело полмесяца. На этом мое знакомство с туристическими достопримечательностями подходило к концу. Пора было браться за настоящее дело - отправляться жить к уникальным намибийским племенам.
Читать «Среди африканских племен»
|
|
|
| 
| [4.4] баллов - 13 голосов |