 |
3 июля 2008 года | Турция
НеПутевые заметки. Греция
Дмитрий Орлов
Желание прокатится в теплые страны на мотоцикле созрело еще зимой, но тут подвернулась череда майских праздников. Решение было принято быстро – в Грецию.
За две недели оперативно были решены вопросы с Шенгенскими визами и билетами на паром Одесса-Стамбул. И вот прямо на Пасху тремя мотоциклами с боевыми подругами двинулись в путь.
Описание дороги Киев-Одесса мало интересно, по ней многие катались, нового ничего не расскажешь, тем более, что большую часть пути лил дождь, было холодно, в общем, вспоминать желания нет. Одно хочется посоветовать мотопутешественникам – не покупайте по Льюису (мотокаталог такой) дешевых дождевиков, рвутся на ветру очень быстро, и снимать их с себя приходится уже частями.
Итак, мы в Одессе. В славном городе-герое и родине Гоблин-шоу. Да, чуть не забыл, с нами ехал наш друг – Ленин, он вызвался нас проводить, а заодно и первоапрельскую юморину посетить, чуть-чуть с календарем не разобрался, да это и не важно, с ним ехать было намного веселее.
Подъезжаем в порт. По времени погрузка уже должна идти. Парома нет. Не прибыл, понимаешь. В порту встречаем трех российских байкеров - Фанатик из Москвы и два его товарища собрались на серфах покататься в Турции. Нам на один и тот же паром, так что с попутчиками повезло.
Знакомство с ними было довольно курьезным. Мы втроем ушли регистрировать билеты, а девушек оставили с мотоциклами. И вот картина: девушки сидят в экипе на моцах (для полноты катины - две Голды и Дрозд), соответственно, подойдя к ним, россияне подумали, что они приехали сами и давай вопросы задавать: «Откуда приехали? Как дорога?», вот такой курьезец приключился. Не знаю, как вам, а мне трудновато представить девушку весом эдак килограмм в пятьдесят, управляющуюся с Голдой.
Паром подвел, задержался часов на шесть. От скуки не дали умереть братья одесские байкеры, посидели с ними в ресторанчике, организовали нам чудную баньку, за что им большое человеческое спасибо.
После прибытия парома у нас около часа заняла беготня по кабинетам, чтобы дали добро на вывоз моцев. В это время кто-то из пассажиров пустил слушок, что паром задержался из-за байкеров. Поэтому в морвокзале, перед пограничным контролем, нас приветствовали дружескими возгласами и одобрительным шепотом. А одна старушка прошипела за спиной по-доброму: «Ты смотри-ка, сколько самоубийц».
Погрузились, отплыли. До Стамбула дороги 36 часов. На пароме есть бар, дискотека. Общались с Фанатиком и сотоварищами, в Мафию играть их научили, в общем, время пролетело быстро. Но себе, на будущее, взяли на заметку и можем порекомендовать другим следующий порядок действий, так как паром все-таки утомляет: мотоциклы грузить на паром в Одессе, а самим садится на самолет и лететь в Стамбул. Пока паром идет, можно в Стамбуле осмотреть достопримечательности, и отдохнувшими встретить свои моцы на берегу. По деньгам вариант точно такой же, как и реализованный нами.
Итак, Турция, прибыли. Нарвались на обед в таможне, и пришлось с часок посидеть и попить кофе по-турецки в одном из близлежащих кафе. Расторопный парнишка-официант оказался родом из Туркмении, так что общий язык с ним нашли быстро. Кстати, проблема общения в Турции присутствует - мало кто знает английский язык, как оказалось позже – даже на таможне.
Процедура в порту заняла около двух часов времени, и вот мы уже катим по Стамбулу. Раньше думал, что в Киеве все ездят, как хотят. Сказать, что у них нарушают правила - это ничего не сказать. Машин – тьма, рядность не соблюдают, повороты не включают. Солидные мужчины прямо с тротуара выпрыгивают под колеса и прямо перед тобой перебегают дорогу, причем тянут за собой жену и пару ребятишек.
Посреди проезжей части передвигаются торговцы и предлагают всякую всячину - от фруктов до обычных бумажных салфеток. На одном из светофоров мирно стою, никого не трогаю, сзади на Форде между мной и другой машиной протискивается турок, при этом об трубу моца царапает себе бампер. Оборачиваюсь, смотрю, с трубой вроде нормально, турку хоть бы хны, внимания не обращает, у них это в порядке вещей. В общем, с горем пополам выбрались со Стамбула.
До Греции порядка 250 км. Дорога так себе, не автобан, много латок, встречаются ямы. Ехал и думал, что если эти же спецы строили трассу Киев–Одесса, то через сколько времени наша дорога будет выглядеть так же?
Много полиции с фарами, причем делают хитро: первый полицейский стоит на дороге и замеряет скорость, а через пару километров второй уже останавливает и радушно с тобой общается.
Машины с мигалками за радиаторными решетками носятся, как сумасшедшие, всех сгоняя на своем пути. Мотоциклистов никто не пропускает, а норовят подрезать или погоняться с тобой. На заправках сдачу не додают. В общем, ощущение полного погружения в атмосферу родины. Ну, да Бог с ней, этой Турцией, мы все-таки в Грецию собрались.
Прошли турецкую границу, проехали через мост, и вот, наконец, въехали на греческую территорию. Перед таможней надо проехать через небольшой тоннельчик. Въезжаю, прямо перед передним колесом снизу начинает бить небольшой фонтанчик, я на газ, думаю, проскочу. Не тут-то было, проехал чуть дальше, и тут фонтанчик превратился в гейзер и облил с головы до ног каким-то белым раствором. Как оказалось позже, это греки так дезинфицируют машины, прибывшие из Турции. Машины то ладно, но мы же на мотоциклах, неудобненько как-то получилось.
Таможня была пройдена быстро, и вот мы уже катим по местным автобанам. Автобан до Салоник бесплатный, асфальт великолепный, практически все повороты открытые, в общем, скорость можно смело держать на уровне 200 км/час и это совершенно не напрягает. Ограничение скорости, правда, 130, но за все восемь дней пребывания в Греции мы видели только одного полицейского с фарой и то, это было на объездной Афин, так что к отличной дороге и отсутствию контроля привыкаешь очень быстро, как и ко всему хорошему. Один минус – на автобане НЕТ ЗАПРАВОК, и чтобы залить бензин, нужно следить за указателями на развязках, вовремя сворачивать и съезжать с трассы.
Ночевали мы в Комотини, особо ничем не примечательный городок. На следующий день посетили Салоники и полуостров Халкидики. На севере очень много русскоговорящих греков. Раньше на этой территории жило много турков, и когда в 70-80х годах началось греческо-турецкое противостояние, они начали выступать за присоединение севера Греции к Турции.
Правительство в Афинах поступило хитро, оно пригласило этнических греков со всего мира селится на северных территориях, обеспечивая их жильем и землей. Среди приехавших было много греков из бывшего Союза. Вот так постепенно турки стали меньшинством, и все политические вопросы снялись сами собой.
Эту историю поведала нам наша официантка в отеле по имени Лариса, наша бывшая соотечественница.
Салоники - это административный центр Македонии, довольно приятный город с набережной типичной для большинства средиземноморских городов средней величины.
Халкидики – полуостров, который по своему значению можно сравнить с Крымом для Украины. Много отелей, пляжей, курортных городков. Тут же находится святая гора Афон - единственная в мире православная монашеская республика с тысячелетней историей.
На сегодняшний день на Афоне 20 монастырей (один русский, один болгарский, один сербский и 17 греческих). Кроме монастырей на Афоне много монашеских скитов и уединенных келий для отшельников. Доступ на Афон до сих пор регулируется Золотой буллой византийского императора Константина Монаха (1060 г.). Чтобы туда попасть, нужно получить что-то вроде визы. Кстати, женщинам вход на Афон запрещен, так что если путешествуете с подругой, ее придется оставить или как вариант, если она будет возражать против расставания с вами, то на Афон не попадете и вы.
Заночевали мы в курортном городке Калитеа. С отелем не повезло, на заметку будущим путешественникам: никогда не останавливайтесь в отелях, расположенных прямо на оживленной дороге, выспаться нереально!
На следующий день мы вернулись в Салоники и продолжили движение на юг. От Салоник автобан становится платным, и на нем начинают появляться заправки. Оплата небольшая - 1-2 евро с мотоцикла, одна из самых гуманных в Европе, что не может не радовать.
Дальше наш путь лежал в Метеоры. Название свое эти места получили от греческого «метеорос» – парящий в воздухе. Метеоры расположены у подножия деревушки Кастраки. Грандиозные скалы, устремляющиеся ввысь с ровной поверхности фессалийской долины и достигающие высоты 400 метров, представляют собой редкостное геологическое явление. Созданные самой природой, эти удивительные массивные, как бы зависшие в воздухе скульптуры получили название Метеоры (от греческого «метеорос» – парящий в воздухе).
Неприступные, полностью отрезанные от мира вершины скал стали приютом отшельников еще в XI веке. Три столетия спустя здесь возникли первые монастырские общины. До сравнительно недавнего времени, когда к монастырям были проложены дороги, посетители могли попасть в монастыри только с помощью монахов, которые поднимали их в специальных сетках. Так туда доставлялись и продукты.
 
Когда попадаешь в эти места, то не покидает ощущение нереальности увиденного, и все время ловишь себя на мысли, что так красиво на самом деле не бывает. Совершенно нереальные по красоте отвесные скалы, на которых, как сказочные замки-крепости с черепичными крышами, стоят монастырские постройки. Отдаленно можно сравнить с Каппадокией в Турции, но здесь непосредственно руку к этой смеси природной и рукотворной красоты приложил человек.
В деревушке у подножия этих грандиозных скал мы и остановились на ночлег. Колоритное горное поселение Кастраки дает полное представление о деревенской жизни в Греции. Узкие и местами очень крутые улицы, по которым не очень комфортно передвигаться на спортивном туристе.
По улицам, с сумасшедшей скоростью, носились пацаны лет 12-14 на стареньких мопедах «Хонда», пешеходы только и успевали уворачиваться или отпрыгивать на тротуар, причем их никто не ругал. Видя реакцию окружающих, и у меня пропало желание стащить какого-нибуть сорванца с мопеда и намылить ему шею, после того как в очередной раз меня чуть было не сбил с ног очередной Росси.
С ночлегом особых проблем не возникло. В деревушке довольно много маленьких отельчиков. А для тех, кто желает больше уединения, местные жители переделали в пансионы свои дома, которые находятся прямо у подножия скал. Правда, цены в них несколько кусаются. Постучав в очередную дверь мы тут же с ходу нарвались на вопрос, заданный на щирий украинський мове: «Та ви ж звидки таки?». Хозяйкой оказалась наша землячка из Тернополя, которая уже лет десять как пустила корни в Греции. Посокрушавшись, что, к сожалению, все места заняты, и она не может приютить земляков, она пожелала удачной дороги и пригласила заехать на обратном пути.
Мы же остановились в отеле, расположенном недалеко от подножия одной из скал и напротив довольно симпатичного сельского ресторанчика, в котором и отужинали.
Кстати, о местной кухне. Греки едят очень много овощей, фруктов и зелени. Придя в ресторан, очень многие заказывают огромное блюдо с греческим салатом, одно на всю компанию, так что данное кушанье вполне можно считать национальным. За ужином очень многие употребляют сухие либо полусухие вина, причем в сельской местности это вино домашнее и подается в небольших графинчиках.
Сладких и полусладких вин нам в том вечер отведать не удалось, потому как их просто не было в меню. Да и вообще, как я понял, местные жители их употребляют мало..
Греки очень много курят. Это самая курящая нация в мире, и, по моим наблюдениям, это «почетное» звание они вполне заслужили. Курят практически везде. Запретов на курение в определенных местах у них нет, вот и пользуются.
Выспались замечательно, в первую очередь благодаря горному воздуху и полной тишине. Утром нас ждал очередной сюрприз: под приборкой торчала записка, в которой на чистом русском языке было написано: «Здравствуйте дорогие соотечественники. Рады приветствовать Вас. Если вам будет что-либо необходимо, обращайтесь. Олег и Мария.» И номер телефона. Приятно, черт побери, получать такие записки и не чувствовать себя одиноким в новой и незнакомой тебе стране.
Дальше наш путь лежал через Ламию к Афинам, а так как наши друзья уже были в Коринфе, что на 80 км. дальше Афин, то столицу мы решили посетить на следующий день и, проехав по окружной, мы прибыли в Коринф. Кстати, на окружной дороге Афин я в первый и последний раз в Греции увидел полицейского с фарой. Он стоял и, опершись на крышу своей машины, спокойно измерял скорость, причем на нас совершенно не прореагировал, хотя я ехал значительно быстрее автомобилей. Этим наша встреча с местным ГАИ и закончилась.
Старый Коринф – античный город, который в свое время, бросал вызов самим Афинам в борьбе за ведущую роль в древней Греции. Этому способствовало выгодное расположение, он держал под контролем единственную сухопутную дорогу, соединяющую Пелопоннес с остальной Грецией. Но череда завоевателей и опустошительные землетрясения окончательно погубили его в середине 19 века.
После этого, в 5 км к востоку, был основан Новый Коринф. Сейчас Древний Коринф представляет собой музей под открытым небом, в который необходимо покупать билеты, чтобы побродить по остаткам мощеных мостовых и посмотреть на фундаменты древних домов и храмов. Со временем вокруг развалин местные жители начали развивать туристическую инфраструктуру, и сейчас там много сувенирных лавочек, магазинчиков, миниотелей. Хотя нам пришлось довольно много поездить, чтобы найти более-менее приемлемое свободное жилье, и это не в пик туристического сезона.
Еще одна достопримечательность этих мест - средневековая крепость Аркоринф, построенная на монолитной скале, возвышаясь над местностью, создает впечатление непреступной. В разные эпохи она принадлежала византийцам, норманнам, франкам, венецианцам и туркам. Холм окружали три ряда стен, на его наивысшей точке находился храм Афродиты, позже ставший христианской церковью. Вечером вся крепость освещается, и ее видно практически с любой точки Старого Коринфа.
 
Следующий день мы полностью посвятили Афинам. На мотоциклах поднялись практически к самому Акрополю. День был выходной, поэтому на территорию нас пропустили бесплатно. Потряс воображение Парфенон – огромный храм на самой вершине холма, считающийся символом Афин и всей Греции. Возведенный первоначально как храм Афины Парфенос, он успел побывать православным храмом, кафедральным собором, мечетью. Сейчас же греки медленно и педантично его восстанавливают камешек по камешку. Поэтому одна часть храма находится в строительных лесах.
Акрополь за свою многотысячелетнюю историю много раз разрушался и несколько раз был разграблен, поэтому ко всему, что сохранилось, греки относятся особенно бережно. Последние десятилетия облицовочный мрамор на стенах и колонах начал разрушатся. Одна из причин - выбросы в атмосферу выхлопных газов. Из-за этого произошло повышение содержания серы в воздухе, что привело к превращению мрамора в известняк. Поэтому часть скульптур была заменена копиями. Подлинники же хранятся в музее Акрополя (например, скульптуры Кариатид с Портика Кариатид).
До поездки я думал, что в Акрополе все храмы сохранились лучше, и по ним можно пройтись. Все оказалось несколько хуже: много развалин, а в здания не пускают, чувствовалось небольшое разочарование.
Рекомендую посмотреть Храм бога Гефеста. Находится он недалеко от Акрополя в древнем районе Агора, и считается наиболее сохранившимся сооружением в Афинах. На нем изображены подвиги Геракла и Тесея.
В Афинах несколько раз нарывались на вопрос, откуда мы прибыли, причем спрашивали как местные, так и туристы. Узнав, что из Украины, улыбались, а один грек показал даже чудеса образованности « Ukraina, Ruslana, Serduchka – good». Только какие-то нерадостные англичане, показав на наши номера и получив ответ, откуда мы, в непонимании покачали головами.
На самом деле это замечательно, что Украину уже знают и ассоциируют с Сердючкой, Русланой или Шевой. А ведь еще лет пять назад в ответ на – «Украина» приходилось выслушивать: Чернобыль, водка или даже Горбачев. Не зачет только англичанам, географию и флаги надо бы им еще подучить.
Пообедали на берегу моря и двинули в обратный путь. Афины - это огромный мегаполис, состоящий из самого города, а также из многих мелких городков, которые переходят один в другой. Причем если не следишь зорко за указателями, невозможно понять в каком районе в данный момент находишься.
Это нас и подвело. Минут 30 мы блудили по кварталам пяти-шестиэтажной застройки и пытались по указателям определить нужное направление. Пришлось прибегнуть к сторонней помощи. На одном из перекрестков остановили парня с девушкой на макси-скутере и попросили объяснись, как выехать на автобан. Паренек на смеси английского и греческого пытался нам объяснить, используя выражения: «на седьмом светофоре направо, два раза налево, потом третий поворот направо». Так как мы и стояли прямо посреди узкого перекрестка, движение было полностью остановлено и народ, высунувшись из окон авто, с любопытством наблюдал эту картину. Причем никто не сигналил и не кричал, наверное привыкли к бестолковым туристам, или все-таки культура другая…
Наконец поняв тщетность своих усилий, парень сел на свой скутер и махнул нам рукой, предлагая следовать за ним. Надо отдать ему должное - катал он нас минут 10, довез до указателя «Коринф», и пожелал хорошей дороги. Вот так с горем пополам мы выбрались из Афин.
На следующий день мы выдвинулись из Коринфа на восток с целью объехать весь Пелопоннес по периметру, посетив при этом наиболее интересные места. Первой остановкой был знаменитый своей великолепной акустикой древний античный театр Эпидаврос, сооруженный на склоне холма в IV веке до нашей эры. Это легендарное сооружение вмещает 14000 зрителей. По сегодняшний день в этом амфитеатре проводятся концерты. Если стать в центр сцены и негромко что-либо сказать, то будет слышно даже на самом последнем ряду – акустика потрясающая, умели же строить в старину.
Следующий пункт назначения - бывшая столица Греции - Напфлио. Сейчас это симпатичный провинциальный городишко, весь утопающий в цветах. Его визитная карточка - крепость на небольшом островке прямо напротив набережной.
Далее дорога вела в горы. Температура довольно значительно упала и начал моросить дождь. Мотоциклы показывали температуру воздуха +5. Пришлось немного померзнуть. В Спарте заехали в кафешку и немного отогрелись чайком. Причем с одной из пассажирок шлем нельзя было стянуть никакими уговорами, так бедолага замерзла или шлем примерз…
Дождь продолжался, стемнело, но мы решили не останавливаться, чтобы переночевать в каком-нибудь городке на берегу моря. Выбор пал на Аэрополис. Судя по карте, он находился прямо на море.
Через полтора часа мы въехали на центральную площадь Аэропориса. Местные жители уже спали и мы решили довериться GPS, чтобы узнать, в каком направлении море, техника 21 века как никак. В общем, поехали по приборам.
Улицы превратились в переулки, переулки в узкие проулочки и вот, о чудо, мы выехали в ….огороды. Темнота полная. Как всегда помогли двухколесные братья неизвестно откуда взявшиеся. Два парня на мопеде вынырнули из темноты. Мы их остановили и соответственно поинтересовались, а где ж тут все-таки море, так как наш чудо-прибор показывал его присутствие. На что получили неожиданный ответ, море-то рядом, но внизу, а мы оказывается на горе, и нам, чтобы к нему попасть, надо спустится по серпантину километров пять.
Так что, как говорит американская народная пословица: «На GPS надейся, а сам не плошай». Вывели нас ребята на трассу назад, показали направление. Мы в очередной раз испытали двухколесное братство в действии.
На этом нашим скитаниям в этот вечер пришел конец, мы нашли замечательную гостиницу, построенную в местном стиле и оформленную под средневековый замок. Мебель и интерьер создавали атмосферу 18-19 веков.
Дома в этих местах строят из обработанных камней, и издалека они кажутся, как маленькие замки, причем разобрать новой они постройки или старой можно только подъехав к ним практически вплотную. Подобной архитектуры я еще нигде не видел.
Следующей нашей целью было Diros Cave – подводные морские пещеры, которые находятся в 8-ми километрах к югу от Аэрополиса, рядом с деревушкой Мани. На следующее утро мы туда и выдвинулись. Эти пещеры представляют собой уникальное природное явление. Лабиринт пещер, заполненных морской водой с красивейшими формациями сталактитов и сталагмитов желтого, оранжевого и красного цветов. Эти цвета появляются в результате прохождения дождевой воды через породы, насыщенные карбонатом кальция. Не сегодняшний день разведано более 5-ти километров проходов в этих пещерах. Внутри археологами найдены свидетельства присутствия человека более 6000 лет назад. По всей видимости, пещеры служили в качестве места отправления культа еще во времена палеолита и неолита.
Путешествуешь по этим пещерам на лодке, похожей на венецианскую гондолу. По всему маршруту следования стоит подсветка. Сталактиты самых разнообразных размеров и цветов, иногда встречаясь со сталагмитами, образуют колоны. Зрелище незабываемое.
Следующими нашими остановками были города Каламата, Пилос и Пиргос. Дорога к ним ведет прямо по побережью, то взбираясь высоко в горы, то приближаясь к самому морю, причем когда спускаешся к морю - ехать довольно жарко, а когда поднимаешься высоко в горы – ехать становится откровенно прохладно. Такие вот перепады…
Откровенно признаться, путь от Аэрополиса к Патрам был самый тяжелый за все время путешествия, хоть по километражу не так-то уж и много получилось. Дорога постоянно держала в напряжении. Узкая, с большим количеством закрытых поворотов и довольно низким по качеству покрытием. Асфальт очень скользкий. Проводил эксперимент – на сухом асфальте чуть разогнавшись под гору, проезжаешь в кроссовках сантиметров 30-40, а когда он мокрый, то ехать вообще нереально, на каждом открытии газа ловишь небольшой занос. Объясняется это тем, что экономные греки замешивают в асфальт что ни попадя, в частности и мраморную крошку. Поэтому быстро ехать не получалось.
Зато места в этой части Пелопоннеса красивейшие. По дороге встречается очень много деревушек с миниатюрными домами и такими же маленькими церквушками. Причем только богу известно, по сколько лет этим постройкам, как мне показалось, некоторым из них было лет по 500 не меньше.
Заночевавали мы в этот вечер в Патрах, и на следующий день в городке Рио переправились по красивейшему мосту в континентальную Грецию. Континентальную – потому как Пелопоннес де-факто еще с 1893 года является островом, после того как был прорыт коринфский канал.
День предстоял не простой, потому как пройти нам нужно было около 850 км, причем около трети из них по горам, а мы еще собирались посетить Дельфы с его знаменитым храмом Аполлона. Практически с утра зарядил дождь. Горные дороги в этой части Греции получше чем на Пелопоннесе, поэтому двигались намного быстрее.
При подъезде к Дельфам температура упала градусов до 10, а периодический дождь сменился проливным ливнем. Все бы ничего, а дождевиков-то нет, разодранные в Одессе остались, на ногах кроссовки и джинсы. Но ехать-то надо, завтра паром из Стамбула, а туда еще больше 1000 км.
Загнал нас этот ливень на заправку прямо на вершине одной из гор. Чайком согрелись, одежду подсушили. Там же встретили почти земляка - мужичка из Молдавии. Работает в Греции строителем, он-то и поведал, из чего греки свои дороги строят, объяснил также, что сбились мы несколько с дороги, не там повернули, и придется возвращаться назад километров двадцать. Обидно, черт побери, лупить под проливным дождем в гору двадцать км, чтобы обратно возвращаться. Так что благодаря этому представителю братского народа мы все-таки добрались до Дельф.
В античные времена Дельфы представляли собой культовый центр, где находился наиболее прославленный оракул Древней Греции. Город расположен на южном склоне горы Парнас. Считалось, что в Дельфах находится центр Вселенной, точное место которого было отмечено Омфалом (греч. «пуп»), камнем, имевшим форму половины яйца. В этой точке, как утверждает легенда, встретились два орла, посланные Зевсом с западного и восточного концов Земли.
Современные Дельфы - это небольшой городишко, живущий исключительно за счет туризма. Много отельчиков, сувенирных лавок, а узкие улочки заставлены туристическими автобусами. Сами остатки храмов находятся на окраине городка.
Храм Аполлона, главное здание святилища, был до такой степени разрушен землетрясениями и разграблен, что к моменту его обнаружения здесь не имелось практически ничего, кроме фундамента. Однако в ходе раскопок удалось найти столько прежних строительных конструкций, что археологам удалось одну колонну восстановить полностью и еще семь – частично.
Из Дельф выдвинулись часов в пять вечера. По дороге на Ламию проехали несколько горных перевалов. Иногда ехали на уровне туч. Туман, холод, местами дождь делали дорогу малоприятной. В мокрой одежде ехать – нереально.
По дороге в Комотини было еще несколько приключений. Было знакомство с местным байкером, ехавшем на ZZR-1200, который оказался Комотинцем. Он показал окружной путь вокруг Салоник. С ним мы проехали рядом километров 100. Были пустой бак и поиски заправки под проливным дождем, когда пришлось съезжать с автобана, так как за Салониками на них заправок не строят.
Но одно из самых приятных воспоминаний этого дня - заправка, возникшая в полной темноте из-за завесы ливня, и ботинки, купленные на ней за 20 евро, подарившие долгожданное тепло ногам. Смешно вспоминать, но запасные джинсы пришлось сушить в туалете под сушкой для рук. Ну ничего – прорвались. К полуночи уже пили виски с друзьями в отеле.
На следующий день выехали несколько поздновато и поэтому опоздали на регистрацию на паром. Оказывается таможня у турок работает до пяти часов, а мы приехали в начале шестого. Спасибо нашему агенту, болгарину по национальности, он договорился.
В общем и целом, поездка удалась. Было пройдено около 4800 км. Получена масса положительных впечатлений и вынесено много уроков. Один из них – в какие бы теплые страны вы не собирались, дождевик всегда должен быть с собой. И еще, в дорогу надо отправляться с попутчиками, имеющими схожие мотоциклы и представление о дороге.
Впечатления же от поездки самые лучшие. Однако восемь дней на такую страну все-таки мало. Так что другим путешественника можно смело дать совет: едьте как минимум на две недели, больше успеете.
И в заключение. Море, горы, города, старинные храмы - все это замечательно и остается в воспоминаниях и на фотопленке. Для меня же не меньшее значение имеет впечатление, которое оставляют о себе люди, живущие в этой стране. Есть страны с великолепной природой и шикарными историческими памятниками, но второй раз их посещать не хочется, так как и одного общения с местным населением хватило надолго.
Отправляясь в поездку, я не думал, что повстречаю такое количество положительно настроенных и приветливых людей. Греки замечательный народ. Они помогают, если необходимо, и не требуют за это плату. Беседовать с ними всегда приятно. Если они о чем-то спрашивают, то это значит, что им на самом деле интересно, и это не просто вопрос ради приличия.
Много было случайных встреч с нашими бывшими соотечественниками. Спорный вопрос - хорошо это или плохо, что бывшими, но чертовски приятно было время от времени слышать в чужой стране родную речь. Так что впечатления о людях встреченных в пути остались только наилучшие. И если появится возможность, обязательно приеду в Грецию еще раз, и рекомендую всем – не пожалеете. 
|
|
|
| 
| [4.6] баллов - 21 голосов |
Комментарии |
afrika
05.07.2008 23:24 |
|
Одна из моих мечт,-это заехать на пару недель в Грецию. 2Бобер:Аркадий, а шо, давай може накидаем на след год поездочку в Грецию? Статейка понравилась. Спасибо за поднятие настроения. Винницкий. |
|
Гость
06.07.2008 16:07 |
|
Здорово!Э-э-хма, красота-то какая, ляпота! Как-будто вживую проехался на моце. Спасибо, статья понравилась.  |
|
Гость
10.07.2008 00:18 |
|
Да, в Греции хорошо, только в мае оооочень холодно, почти всю дорогу мерз, а может просто оделся неправильно, хотя мерзли все. Гулять по достопримечательностям было хорошо и тепленько. А вот ехать.... |
|
afrika
10.07.2008 19:55 |
|
2Гость 00:18 У меня дружок из Венгрии четвертый год подряд ездит в Грецию в апреле-мае, и не страдает от холода. Одевайся, однако, правильно! Винницкий. |
|
Добавить комментарий
|